lunes, 5 de enero de 2015

EFECTOS ESPECIALES

EL GRAN LIBRO DE LOS
EFECTOS ESPECIALES

FX
TODA LA MAGIA DE LOS MEJORES EFECTOS ESPECIALES  UTILIZADOS EN EL CINE, EL TEATRO LA TELEVISIÓN


Eduardo Andrés Romano Kerr



AGRADECIMIENTOS



Quiero agradecer solamente a mi Familia: primeramente  a mi madre ya fallecida, Nancy Kerr, por servirme de musa; a mi padre Osvaldo Romano por haberme incitado a creer; a mi hermano David por hacerme conocer  lo fantástico;  y en especial a mi hermana mayor Nancy Elizabeth; por haberme facilitado una casa para vivir, los suficiente mente grande como para sentirme enteramente cómodo en mi soledad creativa , permitiéndome encontrar aquello que buscaba  .


Sin mas, Gracias.


ÍNDICE


LAS CEREMONIAS Y LAS CONJURACIONES
CAPITULO 0: FUNDAMENTACIÓN


INTRODUCCIÓN:
4

DEFINICIÓN DE LOS  EFECTOS ESPECIALES:
5

LOS EFECTOS ESPECIALES COMO FACTOR  REVOLUCIONADOR DEL CINE:
6

HISTORIA DE LOS EFECTOS ESPECIALES PARALELAMENTE CON EL CINE.

8

LOS DIRECTORES MAS INFLUYENTES:

8

LAS PELÍCULAS MAS INFLUYENTES EN LA HISTORIA DEL CINE

14
LA INICIACIÓN

CAPITULO 1: COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS
18
LA ALQUIMIA SECRETA

CAPITULO 2: MATERIALES, FORMULAS Y PROPORCIONES
22
LOS PRIMEROS RITOS Y  LA  METAMORFOSIS
CAPITULO 3: MAQUILLAJE

26

ENVEJECIMIENTO y CALVICIE:
26

MULATO
27

JAPONES, CHINO, y MONGOL
27

EGIPCIOS, ARABES e HINDÚES
27

BARROCO:
28

VAMPIRO 1
28

ZOMBI 1
28

CALABERA o PARCA
29

ANIMELES
29
LOS SACRIFICIOS Y LAS MALDICIONES
CAPITULO 4 : PRÓTESIS
30

SANGRE SINTÉTICA:
30

CREACIÓN DE OJOS SINTÉTICOS PARA MUÑECOS Y PRÓTESIS.
31

CALCO DE DIENTES HUMANOS Y CREACIÓN DE PRÓTESIS DENTARIAS
31

CUERNOS , HUESOS, CALAVERAS Y OSAMENTAS.
31

BIGOTES , BARBAS Y POSTIZOS FÁCILES.
32

CARACTERIZACIÓN DE MANOS
32

TÉCNICA PARA CREAR ARRUGAS CON LÁTEX EN MANOS Y CARA
33

MORDIDA EN EL CUELLO Y HERIDAS EN GENERAL:
33

HERIDA CON CALAVERA EXPUESTA : 
33

VISERAS Y TRIPAS
34

HERIDA O DESGARRADURA IMPROVISADA EN LA CARA YCUELLO:
34

QUEMADURA CON ACIDO:
34

CARACTERIZACIÓN PARA LA BOCA DESTROZADA
35

CARACTERIZACIÓN DE CONGELAMIENTO
35

CALCOS DE BRAZOS , MANOS Y PIERNAS PARA MUTILACIONES
35

ARRANCAR UN CORAZÓN:
36

EXTREMIDAD  DESGARRADA Y SECCIONADA
36

FLECHAS Y CUCHILLOS CLAVADOS EN LA CABEZA O EN EL PECHO:
37

CUCHILLA ROMPE HUESO O HACHA PEQUEÑA DE COCINA, CLAVADA EN LA CABEZA.
37

HACHA O PICO CLAVADO EN LA ESPALDA:
CORTAR UN CUERPO A LA MITAD:
38

STREAP TEASE DE LAS VISERAS
38

CABEZA FUNDIÉNDOSE AL FUEGO O A LA LUZ DEL SOL
39

DECAPITACIÓN
40
LAS INVOCACIONES MENORES
LA EVOCACIÓN DE LOS  ESPÍRITUS
CAPITULO 5 : CARACTERIZACIÓN

42

CARA DE TERMINATOR , E  INVASION EXTRATERRESTRE:
42

OREJAS DE ELFO O LASTIMADAS
43

CARACTERIZACIÓN DE CABEZA ENTERA:
43

DOBLE BOCA U HOCICO SÍMIL PLANETA DE LOS SIMIOS
44

CABEZAS CON CARETA ANIMATRONICA
45

FAUNOS, DIABLOS  O MINOTAUROS,  Y CARACTERIZACIONES DE CUERPO ENTERO.
45

CUERPO COLOSO, TITÁNICO,  O MONSTRUOSO:
45

FORMA ECONÓMICA PARA CREAR PIEL PARA GRANDES MUÑECOS.
46
LOS TALISMANES Y RELIQUIAS
CAPITULO 6 : UTILERÍAS
47

SILLAS Y MESA INDOLORAS
47

VIDRIO DE AZÚCAR
47

ESTATUAS FÁCILES:
48

BOLA DE CRISTAL
48

COTAS DE MALLAS
48

ARMADURA MEDIEVAL O ROMANA
49

CASCO ANTIGUO:
50

ESCUDO ANTIGUO
51

BASTÓN,   MAZA,  VARITA Y BÁCULO MÁGICO
52

ESPADAS, LANZAS, Y CUCHILLOS:
53

REVÓLVER DE UTILERÍA
54

TRAJE DE GUERRERO ESPACIAL.
56

TRAJE DE EXTRATERRESTRE:
57
EL TEMPLO RITUAL Y LA PUERTA DELOS MUNDOS
CAPITULO 7: ESCENOGRAFIAS

58

PAREDES DE ROCA , MOLDURAS , GÁRGOLAS Y COLUMNAS.
58

PAREDES ESCULPIDAS , SERIADAS y/o p/ EXTERIORES.
59

BALAZOS EN LAS PAREDES:
59

DISPAROS DE METRALLADORA EN EL SUELO.
60

ESCENOGRAFITAS FÁCILES.
60

FALSA FUGA
61

MAQUETAS
62

BAJORELIEVES CON ROSTROS ANIMADOS Y/O ANIMATRONICOS
62
EL AMO DE LAS MARIONETAS Y LA MANERA DE CÓMO LLAMAR A LOS DEMONIOS
CAPITULO 8: MONSTRUOS, MUÑECOS, y TÍTERES

63

LA CABEZA:
63

LAS MANOS
64

LOS PIES
65

EL CUERPO
65

LA PIEL:
66

EL ENSAMBLE

66

LA ROPA .
67
EL CONTROL DEL CLIMA
Y EL PODER DE LOS ELEMENTALES
CAPITULO 9: EFECTOS AMBIENTALES Y DE LUCES.

68

GRANADA O BOMBA DE HUMO
69

NIEBLA Y TRUCOS DE HUMO  ( INCIENSO, ACEITES y HIELO SECO)
70

NOCHE AMERICANA
70

LUZ DE DÍA EN INTERIORES
70

NEVAR
71

LLUVIAS Y TORMENTAS:
71

TRUCOS DE LUCES, FANTASMAGORÍAS, REFLEJOS, Y CÁMARAS
71

TRUCOS PARA CAÍDA LIBRE, CON O SIN MUÑECO DOBLE DE RIESGO
72

CAMINAR POR PAREDES
72

VOLAR:
72
LAS ARMAS SAGRADAS

CAPITULO 10: TÉCNICAS ECONÓMICAS PARA CÁMARAS EN MOVIMIENTO
73

SNORRICAM Y STEADY CAM
73

CÁMARA AÉREA O CON GUÍAS CASERAS.
74

CÁMARA DOLLY, O CARRO DE TRAVELING PARA CÁMARA
74

MONTAJE PARA CÁMARA VEHICULAR ECONÓMICA
75

SALA DE CROMA
76
EL MISTERIO DE COMO CREAR UN GOLEM  Y LA GRAN INVOCACIÓN
CAPITULO 11:  ANIMATRÓNICA Y ROBÓTICA

77

DISPOSITIVO DE LUCES (para diversos fines)
77

DISPOSITIVO DE BALAZOS
78

DISPOSITIVO DE SANGRE:
79

EFECTOS ANIMATRONICOS EN GENERAL
79

CABEZA Y CUERNOS DE DRAGÓN
79

DISPOSITIVO PARA MULTIPLICAR DE 4 CH A 10 CH AL RC
80

MECANISMO ANIMATRÓNICO DE OJOS DE 3 CANALES
81

OREJAS
81

BOCA DE DRAGÓN O DE DEMONIO
82

TORSO CON CABEZA ANIMATRÓNICA
83

BRAZO ROBÓTICO ANIMATRONICO
85

MANOS Y DISPOSITIVOS DE PINZAS DE AGARRE
89

ALAS ANIMATRONICAS DE ÁNGEL O DEMONIO
91

DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DE TRACCIÓN
91

UNA LANCHA O CRIATURA ACUÁTICA  DE DOS MOTORES
94

DISPOSITIVO DE AVION DE 3 CH A RADIO CONTROL
98
LOS SABIOS MAESTROS Y PATRIARCAS
BIBLIOGRAFÍA
99
APENDICE
FX DE EXPLOSIVOS
111

INDICE
127

LAS CEREMONIAS Y LAS CONJURACIONES

CAPITULO 0: FUNDAMENTACIÓN

INTRODUCCIÓN:

E
n mi adolescencia fui admitido a trabajar en una empresa de efectos especiales conocida como ELCARIMAT  FX de C. Gruas, en capital federal, él era el mejor amigo de mi hermano ( David Romano , Titiritero y actor) , y viendo mis virtudes artísticas, decidió emplearme en su empresa. En ella estuve trabajando a lo largo de 4 años, y fue donde aprendí la mayor cantidad de secretos con respecto a este tema, especialmente todo lo relacionado a la Animatronica, y a la implementación de novedosos materiales . A partir de allí, descubrí que era lo que mas me gustaba hacer como obra de arte,  y entendí que debía ser mi vocación , ya que se relacionaba muy estrechamente no solo con mi afición a la robótica , sino que a su vez al paganismo y al arte. Fue  desde entonces , cuando aún tenía 17 años, que ya había quedado fascinado con la magia del cine, y la posibilidad de nos solo poder narrar un mito, sino la de evocar todo un universo nuevo, un viaje virtual al paraíso mítico donde es transportado el cinéfilo a lo largo de 90 minutos de trama.
Años mas tarde, al abandonar su taller tras una disputa, y habiendo terminado mi colegio industrial, me retire en soledad para estudiar un poco mas profundamente  sobre robótica y automatización. Luego ingresé al IUNA para completar mi titulo terciario , imitando a mi maestro, cuando egresara de la Pueyrredon y fuera admitido en 1990 al Staff de Highlander 2, que se filmara en Argentina.
Esta fascinación no solo me hizo adicto al cine, sino que también me hizo un muy apasionado lector de todos los mitos y religiones del mundo, intentando así crear mi propio universo Épico, y mi estilo propio, a la manera que lo hiciera G. Lucas o Tim Burton. A su vez este arte me obligó a investigar muy profundamente las tradiciones pictóricas y escultóricas clásicas , las técnicas académicas, y también el hiper realismo fotográfico, ya que ninguna ambigüedad debía quedar librada ante los ojos del espectador, el FX debía pasar invisible ante las cámaras, y para ello se hacía necesario contar con un gran conocimiento del obrar de la naturaleza y las estructuras de las criaturas. Esta ciencia artística , como ya explicaré mas adelante, es la unión de la Esculturala Pinturala Robóticala Informáticala Anatomíala Escritura, el Maquillaje, el teatro, el sonido,  y la Física. 
En esta Tesis, he decidido reunir todos los efectos especiales mas importantes para la creación de super producciones de películas. Para ello , he hecho un análisis cronológico de los directores de cine y las películas mas influyentes, que valga la paradoja , son también las que contaron con mayor producción de Efectos, y  por ende  donde mas se han desarrollado los FX a lo largo de la historia.
Por tanto, para establecer al fin el objeto de estudio, su población y la hipótesis que deseo plantear . Enunciaré la Metodología de mi investigación para luego poder continuar con la tesis:


DEFINICIÓN DE LOS  EFECTOS ESPECIALES:

P
rimeramente quisiera analizar una definición renovada sobre este arte, y para ello quisiera recurrir a la WIKIPEDIA, que sin duda es la enciclopedia mas popular y actualizada del momento. En ella se define a los FX como un conjunto de ciencias y técnicas artísticas que conforman el secreto de su arte:

… ¨ Existen muchas técnicas de efectos especiales, que van desde efectos tradicionales en salas de teatro, pasando por técnicas clásicas de filmación inventadas a principios del siglo XX, tales como fotografía de imágenes aéreas, hasta las técnicas gráficas de computadoras modernas. A menudo se utilizan diferentes técnicas en conjunto en una escena o toma para alcanzar el efecto deseado.

Para ello,  se vale de toda la ciencia posible, desde robótica, arte, química, fotografía ,  física, anatomía , veterinaria, odontología,  etc.

¨..Con frecuencia los efectos especiales son "invisibles", es decir, la audiencia no se da cuenta de que se tratan de efectos especiales. Un ejemplo de esto son los escenarios de películas históricas donde la arquitectura y alrededores son recreados por medio de efectos especiales¨..

Este es el mayor secreto de su magia, pasar inadvertido, ser invisible a los ojos,  y eso es lo que le da el mas crudo realismo al fx. Es por esto que los artistas  lo dividen en  tres grandes Grupos:

---¨. En primer lugar los efectos ópticos, llamados también efectos visuales o fotográficos, que consisten en la manipulación de una imagen fotografiada.
El segundo tipo son los efectos mecánicos (denominados también efectos prácticos o físicos), que se realizan durante el rodaje en vivo de la película. Estos incluyen muñecos mecánicos, escenografía, pirotecnia, lluvia artificiál y etc.
El tercer lugar lo componen los efectos de sonido y los Digitales o visuales :…

Estos tres grupos de FX,  Wikipedia los define de la siguiente manera:

EFECTOS MECÁNICOS : Los efectos mecánicos (denominados también efectos prácticos o físicos), que se realizan durante el rodaje en vivo de la película. Estos incluyen muñecos mecánicos, escenografía y pirotecnia. Ademas de ser con los que se crean escenas como la lluvia, disparos, rupturas de murallas, etc.
EFECTOS DE SONIDOS
Los efectos de audio se realizan en una obra por medio de efectos de sonido pre-grabados.
MAQUILLAJE A menudo se realizan maquillajes que necesitan volumen o producir impresiones exactas, esto muchas veces no se puede lograr con claro-oscuros, la base del maquillaje teatral y social, por ende se hace necesario crear distintas cosas, como ser prótesis y/o máscaras con mecanismos (animatronica),

Las diferencias básicas que tienen los FX con respecto a las técnicas de maquillajes tradicionales son bastante grandes. Entre ellas, se destaca  la utilización de las prótesis, máscaras, dispositivos, etc. de los cuales se vale el artista para crear su truco; a esta rama prostética se la llama SPFX  a la que Wikipedia define así:

La diferencia básica entre prótesis y máscaras es que las primeras están divididas en varias partes y/o solo modifican una zona pequeña Ejemplo: una nariz, así también estas necesitan mayor habilidad y tiempo para su aplicación, la ganancia implícita es lograr que no se pierda la gesticulación del actor. A menudo se confunde estos efectos con maquillaje y/o con efectos especiales en general, no es así, estos se denominan efectos especiales de maquillaje del inglés "Special Makeup Effects" SPFX.

Para recrear los ambientes y generar efectos visuales creíbles, el efecto especialista  también  debe recurrir :

A replicas de partes del cuerpo hiper realistas ya sea mediante copia directa del actor o modelándolas si no fuese posible, como por ejemplo un recién nacido o un animal.

Por ultimo, para crear los detalles finales, se utilizan las ciencias informáticas y digitales, para completar la puesta en escena. Por esto se ven obligados en contar siempre con buena tecnología y programas actualizados. Incluso muchas veces los directores de cine  trabajan con los mismo programadores para crear un Programa especialmente para la película ( caso Jurasick Park, o Lucas )

…¨ En cuanto a los elementos tecnológicos importantes para la realización de efectos digitales podemos distinguir entre dos grandes grupos, hardware y software:
Los módulos de los paquetes de animación 3D son: Modelador: para trabajar la geometría. Animador: para darle movimiento a los objetos. Materiales e Iluminación: dar apariencia y textura a los objetos. Render: cálculo de las imágenes.

LOS EFECTOS ESPECIALES COMO FACTOR  REVOLUCIONADOR DEL CINE:

Para poder explicarles el concepto que deseo tratar a continuación  , y a su vez darles una definición de la Ciencia y el Arte de los Efectos Especiales mas detallada, quisiera que analizáramos un fragmento de una monografía escrita por Ivana Valeria  Montenegro,  titulada : EFECTOS ESPECIALES EN EL CINE:

…Los efectos especiales que vemos en el cine son, en realidad, la mezcla de varias técnicas. Estas surgieron con el propósito de crear una fábrica de sueños fílmicos que hagan desaparecer la frontera entre la realidad y la fantasía”…

Y si afirmamos que el videoarte es un arte,  ninguno de nosotros dudará que el Cine es el 7° Arte. Y su magia se esconde justo allí, en los trucos que utiliza para crear los mundos de fantasía, las realidades crudísimas,  y la  idealización de los arquetipos.
En mi opinión los FX han sido los que lograron consolidar la industria del cine desde sus inicios .
Según Montenegro los  define así:

Definición de  efectos especialesLos efectos especiales se refieren a aquellos artificios a los que se recurre en el rodaje de una película para dar apariencia de realidad a ciertas escenas.
… ¨¨Actualmente los efectos especiales constituyen una actividad especializada dentro de la poderosa industria del cine, que se nutre de la ciencia y desarrolla a la par de los avances tecnológicos.¨¨

Ella continua explicando el nacimiento de los FX en el mismo origen del nacimiento del CINE, es mas, asegura que el CINE es un EFECTO ESPECIAL. Y si se analizara detalladamente está hipótesis podría ser completamente cierta:

…¨ los hermanos Lumière el 28 de diciembre de 1895, en París, crearon el primer cine-teatro del mundo, presentando la película: ' Salida de la fábricas Lumière en Lyon-Montplaisir.'…  El secreto consistía en usar imágenes para contar una historia, pero, sobretodo, consistía en envolver al espectador en la ilusión de que algo era real, cuando no lo era. Con este propósito, empiezan a surgir diversas técnicas que permitían crear esta 'magia' con mayor efectividad. Inicialmente las llamaron 'trucos', pero, más tarde, recibieron el nombre de Efectos Especiales.¨ ¨  …

Otra hipótesis que anda dando vueltas entre los intelectuales de este rubro, es que los FX  es un arte  simbiótico con la Ciencia y la Tecnología, se crean mutuamente, una inspira a la otra y viceversa ( mas adelante analizaremos un poco a Jurasick Park, 2001, y a STAR WARS ) .
Además , esta estrechamente relacionado con las ciencias,  dado que su hiper realismo fotográfico y animado, le obliga a valerse  de la estructura de la naturaleza: puesto que hasta  incluso cuando la altera, esta obligado a mantenerse dentro del canon de las Criaturas, de lo contrario se vuelve algo grotesco , improvisado, e infantil. Para ello , por ejemplo, también se vale de un  alma robótica, y una carne  de la vanguardia de los materiales y artesanías. 

…¨ Es importante conocer a los efectos especiales como parte de la ciencia y el arte de la cinematografía. Para realizar efectos que impacten y atraigan a nuestros sentidos, se necesita una serie de estudios y observaciones previas. Para ellos, no sólo se usa las diferentes herramientas de la ciencia, sino que también se busca una armonioso y exacto acabado estilístico
… para lograr escenas tan impresionantes como la erupción de un volcán o la llegada de un extraterrestre a la tierra, se necesita el uso de diversas técnicas que engañen a nuestros sentidos, estas se logran con rigurosos estudios y tienen su base en fenómenos científicos; de ahí la relación de los efectos especiales con la ciencia…..¨

Esto demostraría que los FX son Arte, ya que como define muy bien Platón : el Arte es mimesis. Además el desarrollo de los efectos para cada película, esta obligado a  recurrir a mundos distintos; un estilo epocal distinto, un realismo distinto, una fantasía distinta. Esto obliga al efecto especialista, a ser relativamente experto en todos los estilos, incluso debe crear estilos nuevos, nunca antes  vistos, ( esto es muy común en las películas de fantasía) , y  a su vez de procurar que nunca se repitan para no plagiar a la Producción.
Según montenegro plantea que:

Toda película posee una forma fílmica, ésta se encuentra compuesta por un sistema formal y un sistema estilístico o artístico… …Estos rasgos tienen una naturaleza formal y otra estilística. En cada película, las técnicas que se emplean tienden a crear un sistema propio y distintivo. ( Barroco, Gótico, Futurístico, Fantasía Final, Antiguo, etc. ) A este uso unificado y desarrollado de técnicas se le denomina 'estilo' o sistema estilístico.

Una película sin escenografías, vestuarios, utilerías , ni maquillajes, no es mas que una documental. Por lo tanto, sin la contribución de los FX , la industria del cine no se hubiera desarrollado de esta manera tan fantástica , valga la redundancia . Incluso los mejores directores de CINE son Efecto especialistas:
 ( Tim Burton, S. Spilberg, G. Luas, J.F. Cameron, Peter Jackson, etc.)

Con el pasar de los años, el objetivo del cine sigue siendo el mismo, ser una fábrica de sueños, lo único que cambia son las herramientas y los efectos que se utilizan para lograrlo.

HISTORIA DE LOS EFECTOS ESPECIALES PARALELAMENTE CON EL CINE.

A lo largo de la historia del cine, como ya he dicho, han existido directores  que se han valido de los FX para enriquecer sus obras, e incluso la han utilizado como factor troncal de la trama, y la completa realización de sus películas. Las cuales, además de ser siempre muy bien acogidas por el publico de su época; luego se convertirían en clásicos y en cine de culto. Casos como : Nosferatu, Los 10 Mandamientos, King Kong,  El Mago de Oz, Odisea 2001 , Star Wars, E.T. , etc, asi lo demuestran.
Entre los directores que mas han innovado en el cine, he hecho mi propia recopilación, según mi opinión, y la de los intelectuales de mi circulo,  de aquellos que creemos que mas han inspirado al Cine.

LOS DIRECTORES MAS INFLUYENTES:





George Melies.jpg
GEORGES MELIÈS (8 de diciembre de 1861 – 21 de enero de 1938) fue un ilusionista y cineasta francés famoso por liderar muchos desarrollos técnicos y narrativos en los albores de la cinematografía. Méliès, un prolífico innovador en el uso de efectos especiales, descubrió accidentalmente el stop trick en 1896 y fue uno de los primeros cineastas en utilizar múltiples exposiciones, la fotografía en lapso de tiempo, las disoluciones de imágenes y los fotogramas coloreados a mano. Gracias a su habilidad para manipular y transformar la realidad a través de la cinematografía, Méliès es recordado como un «mago del cine». Dos de sus películas más famosas,Viaje a la Luna (1902) y El viaje imposible (1904), narran viajes extraños, surreales y fantásticos inspirados por Julio Verne y están consideradas entre las películas más importantes e influyentes del cine de ciencia ficción. Méliès fue también un pionero del cine de terror con su temprana película Le Manoir du Diable (1896)



FRIEDRICH WILHELM MURNAU:  nacido el 28 de diciembre de 1888, en la ciudad de BielefeldAlemania. Murió frustrado el 11 de marzo de 1931 a los 42 años en Santa BárbaraCaliforniaEE. UU, sin comprender como hacer cine sonoro.
Fue un  joven director de cine de origen alemán, que sin duda se convirtió rápidamente en  uno de los más influyentes directores de la era de cine mudo.  Su verdadero nombre era Friedrich Wilhelm Plumpe.
Estudió en la Universidad de Heidelberg antes de instruirse en teatro y cinematografía junto a Max Reinhardt. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Murnau se enlistó como voluntario en aeronáutica, sufriendo un grave accidente aéreo en Suiza.
Una vez recuperado y vuelto a Alemania , se unió al grupo de Expresionistas, e integro la vanguardia conocida como Cine del Expresionismo Alemán durante la década de 1920, sin embargo  gran parte de su obra se ha perdido.

…¨ Maestro en la puesta en escena, en el empleo de los escenarios y la naturaleza como expresión emocional y lírica, y en el manejo psicológico de unos personajes significativos por lo general, por el fatalismo y la búsqueda en un contexto infausto¨…[1].

Su obra mas conocida es Nosferatu, estrenada en  1922 , hecha a partir de una adaptación de la novela Drácula de Bram Stoker, ( por lo cual la Viuda de Staoker lo denunció  por quebrantar los derechos de autor). Murnau perdió el juicio y fue condenado a destruir todas las copias de Nosferatu, sin embargo algunas de estas  fueron escondidas y guardadas con celo, gracias a las cuales , esta influyente película llegó hasta nuestros días.
En 1979  Werner Herzog hizo una versión de la primera y la sacó a la luz.
Nosferatu mostraba una Alemania destrozada tras la I° GM, creando un vampiro (Max Schreck) parecido a una rata, que cual las pestes,  sabía muy bien  donde conducir su maldita plaga.
Casi tan importante como Nosferatu fue El último ("Der Letzte Mann"), también conocida como La última carcajada de 1924, escrita por Carl Mayer y protagonizada por Emil Jannings.

…¨A menudo considerada la segunda mejor película de todos los tiempos por los críticos internacionales, la película introdujo la cámara de punto de vista subjetivo, donde la cámara "ve" como los ojos del protagonista y efectos visuales para representar la alteración del estado psicológico de un personaje¨...[2].

La última de sus  películas alemanas  sería  Fausto ( de 1926) con Gösta Ekman como actor principal, Emil Jannings como Mephisto y Camilla Horn como Gretchen. La película logra transportar al espectador a ese mundo aterciopelado y oscuro que concibe Goethe en su Obra fáustica. Esta película tuvo costos económicos altísimos , siendo la primera en ser record en la historia del cine.

…¨ La escena más impactante presenta a Mephisto (Jannings) como una figura gigante, con cornado y alas negras se cierne sobre una ciudad sembrando las semillas de la plaga.¨…

Otros Fx que aparecen en el film son: un Envejecimiento de Ekman, que se va rejuveneciendo a lo largo de la trama,  partiendo de un barbudo anciano a un apuesto joven. Maquillajes de caracterización en Jannings siniestro, y demoníaco. Etc.

En 1926 , Murnau emigró a Hollywood para trabajar en la 20th Century Fox, realizando en 1927 Sunrise,  también catalogada como una  de las mejores películas de todos los tiempos, y recibiendo el primer premio  Oscar a la mejor calidad de producción.
Pero como toda gran luz de Nova , dura muy poco tiempo. Meses después de finalizar el rodaje, muere en un accidente automovilístico en un coche conducido por su  empleado y amante García Stevenson, un niño filipino de 14 años, que también falleció en el accidente.

FILMOGRAFÍA:


Der Knabe in Blau (1919)
Der Januskopf (1920)
Abend - Nacht - Morgen (1920)
Satanás (1920)
Sehnsucht (Desire) (1920)
Der Gang in die Nacht (1920)
Der Bucklige und die Tänzerin (1920)
Schloe Vogeloed (1921)
Marizza (1922)
Nosferatu, una sinfonía del terror. (1922)
Phantom (1922)
Der Brennende Acker (1922)
Die Austreibung (1923)
El último / La última carcajada - Der Letzte Mann (1924)
Die Finanzen des Großherzogs (1924)
Tartufo - Herr Tartüff (1926)
Amanecer - Sunrise, (1927)
Four Devils (1928)
City Girl (1930)
Tabú (1931)

LUIS BUÑUEL :  Luis Buñuel Portolés, nacido el  22 de febrero de 1900; en  Calanda, ciudad de Teruel, provincia de Aragón España. Tras 83 largos años de vida, murió el 29 de julio de 1983, en la Ciudad de México. Se naturalizó mexicano y la gran mayoría de sus obras fueron  realizadas en México y Francia .
Actualmente es considerado  como uno de los más  originales directores de la historia del cine.
A los 17 años, partió a Madrid para cursar en la universidad de Agronomía. Se unió a una residencia estudiantil y formó  parte de las actividades del cine-club de la Residencia  y así conoció , entre otros, a Salvador DalíFederico García LorcaRafael AlbertiPepín Bello y Juan Ramón Jiménez..
Algunos años después, tras ver la película Las tres luces (Der müde Tod) de Fritz Lang,  se presentó en un estudio de filmación del director francés Jean Epstein y se ofreció como empleado ad honores para cualquier labor,  a cambio de ser instruido en el arte del Cine ;  Epstein le aceptó  permitiéndole desempeñarse como ayudante de dirección en el rodaje de:   Mauprat y La caída de la casa Usher (La chute de la maison Usher), de 1928.
Paralelamente que también actuaba  en pequeños papeles, como contrabandista en la película Carmen, de los estudios Albatros, con Raquel Meller, y en La Sirène des Tropiques con Joséphine Baker.
De esta manera se familiarizó con el mundo del cine y el  oficio de director  cinematográfico que le permitió conocer a buenos profesionales y actores que tiempo después habrían de colaborar  en Un perro andaluz y La edad de oro, sus dos primeras obras independientes, las cuales fueron hitos de la historia cultural mundial.
En enero de 1929, Buñuel y Dalí, se unieron para realizar, Un perro andaluz. Se inició la filmación  el 2 de abril con un presupuesto de 25.000 pesetas donadas por la madre de Buñuel, y se estrenó el 6 de julio en el Studio des Ursulines,  y  alcanzó un gran éxito entre la intelectualidad parisina, y permaneciendo  en exhibición durante  nueve meses consecutivos en el Studio 28.
A partir del éxito del Un perro andaluz, Buñuel fue admitido en el grupo surrealista, que se reunía diariamente en el legendario Café Cyrano. Allí, travó amistad con Max Ernst, André Bretón, Paul ÉluardTristan TzaraYves TanguyMagritte y Louis Aragon, entre otros.
Su Filmografía mas destacada  como director :

Un perro andaluz ("Un chien andalou", 1929).
La edad de oro ("L'âge d'or", 1930).
 Las Hurdes, tierra sin pan (Las Hurdes, 1933).
Gran Casino (En el viejo Tampico, 1947).
La Vía Láctea ("La Voie Lactée", 1969).
Tristana (1970).
El discreto encanto de la burguesía ("Le charme discret de la bourgeoisie", 1972).
El fantasma de la libertad ("Le fantôme de la liberté", 1974).
Ese oscuro objeto del deseo ("Cet obscur objet du désir", 1977).


CECIL BLOUNT DEMILLE:  nacido el 12 de agosto de 1881 en Ashfield, estado de  Massachusetts, y falleció el  21 de enero de 1959. Fue uno de los directores más exitosos  de la primera mitad del siglo XX.
Sus padres, Henry Churchill DeMille (1853–1893) y Matilda Beatrice Samuel (1853–1923), eran escritores de obras de teatro.  Su padre murió cuando Cecil tenía 12 años y su madre se vio obligada a  mantener el hogar, por lo cual abrió  un colegio para señoritas y una compañía teatral.
Pero como aun era  joven como para enrolarse en el ejército de Estados Unidos contra España,  acompañó a su hermano William a la ciudad de Nueva York, para estudiar en la Academia de Artes Dramáticas, donde hizo su  debut teatral en en el año 1900.
Durante los siguientes 20 años fue  actor y manager de la compañía de su madre. En 1913 junto a Jesse L. Lasky y Samuel Goldwyn, fundaron una de las empresas cinematográficas mas conocidas y prestigiosas :  Lasky ( la Paramount).
Al siguiente año , produjeron The Squaw Man, su debut en  Hollywood.
Durante su vida , produjo y dirigió alrededor de  70 películas y estuvo vinculado  a muchas otras .
Fue especialmente conocido  por sus producciones épicas y bíblicas, como Rey de reyes (King of Kings), y  Los diez mandamientos (The Ten Commandments) (1923 y 1958) .En su filmografía mas destacada figuran:

FRANKLIN JAMES SCHAFFNER: nació el 30 de mayo, en Tokio en  1920  y falleció el 2 de julio, de  1989 en los Estados Unidos.
Era hijo de misioneros protestantes, por lo cual  nació en TokioJapón y vivió allí toda su infancia. En su adolescencia viajó  a los  Estados Unidos y se graduó en el Colegio Franklin and Marshall en Lancaster, Pennsylvania. Posteriormente también estudió unos años de Derecho en la Universidad de Columbia, pero tiempo después decidió reclutarse en la Marina estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Donde luchó en las tropas anfibias en Europa y el Norte de África. Poco antes del final de la guerra fue trasladado al lejano Oriente con la Oficina de Estados Unidos para Servicios Estratégicos.
Retornó a EEUU después de la guerra, y poco tiempo después fue empleado en  televisión en el programa de March of Time.  También trabajó en la red de televisión CBS. Ganó un premio Emmy, en 1954.   Ganó otros dos premios por una grabación de 1955 llamado The Caine Mutiny Court Martial for Ford Star Jubilee. Ganó su cuarto Emmy por su serie televisiva The Defenders.
En 1960, dirigió Advise and Consent que recibió buenas críticas, pero los filmes El planeta de los simios y Patton lo hicieron un célebre cineasta.
Con la película  Patton ganó un premio Óscar al mejor director y un premio Directors Guild of America a la mejor dirección de película..
Sus obras mas destacadas son : The War Lord (1965)El planeta de los simios (1967),
Patton (1969), Papillon (1973), Los Niños del Brasil (1978) y su celebre Lionheart (1987)
Pero de todas ellas, la obra mas influyente en los Efectos Especiales es la saga de El Planeta de los Simios, donde se utilizó por primera vez el material conocido como ESPUMA DE LATEX, para la creación de las prótesis simiescas.

GEORGE LUCAS: George Walton Lucas, Jr, nacido en la ciudad de Modesto, en el estado de California, de los Estados Unidos, el 14 de mayo de 1944, y cuenta  actualmente con 65 años.
Sin duda uno de los cineastas estadounidenses mas destacados de todos los tiempo. Creador de la exitosa saga Star Wars así como también de la afamada  Indiana Jones.
Cuando creo Star Wars también creó su propia empresa cinematográfica y su  fabrica de ilusiones, y actualmente es el  presidente de LucasfilmLucasArts Entertainment Company, y Lucas Digital Ltd, Lucas Licensing, LucasBooks y Lucas Learning Ltd.

Su primera obra cinematográfica, fue  THX 1138, filmada en 1970,  producida por el estudio American Zoetrope de Francis Ford Coppola, quien fuera su productor ejecutivo. El guión estaba basada en un corto de Lucas, ganador de premios a nivel estatal. Luego el éxito de American Graffitti  que ganó el Globo de Oro, el New York Film Critics y el premio de la National Society of Film Critics y  obtuvo también 5 nominaciones al Óscar. Junto con su afamada  Star Wars, una película que rompió todos los récords de taquilla y ganó siete Óscar de la Academia , permitieron  Lucas crear su propio estudio, Lucasfilm Ltd, en el Condado de Marin en San Rafael, California.
Sus obras mas destacadas son:

American Graffiti (1973): Director, guionista.
Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977): Director, guionista, productor ejecutivo.
Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980): Productor ejecutivo, guionista.
Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983): Productor ejecutivo, guionista.
Indiana Jones and the Temple of Doom (1984): Productor ejecutivo y guionista.
Labyrinth (1986): Productor ejecutivo.
Willow (1988): Productor ejecutivo.
Indiana Jones and the Last Crusade (1989): Productor ejecutivo.
Jurassic Park (1993):Sus compañías ILM (Industrial Light and Magic) y Skywalker Sound Ltd crearon los efectos visuales y sonoros de la película.
The Lost World: Jurassic Park (1997): ILM y Skywalker Sound se encargan de los efectos visuales y sonoros.
Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999): Director, productor ejecutivo, guionista.
Jurassic Park III (2001): ILM y Skywalker Sound ,efectos visuales y sonoros.
Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (2002): Director, productor ejecutivo, guionista.
Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005): Director, productor ejecutivo y guionista.
Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008):Productor Ejecutivo y guionista.
Star Wars: The Clone Wars (2008):Productor

JAMES FRANCIS CAMERON:  Nacido en KapuskasingOntarioCanadá, el 16 de agosto de 1954. Actualmente es uno de los  directores, guionistas y productores mas aclamados  de cine, especialmente en el genero de ciencia-ficción. Su pasión se inició cuando vio por primera vez  2001: Una odisea del espacio de Stanley Kubrick. Luego en 1977, al ver La Guerra de las Galaxias comprendió que su vocación era  el cine.
A los 25 años, ganó la oportunidad de dirigir un film , sin embargo se sintió decepcionado con lo realizado, y a partir de entonces decidió no dirigir nada que no haya sido escrita por él mismo. Recién con Titanic  se convirtió en uno de los directores de cine más destacados de Hollywood.  Esta película se convirtió en la más taquillera de todos los tiempos, recaudando 1800 millones de dólares, y  ganó 11 premios  Óscars, igualando así a Ben-Hur, solo siendo igualada:  El Señor de los Anillos: el retorno del Rey.
Actualmente,  tras estar más de una década alejado de las pantallas de cine, rueda Avatar  una historia de Ciencia Ficción en un mundo épico y mitológico. 
Su Filmografía mas destacada es:
The Terminator (director, guión) (1984)
Aliens, el regreso (Aliens) (director, guión) (1986)
Terminator 2: El juicio final (Terminator 2: Judgement day)(director, guión, productor) (1991)
Titanic (director, guión, montaje, productor) Óscar: director, montaje, película (1997)
Avatar (director, guión, productor) (2009)
Battle Angel (director, guión) (2009)

TIM BURTON o TIMOTHY WILLIAM BURTON,:
Sus obras se caracterizan por la utilización de mundos imaginarios con tendencia gótica y oscura. Generalmente sus protagonistas son inadaptados y enigmáticos personajes Este se ha convertido en su  sello distintivo como en el caso de Batman y Pesadilla antes de Navidad .
Su particular estilo le dio fama, especialmente al dirigir Eduardo Manos de tijeras y Charlie y la fábrica de chocolate.
Otro clasico de sus películas es que generalmente trabaja con su amigo íntimo Johnny Depp, el músico Danny Elfman y su esposa Helena Bonham Carter, (Sweeney Todd ).
Algunas de sus obras mas destacadas son :

Beetlejuice (Bitelchus) (1988)
Batman (1989)
Edward Scissorhands (Eduardo manos de tijera, El joven Manos de Tijera, Eduardo Manostijeras) (1990)
Batman Returns (Batman vuelve, Batman regresa) (1992)
Mars Attacks! (1996)
Sleepy Hollow (1999)
Big Fish (2003)
Corpse Bride (2005)
Alicia en el país de las maravillas (2010) — En fase de post-producción

PETER JACKSON Nacido en Pukerua BayNueva Zelanda, el 31 de octubre de 1961 , es actualmente guionistaproductor y director de cine neozelandés, ganador de los premios ÓscarGlobos de Oro y BAFTA.
Jackson inició su carrera como director , realizando filmes caseros en su tiempo libre. Uno de ellos, Bad Taste, de 1987, que consiguió competir en el festival de Cannes, comenzando así su carrera profesional en el cine. Esto le permitió entrar en el paraíso de Hollywood. Pero a diferencia de sus compatriotas , no ha migrado de su país de origen, realizando sus nuevos proyectos dentro de este. Así fue creando negocios para producir filmes en Nueva Zelanda.
Pero recién con la trilogía de El Señor de los Anillos, Jackson ha llegado a ser realmente famoso. Filmada  a lo largo de 4 años, que consolidaron su brillante carrera. Con El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo ganó 4 Óscar de 13 nominaciones, El Señor de los Anillos: Las dos torres recibió 2 de 6 nominaciones.
En total el film consiguió ganar los 11 premios a los que estaba nominado, entre ellos el de mejor película igualando así a Ben-Hur de William Wyler y Titanic de James Cameron.
Tambien es muy reconocida su remake de King Kong, filmada en el 2005.
A finales de 2007 se llegó a un acuerdo con las compañías MGM y New Line Cinema para convertirse en productor ejecutivo de dos películas basadas en la novela El hobbit, que se empezarán a rodar .
Su Filmografía mas destacada es:

King Kong (2005)
El hobbit (2011): productor ejecutivo
District 9 (2009)

LAS PELÍCULAS MAS INFLUYENTES EN LA HISTORIA DEL CINE

Ahora quisiera mencionar algunas de las películas mas influyentes en la industria cinematográfica, en las cuales se implementaron técnicas novedosas en la Ciencia de los Efectos Especiales , todas ellas de las cuales se convirtieron en hitos de los cinéfilos e intelectuales actuales.
Los mas destacados en Superproducción, y por ende, en FX han sido:

NOSFERATU 1922 ( Muda) Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (Nosferatu, una sinfonía del horror), conocida en castellano como Nosferatu el vampiro . Película muda de 1922 dirigida por F.W. Murnau. Fue la primera película de terror de la historia y dio origen a este género.
Max Schreck ( nacido en Berlín, el 11 de junio de 1879 en Múnich, y fallecido el  26 de noviembre de 1936), fue un actor alemán célebre por su papel en dicha película .
En ella se ven por primera vez efectos especiales tales como levitar, juegos de sombras, colmillos, materializaciones, etc.
Otro clásico del cine mudo, sin duda fue :

LOS 10 MANDAMIENTOS ( MUDA ) 1923
Los diez mandamientos (1923),  Cecil B. DeMille, protagonizada por Theodore Roberts como Moisés; que ganó gran renombre por sus sorprendentes efectos.

KING KONG 1933: una película de aventuras filmada en 1933 y dirigida por los estadounidenses Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack . Fue protagonizada por Fay Wray, Bruce Cabot y Robert Armstrongt. La película fue producida por la compañía cinematográfica RKO Pictures y escrita por Ruth Rose y James Ashmore Creelman, basándose en una idea original  de Merian C. Cooper y Edgar Wallace que a su vez se habían basado e inspirado en novelas tales como : Arthur Conan DoyleEl mundo perdido (1912), y Edgar Rice BurroughsLa tierra que el mundo olvidó (1918), que se ambientaban tierras vírgenes y ocultas pobladas por animales prehistóricos.
 Willis O'Brien se inspiró en los dibujos de Charles R. Knight para hacer los efectos especiales de los dinosaurios en King Kong con la técnica de Stop Motion.
Willis O'Brien hizo los efectos especiales para el largometraje de 1931, Creation. Los modelos de los dinosaurios de dicha película estaban inspirados en los dibujos realizados por el artista estadounidense Charles R. Knight.
Cooper aceptó las secuencias de animación ( Stop motion)  realizadas por O'Brien y por esto decidió contratarle para los efectos especiales en King Kong.  Su efecto Especial mas destacado, fue sin duda, la Octava Maravilla del cine de oro ,  el Gran Muñeco mecánico, y sus partes desmontables para las diversas escenas.  Fue construido con un esqueleto de acero, rellenado con algodón y recubierto con látex y recubierto después con pieles de oso. Otra de las técnicas descubiertas fue la RETROPROYECCIÓN[3]  .

EL MAGO DE OZ 1939película musical de fantasía producida por Metro-Goldwyn-Mayer. Con las actuaciones de Judy GarlandFrank MorganRay BolgerJack HaleyBert LahrBillie Burke y Margaret Hamilton. Actualmente  también es una de las películas de culto  .
La historia esta basada en la novela titulada  El Maravilloso Mago de Oz de L. Frank Baum, donde una niña estadounidense es arrastrada por un tornado y abandonada en un lejano reino de fantasía , donde habitan las brujas y los espantapájaros  hablan, allí conocerá también a un hombre de hojalata en busca de un corazón,  un león cobarde, y otros seres fantásticos .
…El maquillaje que se usó con la bruja mala, estuvo a punto de envenenarla gravemente, debido a que este estaba hecho de cobre y en una escena entró en contacto con el fuego. La piel le habría absorbido el cobre de no ser por la ayuda inmediata de uno de los colaboradores que la desmaquilló. En el caso del hombre de hojalata ocurrió algo parecido, ya que al estar hecho su maquillaje de aluminio, después de varios días de usarlo no podía respirar, por lo que estuvo hospitalizado varios meses. Este actor fue reemplazado por el actor que interpreta al hombre de hojalata en la película de 1939[4]

LOS 10 MANDAMIENTOS (sonora) 1956:
Los diez mandamientos (1956), también de Cecil B. DeMille, pero esta vez con sonido y a todo color, protagonizada por Charlton  Heston como Moisés. Esta ultima en particular, ganó la admiración de todos, catalogándose definitivamente como película de culto del género bíblico:  Dirigida por Cecil B. DeMille, con Charlton HestonYul BrynnerAnne BaxterJohn DerekEdward G. RobinsonYvonne De CarloCedric HardwickeVincent Price y John Carradine en los papeles principales.
Ese año ganó un Oscar de la academia ,  a los mejores efectos especiales, y obtuvo otras seis nominaciones como :  la mejor película,  la mejor dirección artística,  la mejor fotografía, el mejor montaje, el mejor sonido, y el mejor vestuario.
La escena mas recordada es sin duda la de Moisés caminando por el mar Rojo abierto en dos , guiando al pueblo de Israel .
Este fue el último filme dirigido de Cecil B.DeMille y estaba basada en el Pentateuco registrado por el propio Moisés en la Biblia , y las novelas de Pillar of Fire de J. H. IngrahamOn Eagle's Wing de A. E. Southon y Prince of Egypt de Dorothy Clarke Wilson.

JASÓN Y LOS ARGONAUTAS   1963: Se trata de una película Británica, de genero Fantástico y Épico , producida por  Columbia Pictures Corporation, dirigida por Don Chaffey y producida por Charles H. Schneer y  Ray Harryhausen, escrita por  Beverley Cross , Jan Read y Apollonious Rhodios. Con  Música de Bernard Herrmann y dirección fotografica de Wilkie Cooper, Ray Harryhausen. El montaje fue hecho por Maurice Rootes y los Efectos especiales por Ray Harryhausen. Quien explotó al máximo los recursos de los Stop Motion , las maquetas y las gigantografías, que a pesar de estar considerada una película de culto, en su momento recaudó muy poco en taquilla. Harryhausen se ha sentido frustrado por nunca haber sido nominado al Oscar de la academia. Su escena mas legendaria es sin duda la del enfrentamiento con los 7 esqueletos.

EL PLANETA DE LOS SIMIOS 1968  Se trata de una película de origen Estadounidense,  catalogada en el  género de la Ciencia ficción. Dirigida por Franklin J. Schaffner, y  Producida por  Mort Abraham, y Arthur P. Jacobs. Guión escrito por Pierre Boulle, y Micheal Wilson. Con  Música de Jerry GoldsmithFotografía de Leon Shamroy y Montaje de Hugh S. Fowler. Con el Reparto de: Charlton HestonRoddy McDowallKim HunterMaurice EvansLinda HarrisonJames Whitmore, y James Daly.
La película fue nominada al Oscar de la  Cinematográficas de Hollywood en las categorías de mejor banda sonora y mejor vestuario. Ganó un premio honorífico por la calidad del maquillaje (en aun 1969 no existía esta categoría).
…¨. Es destacable el trabajo de maquillaje de los simios, la ambientación  convincente, y los efectos especiales, que junto con el ambiente en que se estrenó la película (la llegada del hombre en la Luna, la Guerra Fría) e indirectamente el film de Stanley Kubrick2001: A Space Odyssey (película), de ese mismo año, contribuyeron a su enorme éxito, originando toda una saga que es un clásico de la ciencia ficción.¨…
Las secuelas fueron:
1970Regreso al Planeta de los Simios (1970) (Beneath the Planet of the Apes).
1971Huida del Planeta de los Simios (1971) (Escape from the Planet of the Apes).
1972La Rebelión de los Simios (1972) (Conquest of the Planet of the Apes).
1973Batalla por el Planeta de los Simios (1973) (Battle for the Planet of the Apes).

STAR WARS 1978 : la épica Opera Espacial estadounidense: Star Wars: Episode IV - A New Hope; Dirigida por George Lucas , producida por Gary Kurtz y George Lucas y Rick McCallum para la edición especial. Con in guión escrito por el propio George Lucas. Con Música de John Williams. Editada por Richard Chew y T.M.  Christopher para la edición especial.  Con una dirección Fotográfica de Gilbert Taylor. Y un RepartoMark HamillHarrison FordCarrie Fisher,  Peter Cushing,  Alec GuinnessAnthony DanielsKenny Baker,  Peter Mayhew, y David Prowse.
Fue la primera película estrenada de la serie Star Wars y la cuarta en cronología de la saga. Luego dos filmes sucesivos continuarían la historia (El Imperio contraataca y El Retorno del Jedi). Y  crearía una segunda trilogía dos décadas después con : La amenaza fantasmaEl ataque de los clones y La venganza de los Sith. Esta ultima trilogía  describiría los eventos previos a La guerra de las galaxias, narrando la vida de Darth Vader.
En 1975 George Lucas había creado la empresa de efectos especialesIndustrial Light & Magic, tras la desaparición del departamento de la 20th Century Fox.
A partir de su estreno  mundial, el 25 de mayo de 1977, ha sido considerada como un hito en la historia del cine, principalmente por el uso de novedosos los efectos especiales.Ha sido una de las  películas más exitosas de la historia, así como una de las más influyentes en la cinematografía contemporánea. Con ella no solo ganó la fama sino que obtuvo  seis premios Óscar de un total de diez nominaciones (incluyendo la de «mejor película».

ALIEN , EL OCTAVO PASAJERO , 1979: Película Británica , de genero  de Terror y Ciencia Ficción ,  dirigida por Ridley Scott, producida por Gordon Carroll , David Giler , Walter HillIvor Powell, y Ronald Shusett. Guión de Dan O’BannonMúsica de Jerry Goldsmith. Con un Reparto de: Tom SkerrittJohn HurtSigourney WeaverIan HolmVeronica CartwrightYaphet KottoHarry Dean StantonHelen Horton, y Bolaji Badejo.
Fue la primera parte de una saga de cuatro películas de ciencia ficción. A partir del éxito de la primera, se filmaron una sucesión de secuelas:, Aliens, el regreso, Alien 3, Alien vs. Depredador 1 y  2.  .
Alien se considera como la primera película importante de Hollywood con una heroína femenina como protagonista. Dos datos importantes con respecto a los FX de este Film son:  1) El diseño de la criatura, sus edades, las naves, sus interiores, y el relieve de la luna, fueron creados por el pintor surrealista suizo Hans Ruedi Giger quien sería el único ganador de un Oscar por dicha película .
2)El efecto de corrosión inmediata del piso de la enfermería  fue hecho con una mezcla de cloroformoacetonaciclohexilamina y ácido acético que se derramaron sobre styrofoam.

TERMINATOR 1984: Una película estadounidense, del género de Ciencia Ficción ,  dirigida por James Cameron y protagonizada por Michael BiehnLinda Hamilton y Arnold Schwarzenegger. La historia está plagiada de varios relatos de Harlan Ellison, ( quien no fue acreditado en la película hasta muchos años más tarde) . La forma del Exterminador, el cyborg asesino, está inspirado en una serie de pesadillas que Cameron tuvo cuando estaba enfermo. La película fue un gran éxito y revolucionó los FX y la Robótica  de su época. 
Pero su verdadero éxito llegaría recién con Terminator 2: El juicio final. A la que le siguieron otras dos:  Terminator 3: La rebelión de las máquinas, y la ultima entrega Terminator Salvation que se estrenó en mayo del 2009.
Terminator significó un punto clave en  las películas de ciencia ficción y en el cine por los ya  mencionados efectos especiales, los cuales fueron idea y obra de Stan Winston, productor y diseñador de robots para películas:. Quien  formó parte del equipo en la 2ª, 3ª y 4ª parte de Terminator, así como también diseñó los robots para Jurassic ParkInteligencia ArtificialAliens y Edward Scissorhands entre otras.
El diseño del Terminator fue realizado íntegramente  en metal y necesitó de un mando computarizado a distancia para poder controlarlo. Sin embargo solo estaba construido de la cintura para arriba. En las escenas que se ve al robot de cuerpo entero caminando o corriendo,  se ha utilizado las viejas técnicas del  Stop-motion.

JURASSICK PARK 1993 : Película Estadounidense de genero de Ciencia Ficción, Dirigida por  Steven SpielbergProducida por Kathleen Kenne  dy y Gerald R. Molen. Con Guión de  David Corp, Malia Scotch Marmo,  y  Michael Crichton. Basada en una Novela de  Michael Crichton. Con Música de John Williams y Fotografía de Dean Cundey. Con Efectos especiales realizados por Stan Winston. Y con un reparto compuesto por : Sam NeillLaura DernJeff GoldblumRichard Attenborough,  Joseph Mazzello, Ariana Richards, Martin Ferrero,  Bob Peck, Samuel L. Jackson, Wayne Knight, y B.D. Wong. Y Distribuida por Universal Pictures
 Muy poco después de su estreno se convirtió  en una de las más exitosas películas de todos los tiempos . Un hito de los efectos digitales y robóticas  para la filmación de películas. Obtuvo tres premios Óscar.

HIGHLANDER II 1990: Fue la primera película de esta envergadura que se filmó casi íntegramente en Argentina.  Se trata de un film estadounidense del genero de acción y ficción histórica , secuela de una primera (mas exitosa )  estrenada en 1986, dirigida por Russell Mulcahy, y con un reparto formado por Christopher LambertSean ConneryClancy Brown y Roxanne Hart . Producida por Guy Collins,  Peter S. Davis,  E.C. Monell,  y William N. Panzer. Con un Guión de Peter Bellwood, basada en una historia de Brian Clemens, y William N. Panzer. Con Música Stewart Copeland, dirección fotográfica de Phil Meheux. Y sin duda es la que mas ha influenciado a los efectos especiales de la Argentina, dado que fue el Staf de FX de  Clive Barrer y Tony Randelesta ( Hellraiser )  la que instruyó a los artistas argentinos egresados de la P. Pueyrredon : Christian Gruaz, quien ha sido mi mentor,   fundador de ELCARIMAT FX ;  y Diego Licenblat  fundador de La Primera Escuela de Efectos Especiales en Argentina.

Sin duda que existen muchísimas películas mas, muchas de las nuevas ya están siendo catalogadas como de culto, sin embargo las películas posteriores son prácticamente combinaciones de los efectos ya realizados en estas anteriores. Tal vez Matrix podría ser la acepción ya que innovó un nuevo sistema de acción a temporal.   Las mencionadas mas arriba son las que mas me han influenciado a mi y en mi opinión a  los Efectos Especiales argentinos en general.

LOS ARTISTAS VISUALES QUE MAS ME INFLUENCIARON

RON MUECK

Ron Mueck BoyFoot: es el nombre real Ron Mueca, nacido en 1958, en el pa}is de Australia, por ende de nacionalidad Australiana. Especializado en el Arte Visual de la Escultura hiperrealista. Fue educado en las academias de Educación Australia, donde se unió al Movimiento hiperrealista
Su origen profesional se inició  en el mundo de los efectos especiales para el cine, trabajando para Jim Henson en películas de culto,  como Labyrinth  o The Dark Crystal ( El Cristal Encantado).
Mueck migró a Londres para establecer su propia Art Facrory de FX, creando utilerías y “animatronics” para la industria de la publicidad. ¨A pesar de ser altamente detallados sus trabajos, eran diseñados para ser fotografiados desde un ángulo muy específico, ocultando así el desorden de la obra vista desde otro ángulo[5]
Esto llev}o a Mueck a elucubrar esculturas que pudieran ser vistas desde todos los ángulos .
En 1996 se transmutó a si mismo hacia el “arte refinado” unido a su suegra Paula Rego: ¨… para la producción de pequeñas figuras como parte de una escena que ella estaba mostrando en la Galería Hayward. Rego lo presentó con Charles Saatchi quien inmediatamente quedó sorprendido con su trabajo y comenzó a coleccionar y solicitar trabajos. Esto lo dirigió hacia la creación que le formó un nombre a Mueck, “Dead Dad” (papá muerto) que es una escalofriante e hiperrealista obra de silicona y otros materiales, del cuerpo muerto de su padre, reducido aproximadamente a dos tercios del tamaño natural. Es la única obra de Mueck que usa su propio pelo para el producto final.¨
Las esculturas de Mueck reproducen fielmente los detalles del cuerpo humano, pero juega con la escala para crear imágenes que nos sacuden. Su obra de cinco metros “Boy”, fue mostrada en 1999 en el “Millenium Dome” y más tarde se exhibió en la “Biennale de Venecia”.[6]
Los trabajos de Mueck se basan en el concepto de ¨Lo Lúdico de las Dimensiones¨, que con esculturas de diversas escalas y de realidad extrema,  buscan conmover al publico, con ¨lo Sublime de lo Cotidiano¨.


JEFF KOONS:

Jeff Koons nacido en York, en el Estado de Pennsylvania, en el año  1955. actualmente es un reconocido Artista estadounidense. ¨Su obra se destaca por el uso del kitsch y su frecuente monumentalidad.¨
Jeff Koons estudió pintura en el Instituto de Arte de Chicago y en el Colegio de Arte de Maryland. Trabajó como corredor de bolsa en Wall Street antes de establecerse como artista. Comenzó a hacerse notar en la década de los 80 y abrió un taller con un personal de 30 ayudantes manejado de modo similar al célebre estudio de Andy Warhol conocido como The Factory.
Dada la naturaleza de su arte, Koons ha sido en repetidas ocasiones objeto de demandas legales por violación a los derechos de autor no siempre obteniendo veredictos favorables en las cortes. [7]

En 1991 se casa con la actriz porno Ilona Staller (Cicciolina), y  tuvieron un hijo al año , bautizado  Ludwig. Pero poco tiempo después llegó la ruptura matrimonial y la madre escapó a Italia con el niño, a pesar de que la corte estadounidense haya fallado la custodia  a favor de Koons.
Sin embargo fue en ese periodo matrimonial, donde Jeff concibió sus obras Hiper realistas, utilizando las técnicas de FX de los empleados de su Factory, de esta manera ,  creó calcos y replicas escultóricas de el y su esposa copulando, para luego ser vaciadas en resinas y siliconas, para por ultimo pintar y poner pelo.  Esta serie de sexo explicito y arte hiper figurativo, la tituló: ¨En el Paraíso ¨[8]

Luego de la ruptura matrimonial, continuó con una larga serie de obras, que critican el mercado y el consumo, irónicamente desde la postura del arte comercial. Esta es la serie actual , llamada Banalidades. Muchas de estas obras son calcos de objetos de colecciones privadas invaluables, colados irónicamente en acero inoxidable.
Otra celebre obra, es la que utiliza Michael Jackson en su película de CAMINANTE LUNAR hecha completamente de oro.



Nicola Constantino nació en Rosario , en el año 1964, estudió en la universidad Nacional del Rosario, donde se graduó en la carrera de Bellas Artes.
 Actualmente se ha convertido en una de las artistas más significas del arte contemporáneo.
Se puede decir que sus obras utilizan los conceptos de la critica a la sociedad de consumo,  y el comportamiento de los seres humanos ante los placeres de la vida, creando obras de Vanguardia y a la vez satíricas o bizarras.
Contrapone la vida y la muerte utilizando elementos que pueden considerarse necrofílicos, como potrillos no natos calcados, o cueros de carne salada, haciendo una critica al consumismo caníbal actual.
También en sus obras hace uso de materiales novedosos, como látex o siliconas, además de utilizar las técnicas del hiper realismo en sus macabros objetos, y diseños de Moda y de Alta Costura Necromante.
Es interesante como Nicola Constantino se fundamenta  en los defectos humanos, y lo recrea de manera cruda y siniestra; captando así la atención del escandalizado público.

PABLO SUAREZ:

Pablo Suárez, nació en Buenos Aires en el año  1937.  Para el año 1955 cursa la carrera de Agronomía, sin terminarla. Practica boxeo y participa
como amateur de varios encuentros.
En 1957 decide dedicarse de lleno al Arte influenciado  por Alberto Greco y Antonio Berni.
A principios de los años 60, comienza a frecuentar el bar Moderno, lugar de encuentro de artistas e intelectuales, y durante esa década ingresa en el Centro de Artes Visuales del Instituto Di Tella. Participando en Experiencias 68, y Tucumán Arde .
 A comienzos de los años 70, debido a la situación política del país, se radica en la provincia de San Luis. En 1972 vuelve a la pintura con  paisajes e interiores de casas suburbanas de Buenos Aires y, desde la parodia, toma elementos de las obras de Molina Campos.
Entre 1981 y 1985 se traslada a Mataderos, barrio que se volverá en motor de su trabajo y de su Identidad .  En las obras de este período recurre al grotesco, con personajes hechos en resina poliéster y epoxy,  que se desprenden del plano del soporte pictórico invadiendo el espacio con figuras escultóricas, utilizando la tela como escenografía contextual de una escultura humorística. 
En el año 2000 se muda  a Colonia del Sacramento, Uruguay.  Y en abril de 2006 fallece en la ciudad de Buenos Aires, a los 69 años. A lo largo de su trayectoria, Pablo Suárez utiliza diversos materiales novedosos, soportes y medios de vanguardia, mezclando  la pintura, la escultura y la instalación, creando un diálogo incisivo y humorístico,  con la realidad y la identidad.

…¨ Uno de los rasgos peculiares de su obra es el uso de la cita y
la parodia como estrategia artística. De esta forma, el realismo
–atravesado por el humor y la ironía– es empleado en sus
propuestas como medio para abordar el mundo cotidiano

¨ … Partiendo de la realidad como premisa, el artista exhibe, entre los años 80 y 90, esculturas de personajes de barrios suburbanos ejecutadas con resina poliéster. Con este material obtiene una superficie pulcra y brillante que, por un lado, seduce la mirada y, por otro, contrasta con la crónica diaria y abrumadora de estos personajes. Este rasgo caricaturesco y grotesco provoca risa, pero también devuelve
un realismo abrumador….¨ [9]



LA INICIACIÓN

CAPITULO 1: COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS

DIBUJO Y DOCUMENTACIÓN:

E
s fundamental tener un absoluto conocimiento de las técnicas del dibujo anatómico humano , las técnicas de las luces y el sombreado, texturas, etc., pero mas importante aún es el manejo habilidoso de las técnicas de ESTRUCTURACIÓN de las formas en 3 D,  en el espacio bidimensional de la hoja.
Esto permitirá penetrar en el mundo de la anatomía animal, por lo cual nos veremos obligados a emprender una investigación rigurosa de las criaturas de la tierra; y para ello haremos  una recopilación de un portentoso archivo grafico, principalmente con los animales mas típicos: ( el tigre , el león, el murciélago, el lobo, el toro, la vaca , la serpiente, etc) buscando fotos con distintas expresiones, actitudes, y puntos de vista de un mismo animal , para enriquecer nuestro estudio.
A su vez se recopilará toda información e imágenes sobre mitología, elfología, demonología, angiología, folclore , leyendas urbanas , etc., que se pueda conseguir para si incrementar la imaginación. Se recopilara imágenes sobre vestimentas y uniformes epocales; armaduras, espadas, arquitecturas, armas , uniformes militares, vehículos de asalto, etc.  De esta manera tendremos suficiente información como para inspirarnos a la hora de crear nuestros efectos especiales.
También sería prudente tener algunas fotos de operaciones documentadas,  heridas graves y quemaduras reales como para comprender el efecto especial que deberemos realizar mas adelante.

MODELADO EN ARCILLA

Luego de tener el boceto terminado y aceptado se continuará con el modelado en arcilla, la técnica  es bastante simple, y mas aún si se tienen conocimientos de dibujo.
1) Primeramente se buscará una base de formica con el tamaño adecuado; luego se le clavará un trozo de palo de escoba en su centro para que sirva de columna a nuestros modelados ( a veces este palo no es necesario y otras veces esto no basta y habrá que agregarle estructuras de alambre ).
2) seguidamente se comienza con adosar la arcilla, buscando primeramente recrear las estructuras básicas de nuestro boceto. Si acaso se tratara de un rostro, se utilizarán pelotitas de ping pong o de desodorante a bolilla para facilitar la creación de los ojos. Luego una vez concluida la estructura se comienza a trabajar los músculos, luego la piel, y ultimo los detalles.
3) Con un pulverizador se ablandará la superficie y se procederá a alisar correctamente sacando las imperfecciones, luego con  un trozo de goma espuma buena,  será muy útil para  generar la textura porosa de la piel ( debe usarse como un sello, no se debe frotar )
4) cuando una obra queda inconclusa se la envolverá con toallas mojadas en agua, y se las cubrirá herméticamente con bolsas de nailon, para evitar que la arcilla se seque.  Una vez concluida ya esta lista para el molde.

NOTA: Algunos utilizan una media esfera de pelota de goma lisa,  del tamaño apropiado para  iniciar la estructura del cráneo, la rellenan con arcilla y luego la modelan por arriba. 


MOLDES

Los mas utilizados en efectos especiales son 4 tipos de moldes : 1- el Molde de Yeso
( París, o Piedra Verde)  con o sin taseles; 2- el Molde de Silicona ; 3- el Molde de Resina y Fibra de Vidrio; 4- el Molde de Alginato ( que se usa para calcar cabezas humanas, manos y pies). Cada uno de estos llevara su materia prima y composición química correspondiente, sin embargo los conceptos generales son los mismos.

1) Si se desea sacar un positivo rígido, es necesario entonces hacerle un molde flexible, ( escudos, ojos, cascos, esculturas, etc.); en cambio si se tratara de un positivo flexible, ( látex, espuma de látex ,  gelatina , siliconas, etc.)  entonces podremos usar moldes duros ( yeso o resina). Para el caso de la resina , a veces se puede utilizar un molde de la misma resina y fibra de vidrio, pero bien embadurnado en desmoldante para evitar que el positivo se suelde al molde. Ya que la resina es algo flexible, y si la escultura no tiene zonas con grandes trabas, podrá desmoldarse con cuidado. 
2) Se analiza la obra en arcilla, y se decide que molde será el mas conveniente y si es prudente hacerle taseles para dividir el molde en dos mitades. Si es ese  el caso, se lo divide en dos, entonces  se procede a marcar con una punta la zona media del volumen para dividirlo en dos mitades, ( es prudente dividirlo en zonas que no estén muy a la vista, si es el caso de una cabeza por ejemplo, se debe cortar por detrás de las orejas.) luego con trocitos cuadraditos de radiografías cortadas a  1 ´´ de lado se clavaran a lo largo de la línea divisoria, generando una completa división de los dos lados.
3) Se prepara el material del molde, si fuese yeso, se prepara una primera colada algo liquida parecida a la consistencia del yogurt, y se le aplica cuidadosamente en la zona de la nuca o posterior, cuidando de que no queden burbujas ni espacios sin copiar. ( a veces es bueno soplar con fuerza para desparramar el yeso sobre la superficie). Una vez seco se hace una segunda colada con yeso y trapos mojados en agua, empapados luego en yeso, colocados a manera de vendas,  para generar un poco de estructura en el molde. Por ultimo se pondrá una tercera capa de yeso para completar los 2 cm de espesor del molde.
4) Una vez seca la tercera capa de la mitad trasera, se sacan las radiografías del limite del yeso, y se procede a perfeccionar la zona del borde, alisándola y raspándola con una esteca, de tal manera que quede completamente liso, luego se le recubre con vaselina y se procede a hacer el molde del rostro o frontal. Se apoya la pieza boca arriba, con el molde trasero como sustento, y se procede a hacer las copias en yeso, como antes: tres capas en total, con una central hecha de trapos.  Es importante no dejar que el yeso se desborde sobre el molde trasero, o se soldará y se trabará.
5) Una vez seco, se abrirá con cuidado, utilizando para ello si es necesario algunas espátulas o cuchillos. Se vacía la arcilla de su interior, se lava el molde con agua y sepillo y una vez seco ya está listo para la creación del positivo.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

En general las medidas de seguridad son las lógicas:
1) Utilizar guantes de látex para la manipulación de resina, poliuretano expandido, aerógrafo, etc.
2) Mascara anti toxinas para la utilización y manipulación de la resina y la fibra de vidrio, así como el aerógrafo, y todos los trabajos que intoxiquen el aire con gases.
3) Utilizar zapatos de seguridad con punta de acero.
4)Utilizar antiparras o gafas y barbijos, para la amoladora, la lijadora, y demás herramientas que intoxiquen el aire con polvo.
5) Y también es importante contar con un EXTINTOR ABC dentro del taller.

PINTURA, ESFUMADO, Y LUCES

También es menester tener un amplio conocimiento de la pintura hiperrealista o figurativa.  O sea : saber de la técnica de la pintura por capas, las veladuras, del tratamiento de la atmósfera, el pasaje y contraste, los reflejos y las media luces y las media sombras, etc.
Para ello se estará obligado también a conocer :  Los colores primarios y secundarios de la Escala Aditiva ( fotografía color e  impresoras de Pc ) y la Escala Sustractivas
( pintura de primaria).  Tener conocimiento de las  combinaciones de colores, para generar emociones ( cielo, verde esmeralda y anaranjado nos darán frescura; rojo sangre y negro , dolor, oscuridad, enfermedad;  rosado, dorado, y luz nos dará  vida, salud, etc.). Profundo conocimiento del circulo cromático, y de la manera en que pigmenta la naturaleza. Y Sabia utilización de complementarios, para facilitar las técnicas de combinaciones cromáticas. Pero lo mas importante de todo es la técnica del ESFUMADO; dado que con ella podremos unificar las superficies, esconder las prótesis, crear buenas luces, etc.
 Las técnicas del esfumado son tres: ESPONJA, PINCEL SECO Y AEROGRAFO
CON ESPONJA: el secreto radica en apenas humedecer la esponja en pigmento, y secarla un poco contra un diario antes de proceder a manchar, para generar un lento y paulatino pasaje de colores. También se la utiliza de manera inversa, o sea: se pinta con pincel , por ejemplo las arrugas, y con esponja a un cotonete, se esfuma uno de los lados de la línea para simular las luces de la arruga. Es muy ventajoso ya que solo toca las zonas mas superficiales haciéndose muy útil para hacer luces y sombras.
PINCEL SECO: esta técnica es tal vez la mas cómoda , útil, y controlable de todas; aunque lleva mas tiempo. El truco consiste en mojar el pincel en el pigmento y luego secarlo casi por completo en un diario. Esto sobre la superficie a pintar dejará apenas un fantasma de color, que superponiéndose o separándose logra  buenos esfumados y envejecimientos.
AEROGRAFO: se trata de generar un disparo de aire pequeño y abierto de tal manera de cubrir muy lentamente la superficie, este control es lo que le da al artista la capacidad de hacer muy logrados esfumados. 

MAQUILLAJE BÁSICO

Las mujeres otra vez sacarán algo de ventaja, ya que están mas familiarizadas con este arte troncal de los FX.
Lo principal es saber diferenciar entre los distintos tipos de cosméticos y sus funciones. Maquillajes Cremosos o grasos, Maquillajes Secos o compactos, Maquillajes acuarelables, delineadores líquidos y lápices.
Los maquillajes acuarelables al ser al agua ,  no se mezclan con los cremosos.
Sin embargo los compactos o secos, se mezclan bien con ambos maquillajes.
Las técnicas de aplicación generalmente serán las de pintura por CAPAS y el ESFUMADO de esponja, o con pinceles , según el caso; pero al igual que en la pintura, el secreto radicará en el logrado esfumado, y en el adecuado pasaje entre los tonos de piel, de luces y de sombras. 

FOTOGRAFÍA

Es fundamental contar con una buena cámara digital de no menos de 7 mp, y algo de experiencia practica con el tema de encuadre, iluminación, puntos de fuga, etc. para poder así registrar todas las obras que se desarrollen, dado que en cinco años todo lo que nos quedará será la documentación fotográfica, ya que los materiales como el látex, se pudren por completo.  

HOBISMO A RADIO CONTROL  :  ( AUTITOS, BARCOS Y AVIONES)

Y si acaso se deseara abordar el tema de la animatrónica y la robótica, sería bueno conocer bastante sobre los hobbis de automovilismo, aeromodelismo y barcos a radio control. Ya que sus técnicas serán las utilizadas para crear nuestras propias invenciones.
Para ello utilizaremos sus mismos motores , servos y radio controles, tan solo cambiaremos los dispositivos y las funciones de los canales de comando. [10]

Del mismo modo el conocimiento de la mecánica de la bicicleta, va a ser muy útil a lo largo de las investigaciones animatronicas, especialmente los sistemas de cable de freno y sus respectivas palancas y dispositivos de frenado.  Así como también la relación de los engranajes que componen el cambio y su polea motriz. Esto nos obliga a tener un hábil manejo de las herramientas y las maquinas de banco del taller , que serán fundamentales para la creación de los mecanismos metálicos y plásticos .

También será fundamental contar con suficiente dinero como para comprar un sistema de radio controles RC, de frecuencia AM o FM, con no menos de 4 canales, con sus respectivos servos, receptor, y piezas de ensamble. El ideal seria un radio control de 6 a 8 canales, pero son bastante costosos.

Se deberá  contar de un taller con: AMOLADORA DE MANO, AMOLADORA DE BANCO, AGUJEREADORA DE BANCO Y DE MANO, MORSA, SOLDADOR ELECTRICO, CALADORA, DREMELL, DESTORNILLADORES, PINZAS Y CIERRAS, y demás herramientas de taller casero.

Además de todo esto, es fundamental contar con amplios conocimientos de PALANCA, POLEA, ENGRANAJES,  CAJAS DE VELOCIDAD, RESISTENCIA DE MATERIALES, ELECTRICIDAD, MECANIZACIÓN,  etc.


ALGUNOS DATOS UTILES PARA LA UTILIZACIÓN DEL COLOR

AGUAS CRISTALINAS:

1)      se dibuja y se pinta primeramente el fondo del lago, seco, con sus piedras y tesoros, etc, y se deja secar.
2)      Luego con pintura turquesa aguada o diluida en glaicin o aceite damar, ( según sea oleo o acrilico), se pinta la superficie del agua, paralela a la linea de tierra , que corresponde a la base del marco.
3)      Luego con un pincel fino y con el mismo color del cielo, se pintan las olas reflejando el cielo o la cueva, etc.. Generalmente las olas parecen v invertidas, que se van fugando hacia el fondo. Es menester que no tengan ritmo ( o sea, que se repitan mecánicamente e iguales) tiene que estar ordenadas en el caos.
4)      Luego con un delgado pincel y blanco se pintan pequeñas luces de alto contraste sobre una de las caras de la ola, en la dirección de donde proviene la luz, se iluminará la ola.

VELADURAS:

Es lo mismo, se pinta el cuerpo desnudo, y una vez seco,  con color diluido hasta ser transparente, se pinta la tela.

SOMBRAS:

Generalmente en arte, no se debe utilizar el negro, a acepción del dibujo, habitualmente se utilizan cienas tostados, violetas, azules etc,
Sin embargo, si uno diluye una pizca de negro, en barniz, aceite o agua , según el caso, logra crear una veladura oscura, que jamás desafinará con el color que tapa.
Y a trabes del método de capas ( o sea, se pinta una capa, se seca, y luego se pinta la segunda capa, se seca, y la tercera, etc) se pueden lograr oscuridades muy intensas y bien afinadas.

METALIZADOS:

Generalmente los metalizados reflejan lo que tienen alrededor, en extrañas curvas de reflejos, sin embargo, con solo reflejar el color del cielo por arriba, blanco en el centro,  y el color del suelo, se logra crear la sensación adecuada.

PINTAR COSAS BLANCAS

En los casos de los trapecios, o telas blancas, las simas nevadas,  edificios blancos, etc.
Es menester tener bien claro los planos que componen el cuerpo, las caras de la montaña y sus rocas , etc. Y sucede lo mismo, al blanco se lo ensucia con el color del cielo y se pintan los planos que no están iluminados, pero no son sombras, la cara sombría se le puede hacer una sutil veladura de sombras, y a las caras iluminadas se ensucia el blanco con el tono de la luz. Pero el blanco puro solo se utiliza para los pequeños resaltes de brillo.

ATMÓSFERA:

Generalmente las cosas que se encuentran cercanas al horizonte, están sutilmente veladas por una delgada capa de aire celeste, o salmón pastel si atardece.
Y se trata de lo mismo, una primera capa donde se pintan las montañas y el cielo, y una vez seco, una veladura de cielo aguado muy parejo sobre las montañas.

LAS SOMBRAS LUMINOSAS

Generalmente a las superficies de los volúmenes , poseen reflejos en tosas sus caras,
Por un lado está la luz, que le ilumina una faceta, luego la luz atmosférica que da el medio tono del color natura, luego la veladura sombría por detrás, y aquí entra la SOMBRA LUMINOSA; esta sombra es el reflejo del plano mas grande se color cercano al modelo, que inevitablemente se refleja sobre el, en la media luz, sea una pared, el pasto, o el anaranjado iridiscente de su remera, reflejándose contra la papada de su cuello. Si te pones a observar la vez enseguida, son reflejos en lo opaco o algo así.

LA LINEA DE CONTRASTE

A veces es muy útil agregar una linea de cierre detrás de la zona de sombras, como una delgada línea que recorta el objeto de su fondo, para ello se usa un color mucho mas claro, como si un poco de la luz rozaría por detrás, pero el efecto es mucho mas contundente, si para ello se utiliza el color del plano mas grande cercano que podría estar en posición de reflejarse.
E incluso mejor, si se utilizara una linea del color COMPLEMENTARIO al de la superficie del objeto, ( de naranja, azul; de rojo, verde, y del violeta , amarillo) esta

PINCEL SECO , SECANTE, y BARNIZ DAMAR

El truco es mojar el pincel en el color, y luego limpiarlo contra un diario, de esta manera al pintar solo ensuciará un poco la superficie, esto es muy util para esfumados, y veladuras.

El SECANTE DE COBALTO es un liquido violeta que sale el mismo precio de un oleo chico, y sirve para secar el pigmento, no se le debe poner mas del 10% del total del pigmento, pero en esta proporción seca en una 10 hs.
El problema es que se debe pintar con poca carga matérica para no craquelar el interior de los espatulazas. Al secarse.

El Barniz de Damar ya lo conoces, pero te cuento que los pigmentos si no son caros, se oxidan con el tiempo y se apagan, sin embargo si los barnizas detenés la reacción química y acida, solo queda la fotosensible, que no es perfecto pero ayuda.
Ademas si se ensucia la superficie con el tiempo, con un trapo humedecido en aguarras, lo pasas sobre la superficie, sin llegar a removerlo del todo, y lo rejuveneces, limpias bien con secador de pelo, y le das otra nueva mano, sin tener que restaurar demasiado.

DATOS DE ANATOMÍA

Generalmente cuando una persona esta parada, caminando o corriendo, tiene uno de sus pies, justo debajo de su cabeza, esta pierna es la que está en el punto de apoyo e inclina ese lado de la cadera hacia arriba.

MUCHEDUMBRES Y COMO MONTAR UNA CRIATURA EN EL ESPACIO

Cuando hay muchas personas paradas en una misma escena hay que tener en cuenta un par de cosas
1)      todos, tanto los que están en el fondo como los que están en el primer plano, tienen sus ojos atravesados por la línea de horizonte. Ya que nosotros mismos estamos atravesados por ella, por eso es nuestro horizonte.
2)      Eso nos da la clave de cómo ordenarlos en el espacio, para ello se debe dibujar primero al personaje que esta mas cercano y al marjen de la imagen. Luego a partir de sus pies se traza una line de fuga, hasta algún punto de fuga en el horizonte, y así lograremos dibujar en proporción a una hilera de personas que clonando las de un extremo al otro sobre su mismo plano, y en distintas poses, lograremos la muchedumbre deseada.
3)      A su vez, si los ejercitos se multiplican hasta el horizonte, es piola velar a las ultimas filas con atmósfera.
4)      NOTA, ovio que estas proporciones sirven para hacer puertas, ventanas, muebles etc, acordes a la proporción humana en la fuga.

COLORES COMPLEMENTARIOS

Los verdaderos colore primarios no son ni rojo , ni azul, ni amarillo cadmio; si no que son los colores formados por la intelección de estas tres luces, o sea:
Cian en lugar de azul , es como azul eléctrico súper intenso.
Son los colores que usa la impresora para imprimir. Son los oleos mas caros, pero haces todos. El truco es diluirlo hasta una consistencia un poco liquida capaz de ser usada en gotero o jeringa graduada. Para crear los colores se cuentan las gotas de cada uno utilizadas y se las anota, de esta manera se logra crear rápidamente el color casi exacto.
Estos unidos entre si con gotero, crean 250 000 000 colores posibles, incluidos al rojo . al azul marino, y al amarillo de cadmio.  El rojo es magenta con una pizca de cian, el azul, es cian con una pizca de magenta, y el amarillo es amarillo limón con una pizquita de magenta es el mas difícil de crear. Pero los violetas que creas con cian y magenta, son excelentes.

Esta es la escala vieja, que pudimos recrear con la escala anterior, si notas, los colores al mezclarse entre si se van ensuciándose hasta que se convierten en tierras.

El circulo anterior de mag y cian,  se convierten en Negro

El truco de la utilización de los complementarios es la de convinar las cosas con los colores que se oponen exactamente entre si, en cualquiera de las dos escalas ( sustractiva la nueva, y aditiva la vieja).
El truco es saber usar la sabia cantidad adecuada de ambos colores, por ejemplo en el verde conviene que haya poco rojo, pero resaltará mucho;  en el caso opuesto convendría un poco mas de verde ya que es mas apagado. Como con el violeta y el amarillo, o el azul y el naranja. ( en un cielo azul mucho naranja no es creible, pero apenas una veladura naranja en el horizonte  y atardece. ) Estos son los tres pares de opuestos que sintetizan a todos. VIOLETA AMARILLO, NARANJA AZUL, VERDE ROJO. Y la cantidad adecuada de vibración de cada uno.

Pero también hay una semiotica del color tipo:
Anaranjado, celeste y verde manzana, dan primavera, frescura, briza. Etc.
Rojo y negro: diabólico, doloroso, sombrío.
Turquesa y celeste : mar y cielo
Violeta past}el y turquesa también bibran
Salmón y verde manzana o cian
Lila, salmón y celeste. Etc.,

También hay épocas del color, por ejemplo, la escala vieja Azul Rojo Amarillo es anterior a la grafica serigráfica, la nueva es actual, el manzana se pone de moda y el lila, los marrones , grices y azules oscuros pasan de moda, etc..
 Es como la música, hay combinaciones que vibran o suenan afinadas y a su vez corresponden a un concepto estético épocal.  Así como los colores de la naturaleza son eternos y sublimes.

Y el truco de la neutralización, es justamente al revés, cuando un color te vibra demasiado fuerte y te detona la composición, lo neutralizas con una pizca de su color complementario. Así lo apagas ya que te empieza a pasar al revés, los colores se te van volviendo mas estridentes y puros, con la escala primera, como paradójico.

LA ALQUIMIA SECRETA
CAPITULO 2: MATERIALES, FORMULAS Y PROPORCIONES

LATEX

E
l Látex Puro, por lo general viene liquido ( parecido al yogur bebible) o cremoso ( mas parecido al queso crema). El Liquido se utiliza para casi todo, desde prótesis, piel para los muñecos, colores, etc,.
En cambio el Cremoso es mas útil para la confección de moldes y superficies gruesas.
También existen aditivos para acelerar los procesos de coagulación, llamados justamente COAGULANTE PARA LAMINAR, pintado sobre la superficie interior del molde, que acelera el laminado, y COAGULANTE PARA COLADA que se mezcla con el látex, acelerando la coagulación maciza.
En general utilizaremos simplemente Látex Liquido de las siguientes maneras:
*PARA GENERAR PROTESIS: se utiliza un cotonete y una esponjita para llenar  el interior de los pequeños moldes de yeso, procurando dejar una capa gruesa en el interior y una muy fina en la zona de los bordes, limites o playas  de la prótesis. Se seca con secador de pelo, para luego entalcar toda la prótesis antes de desmoldarla , para evitar que se pegue sobre si misma y se arruine.
*PARA GENERAR PIEL DE MUÑECOS Y CABEZAS: para esto se deben cerrar los moldes con sogas y sellar sus bordes con arcilla, para evitar que el látex chorree fuera.
Luego se le llena con látex hasta el borde. Si se desea una capa fina ( que generalmente es lo mejor), se le vacía inmediatamente , en cambio si se desea una capa gruesa de piel se esperan unos 10 minutos, antes de vaciar el molde. Se espera a que seque y se le llena de poliuretano expandido flexible.
*PARA PIGMENTOS: en general, cuando vayamos a pintar con pigmentos acrílicos al agua, sobre cualquier superficie gomosa, es prudente agregarles unas gotas de látex de no mas de un 40 % para hacer que la pintura se vuelva mas elástica y no se craquéele en las articulaciones del látex.
*PARA MOLDES: se trata de generar una capa gruesa de látex en torno a la obra de arte, para ello se usa látex cremoso, o se le pintan varias capas secandolas con aire caliente . Una vez seco, se le hace un molde exterior de yeso, para que  sirva de estructura a la goma, y no se deforme con la colada positiva. Y ya está.

ESPUMA DE LATEX

El kit de espuma de látex generalmente viene con las instrucciones de preparación, y sus proporciones adecuadas;  por tanto no tocaré ese tema, sino que abordaré  la función de la espuma de látex y su manera mas optima de cocción.
La Espuma de Latex a diferencia del latex puro, es muy porosa haciéndose ideal para aplicar sobre la piel, ya que le permite respirar evitando que se despegue fácilmente. Además es mucho mas flexible y elástica, excelente para caracterizaciones con mucha gestualidad , para prótesis en el rostro, y para los rostros animatrónicos y robóticas.
El modo de preparación es mucho mas complejo, ya que requiere de diversos procesos de mezcla y espumado. Una vez concluida la composición de la espuma de látex se deberá llenar los moldes y apretarlos con sus respectivos contra moldes, atarlos y colocarlos a cocinar a baño maría por el transcurso de al menos 4 horas.
Para ello utilizaremos dos ollas, una grande con agua hirviendo y una segunda mas pequeña con los moldes, flotando en su interior.
Para saber si la espuma está cocida, se clava la uña en su superficie, si queda la marca esta cruda aún, si en cambio vuelve y no queda marca alguna, esta listo.
Se espera un par de horas hasta que enfríe, y se abre con mucho cuidado.

POLIURETANO EXPANDIDO

Este material viene liquido, y se convierte al mezclarlo y batirlo , en goma espuma común similar a la de los colchones y almohadas. Esta es muy útil para generar carne, y rellenar el interior de los muñecos y grandes prótesis; dado que expande diez veces su tamaño copiando y adaptándose a cualquier forma, y creando estructuras flexibles en el interior de las obras.  Es bueno recordar que expande 10 veces, para poder calcular la proporción necearía para la colada .
El Poliuretano Expandido Flexible , esta compuesto por dos sustancias ( una clara y
otra oscura como caramelo que según el laboratorio cambian de nombre ) que se mezclaran en proporciones de 100% de la sustancia clara, por un 40% de la sustancia color caramelo en un recipiente , batiendo fuertemente hasta que empiece a espumar y crecer. Entonces se derramará rápidamente dentro del molde previamente forrado en látex o en vaselina para desmoldarlo, y se aguardará a que fragüe por el transcurso de una hora antes de abrir el molde. Para saber si esta listo, se debe apoyar el dedo en su superficie , si vuelve a su lugar  ya esta listo , si queda marcado aun esta crudo .

RESINAS Y FIBRA DE VIDRIO

Las Resinas podrán ser Epoxy o Poliéster , la ultima es la mas económica por tanto será la que utilizaremos.
LA RESINA POLIESTER  a su vez viene dividida en dos familias A- RESINA DE COLADA, para piezas macizas, y B- RESINA PARA LAMINAR: o sea para hacer capas de fibra de vidrio similar a las chapas y cascos.  
Según el efecto deseado seleccionaremos el tipo de resina.
Los moldes que utilizaremos para esto, serán a ser posible los de silicona gruesa, ya que son los que mas fácil se desmoldan, sin embargo también podremos utilizar moldes de yeso que no produzcan trabas ( orificio de orejas, fosas nasales, cuernos , etc) o moldes de resina, que serían como un puesto intermedio entre los dos anteriores. Lo mas importante será aplicar una capa de cera suiza para pisos sobre toda la superficie, y luego limpiar sus excedentes con una esponja seca.
Entonces se procederá a la preparación de la resina:
COMPONENTES DE LA RESINA POLIESTER Y SUS ADITIVOS:
Generalmente los kits para preparar resina vienen compuestos por tres botellitas: una grande de Resina poliéster liquida, y dos pequeñas con  acelerador ( para acelerar el tiempo de fraguado pero enturbia la mezcla) , y catalizador ( para generar la reacción química de catalización ).
Siempre es bueno agregar a la compra un kilogramo de maicena o TALCO , para expandir y hacer mas espesa  a la mezcla de resina liquida.
También  AEROSILICA, tiene la misma función que el talco, solo que esta compuesto de una sustancia mucho mas volátil, convirtiendo a una  gruesa capa de resina en una pieza muy liviana.
Además es muy útil contar con  MONÓMERO DE ESTILENO , que es un diluyente de la resina poliéster, para poder hacerla mas liquida y multiplicarla.
Algunos pigmentos acrílicos, fibra de vidrio, y desmoldante para resina o cera suiza para pisos. Asimismo es prudente contar con recipientes descartadles que no se derritan con los solventes de la resina ( vidrio, latas, botellas de plástico descartadles , etc.), palitos para mezclar, pinceles descartadles, guantes de látex, barbijo, etc.
1) Se coloca la cantidad de resina necearía, para la primera mano ( contando que en menos de 20 minutos fraguará, por tanto no es prudente hacer grandes cantidades). Luego se le agrega no mas de un 10% de ACELERADOR ( el liquido violeta ), esto sirve para apurar el tiempo de secado, pero a mayor cantidad mas se oscurecerá la resina, y si se supera el 10 % corre riesgo de rajarse. Se mezcla bien.
2) Ahora se le agrega el CATALIZADOR: esto en una proporción de 5 a 10% y no mas. Y se vuelve a mezclar. La sustancia a cambiado de color volviéndose verdusca, si se desea se la puede corregir con pizcas de pigmento acrílico para teñir.
3) Se analiza si la fluidez es la correcta: o si se debe diluir con MONOMERO DE ESTILENO , para hacer mas liquida o por el contrario , engordar con  TALCO O AEROSILICA, para crear películas mas gruesas.
4) Sobre la superficie del molde encerado, se aplica una homogénea capa de resina, dejando su lado interior lo mas liso posible. Y se lo deja fraguar.
5) la segunda mezcla será generalmente liquida, y se volverá a pintar una capa sobre la superficie con resina cruda, al la que seguidamente se le agregaran tiras de fibra de vidrio , que serán pegadas con un pincel empapado con resina liquida, pintando sobre las fibras, bañándolas y adhiriéndolas en el interior del molde, creando estructuras elásticas en el interior del positivo.   
6) se le puede aplicar una tercera capa, para que una vez seco, sea desmoldado cuidadosamente.
7) con amoladora de mano, gafas de protección, y mascara o barbijo, se cortaran las rebarbas y se corregirán las imperfecciones.
8) Si es necesario con resina mezclada con mucho talco, se creara una masilla para emparchar, corregir,  y/o soldar las partes de resina. Es muy fácil de alisar con un poco de agua en los dedos logrando que sus uniones y soldaduras  sean muy fuertes y absolutamente invisibles. .

SILICONAS

Existen dos tipos de Siliconas, una es el económico SELLADOR DE SILICONAS, que vienen en tubo o en pomo ( es importante prestar atención de que sea Silicona Pintable) . Muy útil para corregir imperfecciones en los muñecos y en las caracterizaciones, es muy fácil de alisar con un poco de agua en los dedos. Por lo cual es apto para crear piel falsa mezclada con un poco de pigmento.  Esta simplemente se seca lentamente hasta fraguar al cabo de unas cuatro horas. Sin embargo no es útil para la creación de los moldes para resina, ya que se vuelven quebradiza e inestable.

Para ello se utiliza CAUCHO DE SILICONA LIQUIDA: es un kit de dos productos, el caucho liquido y su catalizador, que una vez mezclados secará, en menos de una hora,  convirtiéndose en el mejor material para los moldes, prótesis, y pieles, de todas nuestras criaturas,  la textura y elasticidad son excelentes, aunque no poseen poros por lo que la convierte en despegable. Sin embargo su costo es bastante elevado por lo cual debe ser utilizado muy estratégicamente. Como por ejemplo, para la confección de los moldes de ojos y dientes, y otras piezas caras de nuestro laboratorio.

PINTURAS

Nuestras pinturas estarán divididas en tres familias que deberán ser guardadas en maletas separadas:
A- LOS ESMALTES SINTÉTICOS Y LOS OLEOS. y sus respectivos diluyentes ( agua ras, acetona, thiner, aceite doble cocido, secante de cobalto, barnices, purpurinas, trementina , aceite de lino , etc.) Todos ellos englobados en la familia de los TOXICOS. Con ello  y aerógrafo se pintarán las utilerías y estenografías.
B- LAS PINTURAS ACRILICAS: y sus respectivos diluyentes, ( Látex, Glaicing, Agua, cola  etc.) .  Familia de las pinturas NO TOXICAS ni corrosivas . Se pintarán las prótesis y los objetos de látex.
C-MAQUILLAJES Y COLORANTES COMESTIBLES. Y sus respectivos periféricos :
( glucosa, vaselina, miel, colorantes de repostería , pigmentos vegetales, maquillajes, cremas,  desmaquillantes, etc) englobados en la familia de las pinturas DERMATOLÓGICAS.

ADHESIVOS:

También emplearemos distintos tipos de adhesivos:

ADHESIVO DE CONTACTO: para las piezas que no estén en contacto con la piel humana. Es muy útil y simple de usar. Se untan ambas caras a pegar, se espera a que seque y se unen fuertemente, y ya esta.  Es prudente usar mascara, dado que el Tolueno es Toxico.

PISTOLA DE CALOR PARA SILICONA EN BARRA: es un adhesivo muy útil, ya que se funde con calor y es fácil de modelar. Apenas con un encendedor y una esteca ,  se pueden corregir todas sus imperfecciones. Y una vez frió adquiere un color cristalino y brillante.

COLA VINÍLICA: muy útil para pegar madera y tergopor sin dañar o quemar su superficie. También es muy útil para todo lo que respecta a la utilería y la escenografía y tiene la ventaja de no ser toxico, y la desventaja de tardar en fraguar.

MASILLA EPOXY :  generalmente es utilizada para la creación de improvisaciones de cuernos, dientes, o utilerías. Es muy dúctil y eficaz además de ser de fácil pintado.

ADHESIVO INSTANTANEO : ( el usado para cocer heridas leves en el hospital)  para la aplicación de colmillos prostéticos.

MASTIC: Adhesivo a base de laca natural y acetona cosmética vegetal , muy útil para adherir pequeñas prótesis , ya que es dermatológica y para nada toxica. Se consiguen en casas de maquillajes en general

PROSAIL o PRO–SAID :  Es un adhesivo quirúrgico y prostético, muy eficaz para las caracterizaciones , es excelente para adherir grandes y pequeñas prótesis, cuando seca se mantiene muy pegajoso como la superficie de una calcomanía , haciendo fácil el mantenimiento. Se pintan ambas superficies a pegar, se las seca con secador de pelo, y luego se las adhiere cuidadosamente para luego entalcar y maquillar.

OTRAS SUSTANCIAS UTILIZADAS:

GELATINAS: es muy útil para la confección de pequeñas prótesis y especialmente para crear viseras y entrañas. Su problema es que se derrite con el sol al cabo de un tiempo de exposición, y al no ser porosa se despega mas fácilmente, sin embargo su textura es muy creíble, ( para crear un ojo falso para rebanar por ejemplo) . 
Se le prepara generalmente con gelatina comestible sin sabor, en una proporción de una cucharada de agua hirviendo por sobrecito, ( de la misma manera que se prepararía una gelatina comestible) si es necesario se le agrega una segunda cucharada. Pero es menester que este muy concentrado para generar una gelatina muy compacta. Se le agrega un poco de pigmento al agua para colorear . y por ultimo se embadurnan los moldes con cera o vaselina, y se le hace de la colada de gelatina. Se espera a que enfríe y solidifica, se lo entalca y desmolda cuidadosamente.
GEL AUTOPOLANTE:  se trata de una goma cristalina y transparente que se compra en librerías artísticas, que puede ser fundido al calor. Es reciclable.
ACRILICO AUTOCURABLE: Acrílico odontológico para la creación de dientes prostéticos.

LOS PRIMEROS RITOS Y  LA  METAMORFOSIS
CAPITULO 3: MAQUILLAJE

ENVEJECIMIENTO y CALVICIE:

P
ara esto necesitaremos maquillajes cremoso  color piel claro, blanco, mulato, piel, hisopos, esponjas, y un poco de polvo compacto piel claro. El objetivo es simple, resaltar la CALAVERA detrás de la piel del actor.
0) Si se le desea hacer calvo , se le puede aplicar una gorrita de látex pintada color piel,  pegando primeramente desde la frente , recortando las orejas y pasando por detrás de ellas, adhiriendo con  prosail cuidadosamente . Sería ideal pegar la zona de la nuca también para evitar malas arrugas. Es menester que la corra de látex este tirante y lisa, para no delatar el truco. Luego con un poco de látex liquido, esponja y secador de pelo, se enlaza el borde de la gorra con la piel de la  frente , en un delicado pasaje. Y por ultimo se entalca. [11]
1) Ahora se esconden las mitades exteriores de las cejas con un poco de jabón de tocador y un pincel mojado, peinando a favor los bellos de las cejas con la pasta de jabón derretido  y secando con secador de pelo, se repite el proceso dos o tres veces hasta esconder por completo las cejas bajo la cera del jabón, se alisa con el dedo hasta generar la textura deseada. Esto dará algo de calvicie en cejas.
2) Se le pide al modelo que frunza el seño, la nariz , la cejas,  los ojos, etc, paulatinamente, mientras se va aplicando con esponja una veladura de color piel muy claro, para dar cierta palidez enfermiza al rostro, mientras paralelamente las arrugas de los gestos se mantendrán sin pintar, mostrando donde deberemos poner las sombras de envejecimiento.
3) Con pincel muy fino o lápiz delineador, marcaremos delgadas líneas de color mulato, para resaltar la profundidad de las arrugas. Es menester que las líneas terminen en puntas afiladas para emular el efecto. Marcaremos las patas de gallo, los frunces de la nariz, las arrugas de los labios al dar un beso, las arrugas del mentón, las de la frente, las ojeras,  etc.. Luego con un hisopo, según convenga,  esfumaremos un lado de la línea, del lado opuesto a la luz, para generar el efecto de sombras, sin permitir que el color se expanda demasiado.
4) Con una esponja casi seca  y color piel oscuro, ensombreceremos las cuencas de los ojos, el rictus debajo de los pómulos, las arrugas del cuello y los costados laterales del tabique, con el fin de generarle un notable demacrado . Puede hacérsele también algunas manchas de piel con el mismo color, procurando nunca repetir ni la forma , ni el tamaño, ni el ritmo ;  en las zonas de la frente , las sienes, etc.
5) ahora con un poco de blanco y una esponja  esfumaremos suavemente con el fin de afilar los pómulos , el tabique, el mentón , y  los huesos mas sobresalientes del rostro.
Con un cepillo de dientes y mas maquillaje blanco peinamos lo que queda de las cejas y la barba con el fin de encanecer el pelo.
6) si se desea puede agregárseles algunas arañitas y pequeños derrames, con un pincel muy delgado y acuarelas rojas, azules , y violetas. Delineando tortuosas venas entalonadas, como raíces secas. Por ultimo se le hace una leve veladura con polvo compacto color piel claro , para llevarlo hondo dentro de la piel.

NOTA: es prudente contar con una cabeza neutra o lisa de plástico o de yeso pintado de esmalte sintético brillante, para poder confeccionar nuestras propias calvas de látex y las prótesis de pelo.

MULATO

Este maquillaje es bastante sencillo, solo utilizaremos maquillaje cremoso color negro, y maquillaje cremoso marrón mulato,  un poco de polvo compacto mulato, y esponja.
1) primeramente se pinta todo el rostro cuello y dorso de las manos, de color negro, esfumando cuidadosamente, y dejando una capa homogenea de maquillaje.
2) luego con esponja casi seca  y maquillaje marrón , iluminaremos las zonas mas sobresalientes del rostro, esfumando todo muy cuidadosamente, recortaremos la frente de las sienes, los pómulos de las cuencas ;  los labios del rictus; los pómulos,  de la quijada, etc. esfumando los enlaces con mucho esmero.
3) Por ultimo se le aplica una muy fina película de polvo compacto mulato, para generar una veladura general muy tenue; se le aplica la peluca, se enciende la música  y está listo.

JAPONES, CHINO, y MONGOL

La técnica prácticamente es la misma para las tres familias, solo cambiará el sentido de los ojos y las cejas.
1) Primeramente ocultaremos las mitades exteriores de las cejas con jabón de tocador y el pincel, encerando los pelos  hasta que queden completamente borrados .
3) se aplicara una veladura color amarillo con esponja en toda la piel expuesta, luego con un poco de polvo compacto piel claro se le aplicará una segunda veladura para crear el exacto color oriental. En el caso de los mongoles pueden tener piel mas cobriza.
4) Luego con un pincel muy fino o delineador negro, re dibujaremos la forma de los ojos, agregándole primeramente  debajo del lagrimal , un falso lagrimal similar al de los felinos, para alargar de esta manera un poco el ojo, le rellenaremos de color rojo carne, y pasaremos a prolongar la otra punta del ojo, agregándole un pequeño triangulito acompañando el sentido de las cejas, de tal manera de alargar los parpados, se le rellena de blanco para simular la cornea del ojo. La diferencia racial lo dará el sentido en que se proceda en esto, si los ojos se estilizan hacia arriba, como los felinos, serán ojos de japonés o mongol . En cambio si se estilizaran hacia abajo haciendo caer ligeramente los parpados se trataría de un chino.
5) Ahora se pintarán las cejas con pincel y delineador liquido negro, y otra vez según se aplique corresponderá a una raza. Si las cejas son abundantes y hacía arriba, generando cierta mirada diablesca, es ceja de Mongol. Si sus cejas están arqueadas hacia abajo, sutilmente deprimidas, se tratará de chinos; en cambio si sus cejas son estilizadas y delicadas son japoneses.
6) Se coloca la peluca, y ya está.

NOTA: Para el caso de tratarse de una Geisha, en lugar de amarillo y piel como base, se utiliza directamente blanco. Se repite el proceso de los ojos japoneses, y se retocan las cejas con una delicada y filosa línea. Se pintan los labios con un diminuto corazón rojo, y se enrojecen los pómulos con un poco de esfumado rojo en forma de circulo. Y listo, el secreto mas importante estará centrado en el peinado de rodetes típico y el vestuario.


EGIPCIOS, ARABES e HINDÚES

La técnica de estos es muy parecida, tan solo la diferencia esta  en que el egipcio se maquilla con coloretes.
1) Primeramente se aplica una base de color piel tostado y se ilumina los pómulos, el mentón  y la frente con un poco de polvo compacto color piel neutra.
2) Se ensombrecen sutilmente los ojos hundiéndolos un poco en sus cuencas .
3) Se ilumina con color piel un tono mas claro, en las zonas mas expuestas a la luz.

EGIPCIO: Si es el caso de un egipcio , los hombres se delinearán los ojos con negro, prolongando la pestaña mas allá del ojo. Se llama La Espada.
Las mujeres en cambio se pintarán los parpados de turquesa o esmeralda y se delinearán los ojos prolongando las pestañas en una pequeña cola de pez, un pequeño triangulo estilizado a los costados  de las cejas.
ARABES: el árabe generalmente se distingue por su pelo oscuro, sus ojos claros, y su chiva tipo candado. A demás del turbante y la túnica.

BARROCO:

El maquillaje barroco se caracteriza por su palidez y la estrambótica peluca de ruleros.
1) primeramente se aplica una capa homogénea de maquillaje blanco.
2) Se delinean cuidadosamente las cejas y  los ojos con negro, y en el caso de una mujer se aplicará  sombras coloridas en los parpados.
3) Se pintan los labios un poco mas pequeños dándole una estilizada forma con un rojo estridente.
4) Se manchan dos círculos de maquillaje rojo  esfumados, sobre los pómulos.
5) a un lado del labio superior, o cercano a los ojos, se pinta un pequeño lunar negro o marrón.
Y ya está, solo falta que se aplique la peluca típica y el vestuario.

VAMPIRO 1

El maquillaje de vampiro es bastante simple. Solo que será preciso previamente crear un par de medios colmillos de masilla epoxi, y pintarlos de color de los dientes del modelo.
1) Primeramente dará una base general de blanco o piel muy muy claro, para generar la mortecina palidez.
2) Se le oscurecerá con color piel oscuro la cuenca de los ojos para esconderlos mas en el fondo de la calavera, demacrando sutilmente. Y se delinearán seguidamente las pestañas  con delineador negro .
3) Se delinean también las cejas arqueándolas hacia arriba , para enfurecer y endiablar la mirada.
4) Se pintan los labios muy delgados con  piel claro, o  negro, o de intenso rojo sangre
5) Se le aplican los dientes falsos sobre los colmillos reales con una gota de adhesivo instantáneo quirúrgico .
6) Se peina con gel el pelo hacía atrás, y se manchan un poco los dientes con sangre sintética.  Y se le deja caer una o dos gotas por la comisura de la boca,  y ya está listo para salir a escena.
NOTA: es prudente utilizar lentes de contacto de felino o vampiro.

ZOMBI 1

El proceso es similar al del vampiro, solo que se demacra aún mas. Utilizando esfumados de sombras verdes y azules, para crear sensación de putrefacción, en el rictus, la cuencas de los ojos, las sienes, a los costados del tabique, etc. con el fin de demacrar. A la par , se le vela con un poco de polvo compacto de  color piel claro como para homogenizar las superficies. Y se procede a pintar los labios de rosa muy pálido, para generar el color mortecino.
Se le pintan algunos orificios con negro esfumando con hisopos uno de sus lados, para crear la sensación de agusanado, y por ultimo  se manchan los dientes , un de poco el pelo y una de las sienes con abundante sangre sintética para dar el efecto aterrador.  Se disfraza en harapos sucios de barro y esta listo para salir a escena.
NOTA: es prudente utilizar lentes de contacto del tipo Cataratas.

CALAVERA o PARCA

Esta técnica es un poco mas compleja ya que necesita de algunos suplementos como dientes, mastic, látex liquido ,  y una calva o gorra de látex. A demás de los maquillajes cremosos.
1) Primeramente se deberá modelar en masilla epoxy medios dientes, solo la mitad frontal de cada uno de los dientes de la boca. Una vez seco se los pinta con color marfil y se los esmalta con esmalte de uñas transparente.
2) Ahora se colocará primeramente la calva (o gorra de látex) sobre la cabeza del modelo, adhiriendo con mastic o prosail, primeramente la frente, y luego a lo largo todo su borde , ocultando cuidadosamente debajo a las orejas , para por ultimo adherirse en la nuca. Luego con una esponja se aplicara latex liquido a lo largo del borde hasta generar una película capaz de esconderlo por completo.
3) Seguidamente  se pegaran los dientes con mastic o proseil alineados a lo largo de la boca, escondiendo los labios debajo. Simulando la macabra sonrisa de la calavera.
4) Se le da una base general  de maquillaje blanco o marfil, y se le ensombrecen las sienes, las cuencas , la quijada y debajo de los pómulos con un poco de ocre muy bien esfumado acompañando la anatomía de la calavera.
5) Ahora con un pincel plano de unos 4 mm de ancho, se pintará con negro, las oscuras cuencas de los ojos, recortando delicadamente las formas de los anteojos Ray Ban, como los típicos de la policía. También se pintarán de negro los labios por debajo de los dientes, la Nariz con la forma de un Corazón boca abajo y la amplia sonrisa que forma la articulación de los huesos de la mandíbulas calzadas por detrás de los pómulos en el cráneo.  Se le hacen algunos retoques de ocre para crear efecto de envejecimiento y corrosión .
6) si se desea se puede espolvorear un poco de arena o aserrín sobre un lado de la calva , para dar cierta textura porosa y envejecida.
7) El dorso de las manos se pintan de negro recortando tan solo las líneas de los huesos, para luego ser pintados de marfil  y completar la caracterización.
Ahora solo falta vestirlo con la capucha negra y calzarse la guadaña.

NOTA: también podría agregársele un mechón de pelo, sangre , o detalles por el estilo.


ANIMELES

En el caso de los maquillajes de animales lo mas complejo radica en :
1)El correcto delineado de los ojos siguiendo el diseño de la criatura.
2)El correcto delineado de los labios en forma de  trompa, o  boca de gato etc.
3) Y el correcto dibujado del hocico en la nariz del modelo.
4) El resto es tan solo copiar los colores y manchas de una fotografía del animal

Solo falta disfrazarlo con un traje de peluche y esta listo para salir a escena.


LOS SACRIFICIOS Y LAS MALDICIONES

CAPITULO 4 : PROTESIS

SANGRE SINTÉTICA:
S
e necesita un cuarto litro de kero o glucosa, colorantes para torta: 4 rojos , 1 blanco, 1 verde; y una gota de detergente.
1) se vierte el kero en un boll, se le agrega 50 grs de agua ( un posillo de café), los colorantes rojos, un tercio de colorante blanco, y una pizca de colorante verde, y las 3 gotas del detergente.
2) Luego se mezcla con batidora hasta que todo se unifica correctamente. Para verterlo luego en botellas  adecuadas para contenerlo.

CREACIÓN DE OJOS SINTÉTICOS PARA MUÑECOS Y PROTESIS.

1) EL MOLDE DE SILICONA:  en un baso de plástico se montara una pelotita de ping pong pegado en un anillo de arcilla en el fondo del vaso, cuidando de que la bola este justo en medio sin tocar ninguna de las paredes del mismo. Luego se procede a mezclar la proporción necesaria de silicona y se lo vierte en el vaso hasta cubrir por completo la bola. Se lo deja secar y fraguar, y se desmolda del vaso y se saca la bola del nuevo molde de silicona flexible.
2) se deberá comprar en una casa de materia prima para la confección de ositos de  peluches, ojos transparentes del tamaño adecuado para la pupila  de la criatura que se desea crear . se los pinta del lado interior con los colores que se desee que tenga el ojo y se lo deja secar.
3) se hace ahora una muy pequeña colada , solo unas gotas,  de resina transparente casi sin acelerar, y se lo desparrama por toda las superficie del molde, y se colocan en su interior la pupila pintada, justo en su centro, y  si se desean venitas, se le introducirá pequeñas hebras de lana roja a ambos lados de la pupila. Luego se espera a que fragüe.
4) Se hace ahora una segunda colada de resina, pero esta vez coloreada con el color que se desee que tenga la parte blanca del ojo, ejemplo : blanco, transparente, rojo, negro etc. En este momento es cuando se le agregan los periféricos que deben ir en el interior del ojo , o sea varillas para la animatrónica, leds, cables, mangueras para sangre , etc, se espera a que fragüe .
5) se desmolda, se corta y se pule hasta que logre un brillo perfecto. Si es necesario se lo laquea o barniza brillante.  Y ya están listos para ser montados en el efecto.

CALCO DE DIENTES HUMANOS Y CREACION DE PROTESIS DENTARIAS

1) Existen en el mercado farmacéutico odontológico ciertos elementos que deberemos comprar, el primero es una bolsa de alginato, o bien si se dispone de un poco mas de dinero, dientes postizos acrílicos provisorios, de los que se construyen las prótesis provisorias que son de un muy bajo costo, suelen venir en paks de 5 dientes.
2) con plastilina puesta en manera de u copiando la forma de la boca, crearemos así las encías, para luego ir montando los dientes postizo, en orden, del centro hacia fuera,  y luego le sacaremos un molde de silicona.
3) para el caso de un calco odontológico, buscaremos un pequeño recipiente que entre en la boca y rodee los dientes ( o bien compramos el soporte pertinente en el laboratorio) . Preparamos 100 gs de alginato y llenamos el recipiente para luego empujarlo contra los dientes hasta la raíz de las encías, y lo dejamos inmóvil hasta que fragüe. Rápidamente lo sacamos de la boca y lo rellenamos con yeso paris.
4) ahora ya tenemos nuestro calco, para modelar sobre el con plastilina, una nueva prótesis a medida. Una vez modelada, se le hace molde de silicona para sacar copias en acrílico odontológico  utilizando al calco de yeso como contra molde.
NOTA: con estas técnicas no solo se podrá construir los dientes de las cabezas calcadas, sino crear nuevas bocas, crear prótesis de vampiros, colmillos, dientes para muñecos , etc.
NOTA 2: Si los dientes van a ir dentro de la boca de un ser vivo, es menester hacerlos con acrílico auto curable odontológico  y pegado con prosail o adhesivo de contacto tipo quirúrgico. Pero si en cambio  no es una prótesis, entonces se podrá hacer la copia  en resina poliéster coloreada, para economizar costos.

CUERNOS , HUESOS, CALAVERAS Y OSAMENTAS.

1) El método consiste en modelar en arcilla la forma que se desee, ya sea el casquete con cuernos, una calavera, una osamenta , un peto de armadura. Etc. para luego sacarle molde de silicona si se dispone de medios , o  con látex y poliuretano expandido de caso contrario. El objetivo es crear un molde flexible para generar una pieza rígida, para asegurar su fácil y seguro desmoldado
2) se pinta con abundante desmoldente si es un molde de látex.
3) Se prepara resina coloreada con el color deseado, se lo espesa con un poco de maicena o con el espesante de resina, y se efectúa una primera y delgada capa, preocupándose de dejar una superficie pareja y homogénea, y se lo deja fraguar. Luego se hace una segunda capa de resina pero esta vez con tiras de fibra de vidrio, que deberán ser pegadas lentamente con un pincel empapado en resina. Y también cuidando de dejar una superficie homogénea y pareja.
4) se desmolde y se recorta con amoladora o dremel todos los contornos y rebabas.
5) si se tratara de una calavera o piezas construidas en dos mitades, se perfeccionaran las junturas en un perfecto paralelismo, y se procederá a soldarlas con mas resina espesada con maicena y alisando con el dedo y agua,  sacando todo el sobrante con un trapo limpio, y se lo deja secar.
6) Se pinta y envejece según sea el efecto, para luego dejarlo listo para ser montado en la escena.

BIGOTES , BARBAS Y POSTIZOS FÁCILES.

1) Para ello necesitamos un busto neutro , o un calco de yeso del rostro del modelo. Lápiz, látex, esponja, gasa, pelos o peluca, y tijeras.
2) Primeramente se dibujará con el lápiz, la zona de las raíces del pelo sobre el calco del rostro, luego con una esponja y látex coloreado del color de la piel del modelo , se cubrirá la zona homogéneamente y se lo dejará secar.
3) De recortara una sola gasa un poco mas chica que la forma dibujada en el busto, y se la colocará cuidadosamente en el medio de la superficie del látex, y se la bañara nuevamente en el mismo material, generándole dos o tres capas sin dejar que se engrosen  la zonas de las playas, y se lo dejará secar.
4) se recubrirá la zona de la gasa con una película delgada de adhesivo de contacto, y se procederá a ir cortando parejo los mechones del pelo, y luego untando una de sus puntas en adhesivo de contacto bastante fluido,  se lo irá aplicando a la prótesis de atrás para delante. ( o sea, primeramente se hará la hilera trasera de pelo, un centímetro mas adelante una segunda hilera de pelo, un centímetro mas, la tercera hilera, y así hasta la ultima que deberá ser aplicada con sumo cuidado, procurando cubrir con pelo todas las zonas del adhesivo)
5) Una vez secado, se recorta y peina el postizo, se lo entalca en toda la zona de látex, y se desprende del busto con cuidado, sin dejar que se junten las playas.

NOTA:  el método consiste en aplicar el postizo con prosail , para luego perfeccionar las playas con maquillaje , creando un adecuado pasaje de tonalidades piel del actor.

 CARACTERIZACIÓN DE MANOS

El secreto radica en sacar primeramente un calco de las manos del modelo, con alginato y yeso, para luego modelar el positivo con arcilla, dándole forma a las manos. Se modelan los dedos y el dorso antes de que empiece la palma.  Y por ultimo se sacan los moldes. Estos se dividen en : 10 con la mitad delantera de los 10 dedos, y 2 con  los dos dorsos de la mano. Se hacen copias en látex, se entalca y se pintan. De esta manera obtendremos:
1) 10 prótesis de dedos:  Dedos de látex  con estructura de alambre interior para evitar las malas posturas, con playa anterior  a la articulación  media de los dedos, se los pega cuidadosamente  antes de la articulación media de cada falange  ( para evitar malas arrugas al flexionar el dedo ) con prosail o mastic.
2)2 prótesis de dorsos, modeladas a partir del calco en yeso de la mano del modelo, con playas anteriores a la zona de la palma y a las muñecas, pero llegando antes de los nudillos. Se afeita la mano del actor, para no arrancar los pelitos, y se procede a adherir las prótesis con mastic o prosail. Y se enlazan los bordes con un poco de látex liquido como para unificar .
3) Se pintan las prótesis de goma, con pinturas acrílicas con un poco de látex, siguiendo el diseño del efecto. Una vez seco se unifica con maquillaje adecuado, la prótesis de látex  con la piel del actor.

TECNICA PARA CREAR ARRUGAS CON LATEX EN MANOS Y CARA

1) Látex, talco, secador de pelo, y maquillaje:
2) el truco es simple, si fuera en la cara , se le pide al modelo que abra desmedidamente los ojos, y con la mano se estire un poco la zona de la piel de las patas de gallo. Rápidamente con esponja y látex se cubre la zona y se la seca con secador de pelo. Una vez seco y antes de que el modelo pueda soltar su piel, se debe entalcar la zona para que no se pegue sobre si misma. Con los cachetes es el mismo método, se le hace inflar los cachetes con aire, y con la mano se le estira un poco mas la piel, se le coloca látex, se le entalca y se suelta. Las zonas estiradas, una vez soltadas por efecto del látex, se arrugaran notablemente. Con las manos se repetirá el proceso.
3) se maquilla con las técnicas de envejecimiento tradicional .

MORDIDA EN EL CUELLO Y HERIDAS EN GENERAL:

 1) Se modela en arcilla sobre un vidrio, las heridas y protuberancias, cuidando que las playas exteriores ( o sea el limite que enlaza la arcilla con la base ) sean perfectamente terminadas a cero del vidrio. Se les saca molde en yeso Paris y se les calca en látex, cuidando de hacer una capa muy fina en la zona de las playas exteriores, para evitar que se note la zona adherida a la piel del actor , y gruesa en el interior mas profundo del molde.
2) se hacen Prótesis de látex o gelatina, pintada con aerógrafo o esponja color piel, puede ser apenas mas rojos si es bien esfumado en manchas. El interior de la herida se la pinta en rojo y negros en zona profundas, y con sangre abundante se mancha en las zonas inferiores y se hacen algunas salpicaduras y coágulos a lo largo del cuello.
También puede agregársele colgajos de carne (Látex)  adherido a la mandíbula posterior, para poder ser movidos por los músculos de la cara al gesticular.

NOTA: con sangre se tapan todas las zonas fallidas o erróneas que podrían estropear el truco

 HERIDA CON CALAVERA EXPUESTA : 

En caso de llevar partes de calavera expuesta, se utilizara un recorte de plástico de alguna botella blanca de elementos de limpieza, y se lo cubrirá con una prótesis de látex que lleve su centro abierto para mostrar el hueso. Se pegará, y maquillara, cuidando de darle algún color de contraste en la zona ósea .

 VISERAS Y TRIPAS
Se utilizan medias de nylon de talle pequeño y se las rellena de algodón o huata, se los cierra en ambas puntas y se las embebe en gelatina coloreada , se lo deja chorrean y  enfriar, para luego embeberlo en  sangre sintética.

NOTA : si se desea lograr mayor realismo entonces se modelaran los órganos en arcilla , siguiendo fotografías de anatomía, luego se le hará molde en yeso, y por ultimo  se les dará una colada de gelatina pigmentada. Para luego embeberlas en sangre sintética.

HERIDA O DESGARRADURA IMPROVISADA EN LA CARA Y CUELLO:

Se dibuja la herida con prosail y se le adhieren delgadas tiras de algodón. A estas se las embebe sutilmente con sangre sintética en las zonas determinadas al efecto,
Se utiliza esmalte de uñas transparente, para dar algunos toques de brillo en las zonas de la prótesis, cuidando de no tocar la piel del modelo
Papel celofán de microondas transparente , papel higiénico , y cintas de látex de 15 cm de largo y 2 cm de ancho secados sobre un vidrio, podrán servir de fusionadores de playas  .
Para dar los tonos de carne viva y piel, utilización varios tipos de rosas , rojos y violetas  según convenga, para dar distintas profundidades
El cuello se resuelve fundiendo ambas zonas con heridas y ampollas , llagas y cortes, hábilmente distribuidos a lo largo de los músculos fusionado las prótesis de la cara .
Por ultimo se maquilla .
La zona de los ojos puede ser sutilmente oscurecida para facilitar la fusión de las playas y generar el efecto deseado. Para mantener brillo se utilizará sangre sintética y gel húmedo para el pelo.

QUEMADURA CON ACIDO:

1) Arcilla ½ kg, yeso 2 kg, látex, pinturas acrílicas, maquillaje, vaselina , gel , pulverizador de agua , y pastillas efervescentes.
2) El truco es sencillo, se modelan con arcilla sobre un vidrio, ( o directamente en aquilón sobre el actor, o con algodón y látex etc.), heridas con formas de quemadura, generando yagas profundas y abiertas; embolsadas de tal manera que las heridas permitan ser cargadas con trocitos pequeños  de pastillas efervescentes ( del tipo Redoxon) .
3) se pinta previamente con acrílico apenas diluido en látex, con los colores típicos de las heridas a carne viva: ocre,  piel claro, piel, rojo, y violeta . Se espera a que seque y ya esta lista para montar.
4) Se limpia con algodón y alcohol la zona de la piel del actor que va a ser expuesta a la prótesis de tal manera de sacar la gratitud natural, y se adhiere la prótesis con proseil, para por ultimo maquillarla unificando.
5) Con una esponja y un poco de vaselina se humedece la superficie de la prótesis de tal manera de dar un efecto húmedo. Ahora una vez en escena, se le cargan las heridas con pequeños trocitos de pastillas efervescentes.  Y Listo solo hay que pulverizar un poco de agua sobre la prótesis, y la piel empieza a hervir.

CARACTERIZACIÓN PARA LA BOCA DESTROZADA

1) Para ello se utiliza una bandita elástica y un hisopo atado a su punta, o ganchos de alambre cuidadosamente redondeados.
2) se pasa la bandita por detrás de la oreja y se engancha el hisopo o los ganchos en la comisura del labio, (dentro) generando que la boca se abra desmedidamente.
3) Sobre ella se adherirán las prótesis necesarias para completar el efecto, uniendo con heridas la zona del labio desnudando los dientes . y cuidando que las playas pasen desapercibidas sobre la bandita elástica, enlazando cuidadosamente la oreja .
4)Luego se maquilla y ensangrienta.

CARACTERIZACIÓN DE CONGELAMIENTO

1) Pistola de silicona en barra transparente, talco, y maquillajes.
2) La caracterización es simple: se procede a maquillar empalideciendo como si se tratara de un enfermo, con piel muy claro y blanco, sombreando delicadamente las medias luces con celestes y violáceos sutiles . se resaltan algunas venas importantes ( solo algunas , las menos posible , es solo un detalle )con un celeste o violación . Se pintan los labios de pálido azul celeste. Con un cepillo de dientes y maquillaje blanco se tiñen un poco el flequillo , las cejas, y los bigotes, pintando siempre a favor del pelo.
3) Con la pistola de silicona en barra, se crean algunas gotas  de distinto tamaño sobre un vidrio y se las deja secar. Para luego adherirlas con prosail en las fosas nasales, anteojos, comisura de la boca , lagrimas, y estalactitas de hielo del pelo y la ropa.
4) Se espolvorea talco sobre la cabeza y la ropa, para generar el efecto de la nieve. También se puede inhalar un poco de humo de cigarrillo para simular que hace tanto frío que sale vapor de la boca. 

NOTA: es prudente que la escenografía acompañe al efecto con fondos fríos y azulados. También es muy útil un poco de niebla para crear mas atmósfera.

CALCOS DE BRAZOS , MANOS Y PIERNAS PARA MUTILACIONES

1) Los elementos necesarios serán: un modelo, 10 kg de yeso parís, 5 kg de arcilla, trapos, y un balde para mezclar el yeso.
2) primeramente se afeitará la zona a calcar, y se aceitará con crema. Luego se buscara el lugar destinado para apoyar la extremidad mientras es calcado. El secreto consiste en hacer el molde en 2 mitades, prestando atención para que no quede trabada la mano  el modelo.
3) Se divide la zona a calcar en dos mitades, si hubieran dedos, se los calcará primero por arriba.
4) Se rellena con arcilla todas las zonas donde el yeso no debe calcar para no dejar atrapado al modelo. Y se procede a sacar molde.
5) una vez fraguado, se da vuelta el molde cuidadosamente sin dañar al modelo, y se lo aceita con desmoldante de yeso ( cera para pisos), y se calca el lado interior.
6) se abre el molde con cuidado, y se ayuda al modelo a descalzarse el calco.
7) luego se cierra y sella con arcilla, y se le hacen las coladas de latex y poliuretano expandido pertinentes, para por ultimo pintarlo. (en las uñas es prudente usar esmalte de uñas transparente )

ARRANCAR UN CORAZÓN:

1)Primeramente se modela un corazón , se le hace molde en yeso , se le vacía la arcilla y se limpia el molde, se lo cierra y se lo sella. Para luego hacerle una colada de látex coloreado de rojo rosado, se espera a que seque la película de látex y  luego se lo rellenará con poliuretano expandido.
2)Segundo Se le colocará el mecanismo de servo descentrado[12], para generar las pulsaciones del corazón, y se lo sellará para que no se dañe con la humedad.
Luego se terminará de pintar  con acrílicos mezclados con  látex .
3)Tercero  se preparará un recipiente adecuado, un taper o un bol plástico, se lo
rellenará con sangre sintética y se sumergirá el corazón.
4) se sellará el recipiente con un nylon de microonda o con papel aluminio y se lo hermetizará con buena cinta adhesiva ancha tipo silver tape.
5)se prepara un almohadón del tamaño de un pecho humano, y se le ajusta y da forma con vueltas de cinta silvertape o similares . Se le prepara un marco con dicha cinta en el lugar donde calzará el recipiente .  Se corta con kutter y se le saca el relleno necesario para permitir encastrar el recipiente en su interior. Se lo asegura con mas cinta adhesiva.
6) se le adosan brazos hechos de medias de nylon  rellenas  con huata y manos de utilería, se le coloca una cabeza replica del modelo en gesto de dolor. Y Se lo disfraza con las ropas del actor
7) Se lo coloca en alto en algún soporte adecuado, para emplazarlo en el lugar donde debería estar el actor..

El truco consiste en hacer una toma cerrada del pecho, mientras un actor 2,  introduce su mano en el abdomen y arranca el corazón palpitante

EXTREMIDAD  DESGARRADA Y SECCIONADA

1)Se fabrica una pierna con palos y se los envuelve en huata, papel de diario y se lo forra con cinta adhesiva. Se separa el sector que va a ser desmembrado y se utilizan dos pedazos de palo de escoba para representar los huesos, 2:3 de uno en un lado de la pierna y 2:3 del otro palo en la otra parte de la pierna,
2) Se lo rellena y envuelve con algodón y trapos elásticos embebidos en sangre y se colocan delgados tubos transparentes conectados a unas bombillas de bombeado de sangre.
3) Se arma nuevamente la pierna, cerrando la con cinta.
4) Se forra la unión con una delgada plancha de látex color piel y se la adhiere con prosail .  Se le hacen algunas caladuras al látex a lo largo de la zona que debe ser seccionada, a manera de troquelado.
5) Se viste la pierna, se le coloca medias cuidando de que estas lleguen hasta las playas del látex, se coloca la zapatilla y el efecto esta listo.
El efecto se logra cuando la pierna es arrancada, y los jirones de carne y tendones salen desgarrados de su interior, mientras la sangre salpica a borbotones .
NOTA: en caso de tratarse de un brazo, en lugar de medias y zapatillas, se deberá hacer una mano de látex y poliuretano, para adherir al extremo del miembro .

FLECHAS Y CUCHILLOS CLAVADOS EN LA CABEZA O EN EL PECHO:

1) Se preparan cuchillos o flechas de juguete, de plástico, y se los pinta y maquilla hasta darle una apariencia creíble. Se los corta en tres partes, la primera es la que se vera al frente, la segunda la tiramos a la basura, puesto que sería la parte que esta incrustada dentro del cuerpo, y la tercera es la punta del arma que le ha traspasado (si es que el efecto lo requiere, caso flechas, lanzas etc.).
2) Se  engancha el medio filo del mango, a un extremo de alambre grueso con la forma circular de la cabeza , para que se agarre  rodeando verticalmente de la frente a la nuca por el centro del cuero cabelludo, y en el extremo opuesto exacto se coloca la tercera parte , la punta saliente, en la punta trasera del alambre .
3)  se le coloca una manguerita muy finita adherida al alambre que desemboca casi pegado al filo cortado. Escondiéndose por detrás de la nuca hasta una bombilla de bombeo de sangre sintética .
4) se coloca el cuchillo en la frente y nuca,  se pasa el alambre por el medio de la raya del peinado, y luego se cambia la dirección del peinado, y se cubre el alambre y la manguerita con los pelos del modelo, o con peluca o gorro.

El truco consta de dos tomas, una donde un actor arroja el cuchillo o la flecha, y una segunda toma donde se muestra bruscamente como a impactado en la frente del modelo en pleno momento de caer al suelo mortalmente herido .

CUCHILLA ROMPE HUESO O HACHA PEQUEÑA DE COCINA, CLAVADA EN LA CABEZA.

1)Se necesitan dos cuchillas de utilería bien livianas , cinta adhesiva, mastic, manguerita, sangre, jeringa , aquilón, y maquillaje.
2) Se prepara el dispositivo de sangre conectando la manquerita a una jeringa grande, y tapando el otro extremo con pegamento . Luego se harán tres incisiones en la manguera , con un clavo caliente a lo largo de la hoja que se va a incrustar.
3) Paralelamente se corta con amoladora una curvatura en el filo con el tamaño exacto de la cabeza del modelo, se le colocan ahora 6 trocitos de cinta adhesiva no mas grandes de 2 cm de largo  y se los pega a ambos lados del borde de la curva del cuchillo, (deben estar bien pegados ya que sostendrán el peso de la utilería) . Luego se pintará con el mejor plateado a ambos cuchillos para que no se note la diferencia. 
4) Ahora se adherirá con proisail dichas cintas a la cabeza y frente del actor, tratando de dejarla lo mas lisa e invisible posible. En la cara que no mirara la cámara, se adhiere con proseil la manguerita de la sangre , siguiendo el filo del cuchillo.
5)Ahora con el aquilón o con una prótesis de látex y prosail , se taparan las cintas que sostienen el cuchillo y la manguerita de sangre, mientras seguidamente se diseñara la desgarradura de la herida y se la pintará adecuadamente.
6) Con un poco de sangre sintética se tapan las imperfecciones.

NOTA: el truco consta de dos escenas, la primera con los dos actores forcejeando hasta que uno ataca a la cabeza del otro con el cuchillo. Se corta la escena y se maquilla , para abrir la siguiente tona en un primer plano del rostro estupefacto por la conmoción del golpe mientras todo  comienza a ser salpicado de sangre (el efecto especialista apretará la jeringa escondido detrás de escena). .

HACHA O PICO CLAVADO EN LA ESPALDA:

1) Un mango de hacha, un hacha , un tablero de fibrofacil de 20 cm por 30 cm, correa de mochila, velcro, mangueritas para sangre, jeringas, masilla epoxy, pintura sintética, sangre falsa, planchuela de aluminio o acero de 1 pulgada, por 1 mm, por 20 cm de largo, agujereadota, sangre, adhesivo de contacto, tornillos y tuercas
2) Al tablero de fibrofasil se lo recorta según la medida de la espalda del actor, se le perfora los extremos, y se le arman las correas para sujeción, con las correas de mochila y el velcro. Para que quede la cargue como una mochila.
3) Se calcula que parte del hacha se desea incrustar, y el ángulo de inclinación del mango, se toman las medidas cuidadosamente  y se procede a doblar en diagonal la planchuela de acero o aluminio, haciéndole las perforaciones pertinentes, para así amurar al mango de hacha con el tablero de fibrofasil, por intermedio de los ternillos y tuercas,  con la altura e inclinación deseados. (  la cabeza de los tornillos debe ser redondeas y puestos desde atrás para evitar lastimar al modelo).
4) Con masilla epoxy se modela el resto del hacha falsa, uniendo el mango con el tablero, copiando la exacta forma de la original. Una vez fraguado, se pintan ambas con la misma pintura, para que no pueda verse el truco. Y se forra con toalla o goma espuma delgada ,  la parte posterior del tablero para que los tornillos no lastimen al actor.
5) Se tapa con pegamento uno de los extremos de la manguerilla y se le pega junto al falso filo del hacha, luego se  le hacen 2 o 3 pinchaduras con un clavo caliente a lo largo, para luego hacerla pasar por una de las correas de sujeción para esconderla en el cuerpo. En el otro extremo se enchufa la jeringa o botella de sangre falsa.

El truco consta de dos o tres  tomas separadas: primero se filma al actor enfrentándose al asesino, y el asesino lo arroja contra el piso, el actor sale de escena y rueda en el suelo, al tiempo que el asesino descarga su masa. Para la segunda toma, se coloca el arnés con el hacha falsa, se perfora en ese lugar a la camisa, y se la viste. En este escena vemos las manos de asesino en el mango del hacha mientras su filo se encuentra incrustada contra la espalda del actor bombeando chorros de sangre. 

CORTAR UN CUERPO A LA MITAD:

1) Se prepara una plataforma escénica en madera,  en dos mitades, con una caladura central para que el actor pueda esconder dentro la mitad de su cuerpo. Se lo decora según la ambientación de la escena.
2) Se preparan dos remeras o camisas gemelas, una para el modelo sin efecto, y otra para el momento del efecto .
3) A la remera para el efecto, se le prepara un recorte de cartón con la sección del abdomen cortado, se forra uno de sus lados con goma espuma y luego  se le adhiere a lo largo del perímetro del cartón  una segunda plancha de goma espuma de unos 20  cm, a lo largo, creando un especie de relleno para la remera  y se redondea el sector expuesto a la foto, para que simule los jirones de carne desgarrada.
4) Se rellena las zonas próximas al cartón, con huata y estopa , dejando libre tan solo el sector de las mangas y el cuello para que los use el modelo. Se le hace un tajo en la espalda para que se la pueda poner la remera en el momento del efecto.
5) Se procede ahora a decorar la superficie de cartón, con prótesis de látex que simulen las vértebras en  algodón embebido en látex para representar los jirones, y si es necesario se fabrican viseras.
6) Se le colocan los dispositivos de bombeado de sangre, con mangueritas y jeringas; en las zonas de  la columna y de las arterias.
7) Se procede al pintado y a la terminación, se le embadurna con gel para los brillos húmedos, y luego con sangre sintética para terminar el efecto.
8) El modelo deberá ahora colocarse la remera con cuidado, utilizando el tajo que se le ha hecho a la espalda, dejando la mitad de la remera suelta y fuera de su cuerpo, sosteniendo el efecto.

El truco consiste en esconder al modelo detrás de la plataforma, y apoyar  sobre esta la mitad de la remera que posee el efecto sobre la plataforma , mientras el modelo grita y se contorsiona de dolor, la sangre sale escupida a chorros de su interior y sus viseras son desparramadas sobre el suelo.

 STREAP TEASE DE LAS VISERAS

1) un maniquí del tamaño de la modelo, un body de cuerpo entero de nilon transparente lo mas fino posible, arcilla, yeso, látex, pinturas, velcro negro, adhesivo de contacto , resina y fibra de vidrio.
2) primeramente se sacará un calco en yeso del pecho y abdomen de la modelo., una vez seco se le recubrirá con vaselina y se le  hará un calco positivo en resina y fibra de vidrio . Y una vez fraguado lo desmontaremos con cuidado. Luego marcaremos la zona donde haremos el truco con marcador indeleble. Cubriremos la zona con una fina capa de arcilla, y con ayuda de un libro de anatomía, modelaremos el interior del cuerpo, modelando sus viseras, costillas, corazón , arterias, riñones etc. una vez concluido se le saca molde en yeso. Luego se hace una copia en látex y se lo pinta. Por ultimo se le pegan los botones de velero manchados de sangre en los lugares adecuados. 
3) Sabiendo esa medida, haremos una gruesa copia en látex color piel utilizando el primero de los moldes de yeso, para calcar en latex la piel de la modelo. Preocupándonos de que sea un poco mas grande que la prótesis de las viseras modelada, para asegurarnos de que la cubra por completo el truco .  Se la desmoldará con talco. Se lo pintara con esmero y se le implantaran los bellos si los llevara. Del lado posterior se lo pintara de rojo sangre y manchas negras para simular los jirones de carne. Por ultimo se le colocarán pequeños botones de velero pintado en lugares estratégicos como pueden ser las clavículas, las costillas y el pubis.
4) Ahora con la modelo vestida con el body, se marcaran las zonas donde deberá pegarse loas prótesis, y donde habrá que corregir y tapar con bello púbico falso. Se la desviste y se viste ahora al maniquí, para luego proceder a pegar primeramente las entrañas con adhesivo de contacto, y luego el pelo que sea necesario para completar el efecto.
5)Se coloca sobre el velero de las viseras  la capa de piel , y listo.

NOTA: la modelo completamente desnuda deberá vestirse primero con el body trucado, se colocara la piel en su lugar, para por ultimo ponerse la ropa interior y la ropa de calle. El streap tease debe ser efectuado lentamente, procurando estar de espaldas en el momento del desnudo, jugar un poco con plumas sin dejar ver el cuerpo mucho tiempo para evitar que salte el efecto. Para por fin arrancarse de un golpe la piel desnudando las entrañas.
NOTA 2: para generar el efecto húmedo de las entrañas es prudente utilizar gel húmedo para el pelo. 

CABEZA FUNDIÉNDOSE AL FUEGO O A LA LUZ DEL SOL

1) Para ellos e utiliza una calavera , si es de verdad se le deberá reparar los dientes con masilla epoxi. Y luego se los pintara color hueso
2) Se fabricarán ojos sintéticos y se los colocaran rodeados de plastilina roja en la zona de las cuencas.
3) con plastilina roja se rellenaran algunos de los huecos mas notorios de los pómulos.
4) Luego con cera coloreada de rojo calentada y derretida a baño maría, se ira untando y modelando la calavera con la boca abierta, rellenando lentamente toda la calavera con sus respectivos músculos.
5) con una segunda colada de cera, pero esta vez de color piel , se procederá a desarrollar la piel , y la superficie exterior de la cara. Con estecas calientes se le harán las terminaciones , modelando hasta el ultimo detalle.
6) Luego se le harán los retoques finales, se los pintara con un delicado esfumado y se le harán los arreglos de la peluca y el pelo.
7) se la montara en el soporte que representara el cuerpo de la victima, y si es necesario se fabrica un cuello siguiendo el mismo proceso.

El truco consiste en acercar fuego, calor, o una pistola de calor, para generar el paulatino derretimiento de las capas de cera, el efecto logra una gran crudeza si se lo acelera sutilmente .
NOTA: para cuando el efecto es de la cara de un actor determinado, se procede igual solo que se buscara una calavera que entre en el molde del calco de su rostro. Se la rellenara previamente con la plastilina roja, los ojos y la cera roja, para luego cerrarla en el molde de la cara, bien embadurnada de desmoldante, y se le hace una colada de cera color carne y se espera a que enfríe, para luego desmoldar lentamente. Se termina de perfeccionar y reparar para luego maquillar con colores piel.

DECAPITACIÓN

1) se necesitará: alginato 1kg, yeso Paris 15 kg, látex, poliuretano flexible 200 gr, arcilla 10 kg, pinturas, pinceles , esponjas, pelucas, ojos de utilería, etc.
2) se procede a calcar con alginato y yeso la cara del modelo que será decapitado, preocupándose de que mantenga un gesto de dolor a lo largo del calcado, se le puede colocar una cáscara de naranja invertida, dentro de la boca, para que pueda tener una expresión de grito, se le colocan sorbetes en la nariz y se le calca con el alginato y yeso, se espera hasta fraguar y se desmolda cuidadosamente  .
3) inmediatamente se saca un calco de yeso a la cara y se la monta en un busto de arcilla modelado previamente ( nuca y cuello) , a partir de las proporciones del actor., se liman las zonas del rostro que podrían anclar a los moldes, ejemplo: las fosas nasales y las orejas, y se las rediseña en arcilla. Luego se le pinta con cera para pisos, o con un buen desmoldante para yeso , y se le saca molde a la cabeza completa en dos taseles ; se la abre y vacía la arcilla que haya quedado agarrada en la nariz, orejas y/o sienes.
4) se cierra nuevamente el molde y se lo sella con arcilla para luego hacer una colada de látex para recrear a la piel. Se lo deja secar, para luego agregarle el poliuretano expandido flexible y se lo deja secar un par de horas.
5) Se desmolda  y recortan todas las imperfecciones, se recortan los ojos y las pestañas y se ahueca la zona para colocar los ojos de utilería hechos en resina. Se emparchan los defectos con sellador de silicona y se alisa con agua.
6) se talla en el cuello con kutter, los orificios de la traquea las arterías las vértebras y la medula , se le agrega el pelo cuidando de repetir el color y el peinado del actor, se le colocan las cejas , pestañas y bigotes postizos , etc.
6) se le pinta y maquilla cuidadosamente, se pinta el interior del cuello y se le ensangrienta.

El truco consiste en que el actor baje y  esconda su cabeza, mientras se le pega con prosail en la nuca desnuda , la cabeza sintética . la toma deberá iniciarse desde atrás, de frente al enemigo que habrá de decapitarle. Pero una vez que la espada toca el cuello la toma puede cambiar  mostrando su gesto y haciéndola rodar por el aire, el cuerpo se desploma lentamente visto desde la espalda.
Una siguiente toma muestra un maniquí o un muñeco de FX, sin cabeza vestido con las ropas de la víctima, con un charco de sangre sintética derramada en el cuello y el suelo.  A unos metros de allí , esta su cabeza cercenada lista para ser empalada en la entrada del castillo.


LAS INVOCACIONES MENORES
LA EVOCACION DE LOS  ESPIRITUS

CAPITULO 5 : CARACTERIZACION

CARA DE TERMINATOR , E  INVASION EXTRATERRESTRE:

P
ara la creación de este efecto deberemos contar con:
1) Una careta neutra humana; unos reflectores ojos de gato de rueda de bicicleta color rojo; un led unido a una resistencia , cable bipolar , una pila y un interruptor; Látex, masilla epoxy, aquilón, mastíc o prosail; pinturas, maquillajes y un poco de arcilla.
2) se modela en una cabeza neutra una herida de prótesis correspondiente que rodeará la calavera de metal , ( parte de la frente , un ojo, la nariz , el pómulo y parte del cachete.  prestando atención de generar unas delicadas playas en la parte exterior, y un contorno bien abrupto en la zona de la herida . Se le saca molde y se hace una copia en látex. Se la recorta y pinta.[13]
3) Se recorta la careta en la zona que corresponde al efecto; mientras paralelamente se recorta el ojo de gato de bicicleta, con un dremel o una herramienta similar, dándole la gorma de ojo ; (también , si se desea mas realismo, puede usarse para esto, un ojo de fx de media esfera,  de resina coloreada de color transparente, con el Led incorporado  en su centro en el momento de la colada, se lo deja secar  y se los desmolda y pule). De Luego se incorpora a la careta y se lo rellena ,  suelda y rediseña,  con masilla epoxy generando la forma del diseño deseado, exaltando los huesos si fuese una calavera humana , generando ángulos y planos  si fuese metálica, o dando forma de reptil, por ejemplo.
4) Se tapa el ojo con papel, y se procede a pintar con aerosol  plateado , marfil o verdes , etc. ( según el efecto deseado) , a la careta; una vez seca se le hacen los detalles de envejecimiento y oxidación con pincel seco, ocres , negros y verdes. Luego se le hacen algunos retoques con sangre sintética si es necesario y se lo finaliza con toques de barniz cristal brillante en las zonas donde se desee un brillo húmedo .
5)Se emparcha el ojo del modelo, para evitar daños y se adhiere la careta al rostro con prosail, prestando atención de que el cable del dispositivo pase por detrás de la oreja y se pierda por el cuello hasta el interruptor en su bocillo. La careta deberá   quedar bien fijada en las zonas de los contornos, y el medio.
6) se procede ahora a colocar la prótesis de látex que rodeará a la mascara, conformando la herida abierta que desnuda a la metálica osamenta . Se pega toda la superficie con prosail,  enlazando las distintas partes;  y se funde con maquillaje y sangre sintética. Para por ultimo destapar el ojo para la escena.

El truco consiste en una primera toma con el modelo sano hasta que es dañado de alguna forma, y una segunda toma mostrando al modelo incorporándose  con el rostro destrozado.

OREJAS DE ELFO O LASTIMADAS

1) Una gorra de baño, una lata de tomates abierta por ambos lados, yeso 2 kg, alginato  1 bolsa de medio kg, arcilla 1 kg, vaselina , gelatina o látex, pinturas y maquillajes.
2) El modelo se pondrá la gorra de baño cuidando de ocultar todo el pelo pero dejando libre las orejas , se las taponará con algodón y las encremará con vaselina. Luego colocando la lata conteniendo la oreja , se le sacará un molde de alginato, para que una vez fraguado, desmontarlo del modelo, para rellenar su interior con yeso parís, creando así un calco positivo de la oreja en yeso.  Este paso se repite con la otra oreja.
3) Luego se modela sobre ellas con arcilla, recreando y rediseñando las formas a voluntad según el diseño del fx, luego con arcilla se cubre todas las zonas que no deben ser calcadas, dejando tan solo unos 5 mm de margen antes de la prótesis de arcilla, se lo embadurna con vaselina y se le saca molde con yeso parís.
4) Una vez fraguado se separan las mitades y se limpia la arcilla dejando huecas las partes. Luego se prepara el material prostético : espuma de látex o gelatina pigmentada. Se recubre el molde con vaselina y se rellena  el lado de la prótesis, para luego cerrarlo y comprimirlo con el contra molde de la oreja en yeso. Se limpian los sobrantes y se lo deja fraguar según su técnica.
5) se abren cuidadosamente los moldes y se los entalca para evitar pegotes. Se los desmolda cuidadosamente para luego adherirlos en las orejas del modelo con prosail o pro seid, o  mastic etc.
6)Por ultimo se maquillan buscando lograr un perfecto pasaje con la piel del actor.

NOTA: para el caso de orejas destrozadas se sigue el mismo método, solo que en el momento del maquillaje se esconde la mitad trasera de la oreja con un parche de látex procurando tirarla bien hacia atrás y luego se monta la prótesis buscando enlazarla con la mitad destapada de la oreja  del modelo, y se corrige con sangre .

CARACTERIZACIÓN DE CABEZA ENTERA:

Se analizara previamente el color de la piel del modelo a ser maquillado para facilitar las cosas en el momento del trabajo.
Se confeccionaran las pelucas y las prótesis, los cuernos o demás efectos, buscando siempre genéralo de la manera mas ergonómica y liviana posible.
Se modelara a partir de uno o dos calcos del busto del modelo, las prótesis necesarias en arcilla, prestando atención en crear sutiles playas de unión, delicadas y delgadas que se fundan con la piel, para esconder así las zonas de alianza.
 Se le sacará moldes con yeso y desmoldante, para luego generar las prótesis con materia prima coloreada, Látex, espuma de látex, o gelatina etc.
Las prótesis serán :
1) CALVA CON 1:4 DE FRENTE  CON PELO Y DEMAS
2) FRENTE DE RAÍZ DEL PELO  HASTA TABIQUE Y SE ADHIERE POR DEBAJO DE LAS CEJAS
3) CAHETES DE OJERAS A MANDIBULA Y RICTUS, SE ADHIERE POR DEBAJO DEL LATERAL DEL TABIQUE NAZAL, PERO SE MANTIENE LIBERADO EL TABIQUE PARA EXPRECIONES.
4) PROTESIS DE FOSAS NAZALES.
5) CINTAS , PARCHES Y MEDALLONES DELGADOS DE LATEX PARA FUNDIR
6) MANDIBULA
7) CUELLO.
8) OREJAS
9) LENTES DE CONTACTO Y  PROTESIS ODONTOLÓGICAS
 Es  prudente teñir el látex de la colada de las prótesis con un color piel, similar a la del modelo ,y al de los maquillajes, y darles una cierta terminación previa antes de colocársela al modelo,  para facilitar el tiempo de confección del efecto. Luego de ser adherido con proseil, se emparcha las zonas imperfectas, las orejas son pegadas con cintas de tela, para luego pegar sobre ellas las prótesis del efecto, para luego ser maquillado con aerógrafo o esponja, esfumando cuidadosamente los colores de piel, creando luces y sombras cuidando de no arruinar el efecto, deberá ser notorio pero sutil. Luego se lo completa con prosail y pelos, dando los detalles de las cejas, y barbas etc. para luego espolvorear un poco con polvos compactos y terminar el efecto.

DOBLE BOCA U HOCICO SÍMIL PLANETA DE LOS SIMIOS

1) El calco en yeso del rostro del modelo, arcilla 2kg, yeso 5kg, recipiente para las mezclas, vaselina o desmoldante, látex o espuma de látex (según el presupuesto que contemos), masilla epoxy, pinturas acrílicas mezcladas con un poco de látex, prosail o mastic, maquillajes, sellador de silicona pintable, y/o una copia en resina de dentadura humana.
2)Los hocicos se modelan en dos prótesis separadas, la superior que generalmente abarca del tabique de la nariz, sin llegar a avanzar mucho sobre los cachetes o pómulos, hasta el labio superior;  y una segunda prótesis que abarca del labio inferior hasta la parte inferior de la mandíbula . Será esto lo que deberemos diseñar previamente en papel,  para luego modelar en arcilla sobre  el calco de yeso del rostro del actor. ( Es imprescindible que se modele cuidadosamente el interior de la boca, sin la presencia de los dientes). Una vez concluido sacaremos moldes por separado. Primeramente desmontaremos el mentón, recubriremos en vaselina y sacaremos el molde superior, el hocico en si mismo. Luego sacaremos el hocico y montaremos nuevamente el mentón corrigiendo las fallas, y sacaremos el segundo molde.
3) Se harán las copias en látex o espuma de látex previamente pigmentada , se los dejará secar y se desmoldará con talco y cuidado. Se las recorta y abren los orificios nasales para que el modelo pueda respirar.
4) Luego se le fabrican los dientes con masilla epoxi 10 minutos, modelando diente por diente según sea su diseño, para luego aplicarlo en el interior del paladar de la prótesis con sellador de silicona poliuretanica ,  para crear las encías , si se contara con un calco de dientes de resina ya prediseñado tal vez sea mejor y mas fácil. Luego será terminadas de pintar, para por ultimo aplicarles el pelo.
5) Se lo adhiere al rostro del actor con prosail, primeramente el hocico ,   el tabique  y la playa superior, y luego la zona del paladar de la prótesis que se adherirá sobre los labios del modelo. Segundo la prótesis de la quijada, buscando calzarla en la exacta zona que permita la libre articulación de la boca y a su vez afirmarse a la zona activa: primero la zona interior pegada sobre  los labios del modelo, y luego la parte inferior con el mentón del modelo.  
4) Se pintan de negro los labios originales del actor , y sus dientes son teñidos con colorante para torta del mismo color, hasta in visibilizarlos dentro de las prótesis, es menester que resalten los dientes prostéticos y la falsa boca.
5) con pelo postizo y pelucas se completa la obra, enlazando a la criatura con el actor, para concluir con los retoques finales , amalgamando los colores de la piel.
NOTA: Es menester que en el momento de maquillar , el actor ya esté completamente disfrazado .
NOTA 2: en el Planeta de los simios original se utilizó espuma de látex, por primera vez, un material prostético que permitía respirar a la piel.


CABEZAS CON CARETA ANIMATRONICA

1)Se deberá construir un dispositivo animatronico muy pequeño, para ser montado sobre una careta delgada, que servirá de plataforma para sostener a los servos que actuarán sobre una segunda careta muy próxima y paralela, donde se engarzaran los tendones mecánicos[14] que moverán a la prótesis de Espuma de  Látex adherida con prosail sobre el mismo. (espuma de látex , algunas silicona y gelatinas).
2)Luego se lo cuelga en la cara del modelo y se procede a forrarlo con dicha piel ya previamente pintada.
3) Se debe armar en partes: primero la  cabeza y la nuca, y ultimo el cuello: se los une en el cuerpo del modelo, enlazándolo con pequeños apósitos de látex similar a delgadas cintas de 2 cm de ancho. Y se perfeccionan las uniones con látex liquido.
Se maquilla dándole los toques finales

NOTA: Si los colores son muy fríos en el momento de pintarlo, si no logra generar el efecto de vida,  se le agrega un poco de rojos y rosas para dar idea biológica en las zonas de aberturas, narices, boca, orejas, ojos, etc. fundiéndolos con un delicado pasaje de esfumado al color de la prótesis primitiva. .

FAUNOS, DIABLOS  O MINOTAUROS,  Y CARACTERIZACIONES DE CUERPO ENTERO.

Se construyen como piernas y pies que se cuelgan paralelos por debajo de la zona de la rodilla y se forra la pierna verdadera con medias de nylon color croma. Y se procede al efecto del croma.
Los cuernos de resina livianos se acoplarán a un casquete de resina que se afirmara en la cabeza del modelo por debajo de la peluca y las prótesis.
Para los trajes y las pieles, se utilizará un maniquí con la contextura del modelo, o un calco del cuerpo del modelo, y se procederá a modelar el disfraz.
En un sin numero de partes, separados por los puntos de flexión de la anatomía humana, que son las zonas mas difíciles de ilusionar.
Para ello se compondrán prótesis para cada miembro y zona, y otras  especiales , y de menor tamaño pero de mayor espesor, que envolverán  a las anteriores en las zonas de los codos, rodillas y hombros , fundiéndolas y uniéndolas.
Numero de prótesis:

1) PECHO
8)BRAZOS
2)ABDOMEN
9)ANTEBRAZOS
3)ESPALDA
10) RODILLAS, HOMBROS Y CODOS
4)CALZÓN
11) DEDOS
5)MUSLOS
12) DORSO DE MANO
6)PIERNAS
13) CARA * ( ver )
7) NALGAS










NOTA: las playas finales de las  prótesis envolventes  se pegan en las zonas posteriores o interiores de brazos y piernas, jso antes de la arruga de la articulación , para esconder así las playas.

 CUERPO COLOSO, TITÁNICO,  O MONSTRUOSO:

1) Una remera ajustada de laicra negra, una calza de laycra negra,  una plancha de goma espuma de 1 pulgada, una  remera de nylon transparente color piel de mujer   y unas medibachas transparentes color piel , adhesivo de contacto , látex, y colores .
2) sobre un maniquí se viste la primera remera de laicra, y la calza , y sobre esta se diseña en tiza donde irían exactamente los músculos a esbozar. Prestando atención que el maniquí corresponda ergonómicamente con el modelo.  O por el contrario se llama al modelo y se lo viste y se dibuja los puntos de sus músculos y articulaciones.
3) Se talla en goma espuma cada uno de estos músculos por separado, se los redondea y perfecciona y luego  se los van adhiriendo a la remera y la calza  negras con adhesivo de contacto, en sus exactos lugares. Se lo deja secar.
4) Se unta con adhesivo de contacto las partes profundas de los finales de los músculos, a lo largo de todo sus contornos, y se le viste ahora la remera de nylon color piel transparente y la medibacha,   se las adhiere prestando atención de distribuir bien la trama de las telas entre los contornos de los músculos, ajustando de esta forma las curvas de la forma orgánica.  Se recortan los dobladillos, cuellos  y mangas para afinar el final de las telas generando una playa de látex que las unifique cuando sean adheridos a la piel del modelo .
5) Se le hace una delgada película de látex y se la pinta con acrílicos mezclados con látex, en aerógrafo o esfumando cuidadosamente con esponja. Intentando aplicar al menos tres tonos de carne, luces y sombras a través de la técnica de capas,  sin  exagerar el detalle. Con las piernas sucede lo mismo.
6) Podrán agregarse les también  diseños de texturas de escamas modeladas en arcilla sobre un tablero grande o en un maniquí, calcadas en yeso y pasadas en laminas de latex. Para luego ser pegadas en las zonas del cuerpo que correspondan a la criatura . Ejemplo: pechos, lomo, nuca, tríceps, dorso , rodillas etc. luego se los pinta con delicadeza , tratando de dar al menos tres tonalidades de detalles, unificándolo todo a la vez con el color base del cuerpo.

El truco consiste en vestir al modelo con dichas calazas y adherir las mangas por las muñecas, las caderas y tobillos con adhesivo prosail y luego allanar las uniones con látex , se termina de maquillar unificando los colores, y se viste con las prendas mínimas como para tapar las imperfecciones, ejemplo, shorts, camisas hecha harapos para esconder las arruga de los hombros ;  muñequeras y relojes;  para esconder las uniones de la mangas etc.


FORMA ECONÓMICA PARA CREAR PIEL PARA GRANDES MUÑECOS.

1) Varios tubos de sellador de siliconas, pigmento color piel de la criatura, pincel, kerosén 1 lt, tubos o punzones para crear texturas, entecas y palillos, y tela.
2) Se cose en papel tela el diseño general que debería tener la piel, y se lo viste en un maniquí o se lo rellena de goma espuma para mantenerlo estirado.
3) Ahora se mezclará en un pote o lata de conservas limpia, unos 200 grs de sellador en silicona transparente junto con suficiente cantidad de color acrilico, como para general el tono de piel deseado.  Este proceso se repetirá cuantas veces sea necesario, pero no es recomendado preparar mayores cantidades ya que no da suficiente tiempo para manipularlo.
4)El truco consiste en ir distribuyendo lentamente una película de unos 4 a 5 mm de espesor, sobre la tela del disfraz , luego con pincel embebido en kerosene o vaselina, se alisa rápidamente , buscando generar la textura deseada.
5) Luego antes de que seque se procede a hacer los dibujos de la piel, con tubitos hacemos las escamas, y con agujas  o estecas grabamos las arrugas de la carne, a veces con una bolsa de nylon aislada en aceite pueden lograse ciertas texturas . este proceso se repetirá hasta cubrir todo el lomo, y otro color se usara para el pecho y el abdomen si así lo permitiera el diseño. 
6) Se le termina de retocar con aerógrafo y pincel, o por el contrario al menos se le hace una patina . 

NOTA: En las zonas de articulación es prudente dejar mucha tela pinzada, y hacer laminas muy delgadas de silicona, para evitar entorpecer el movimiento o fallar el efecto con una mala arruga

LOS TALISMANES Y RELIQUIAS

CAPITULO 6 : UTILERÍAS

SILLAS Y MESA INDOLORAS

P
ara la construcción de escenografía indolora utilizaremos un poco de lógica, en la manipulación de los materiales.
1)Trincheta , regla de 1 metro, lápiz,  mucho cartón, cinta del tipo silver tape, pintura color madera o negra, 4 tubos de cartón de un metro ( no utilizar nada metálico o cortante para construir las piezas)
2) recortar dos veces : los contornos o guardas del respaldo,  el respaldo,  dos cartones para la bancada, y el contorno de la bancada, y 16 patas de silla, 8 con calce en L para la parte trasera, ajustando la base y el respaldo, y 8 para las patas de adelante.
3) Se adhieren de a cuatro patas de cartón , las trasera en una sola , generando 2  gruesas patas, se juntan de a cuatro las restantes patas.
4) se arma con silver tape y cola de carpintero, conformando la silla completa.
5) con trozos de tubo se construyen los travesaños de las patas y se las pega con cola. Y se prueba si la silla resiste a una persona sentada.
6) Se la pinta con negro o a dos colores. ( se arman las dos sillas iguales)
7) La mesa se construye con cuatro tubos de cartón,  cortados a la altura de 80 cm, y otros 4 de 20 cm, y cuatro bases iguales para la mesa.
8) Se pegan de a 4 las tablas de la mesa, y con cola se le adhieren a ellas, las cuatro patas de 80 cm, sobre esta, y se le montan los travesaños de 20 cm
9) se lo pinta de un color contrastante con respecto a las sillas.

El efecto consiste en caer bruscamente  sobre ellas, o pelear con estas y destrozarlas sobre la espalda de los actores.

VIDRIO DE AZUCAR

1) 5 kg de azúcar , cremor tártaro, una hoya y una bandeja grande de acero inoxidable aceitada, colorante para torta.
2) 2 tazas de agua, 3 tazas y media de azúcar, 1 taza de jarabe Light de maiz , 1 cucharada cremor tártaro (es acido  tartárico). Se revuelve unos minutos hasta que alcanza la temperatura no mayor a 200 grados centígrados , justo cuando todo esta derretido pero antes de que empiece a oscurecerse, ( si se desea color , ejemplo:  verde botella se le agrega una pizca de colorante para torta verde).
3) Se lo vierte cuidadosamente en la asadera o la mesada de acero inoxidable completamente aceitada, se lo distribuye de manera homogénea y se le sacan las burbujitas, para dejarlo enfriar al menos por  una hora.
4) se lo desmolda con cuidado y se lo recorta con un dremel o amoladora. Y se lo monta en la escenografía .
NOTA: para el caso de botellas, se fabricarán en yeso moldes a dos mitades a botellas, se lo abre y se saca la botella de vidrio, y se  revestirá de aceite o vaselina ambas partes, para luego aplicar la película de azúcar por separado. Se espera a que enfría , se las desmolda y corrige con amoladora, para luego unirlas con un poco mas de azúcar derretida, a adhesivo gomoso transparente.

ESTATUAS FACILES:

1) Un maniquí de cartón de cuerpo entero, un disfraz de epoca, yeso o resina coloreada de dorado. Según sea mármol o bronce.
2) El truco es simple:  se viste al maniquí con el disfraz , se lo coloca en la postura deseada, y se le baña y embadurna el traje con resina por completo. Si se usara yeso, entonces primeramente deberemos empapar  la ropa en agua para humedecer las fibras, se la escurre y se la sumerge en yeso con consistencia de yogur, para luego vestir rápidamente al maniquí antes de que el yeso fragüe.
3) Se termina de cubrir y remodelar todo el maniquí y se deja a que seque.
4) Si es el caso de bronce, se patina la resina dorada con negro y luego con verde oscuro. Si se trataba de Mármol, se pinta todo con esmalte sintético marfil, y se le pintan rajaduras aleatorias con la misma dirección, de color blanco, y dos o tres grises ( hecho de colores neutralizados y no de blanco y negro.), también se puede manchar una bolsa de nailon, arrugarla y usarla para manchar el yeso. Por ultimo se barniza todo con cristal  satinado.  [15]

BOLA DE CRISTAL

1) Una burbuja de vidrio esférica de las utilizadas en los faroles de exterior del tamaño de la bola deseada. Resina poliéster de colada (si se desea obtener una esfera completamente cristalina), o resina de laminar , ( si se desea una esfera tipo marmolada o de cuarzo .
2) El método es simple, se coloca a la burbuja con la abertura hacia arriba, asegurada de alguna forma para evitar derramamientos, y se prepara la resina en las proporciones correspondientes ( no mas de 8% de acelerador y no mas de 5% de catalizador en un 100% de resina) . Puede ser coloreada con una minúscula pizca de color, para darle alguna entonación ( violeta para amatista, verdoso  para esmeralda, etc)  y se lo hecha dentro de la burbuja de vidrio.
3) Se espera el tiempo de fraguado ( una o dos horas ), se introduce la esfera en una gruesa bolsa de basura, y con un martillo se va rompiendo delicadamente todo el vidrio, haciendo que quede encerrado en la bolsa. Una vez concluido se saca la esfera de resina y se la perfecciona con pulidora y listo.

NOTA: En su interior podrá agregársele un dispositivo de Leds[16] o fibra óptica de veladores chinos, para generar efectos de luces en su interior.

COTAS DE MALLAS

1) Muchos metros de alambre galvanizado de 2 mm, una varilla roscada de 10 a 12 mm de diámetro por un metro de largo , una morsa, pinzas de punta, alicate, un buzo con capucha del talle apropiado, cuidadosamente desarmado y descocido.
2) Primeramente se apretará la punta del alambre a  una de las puntas de la varilla roscada a la morsa. Acto seguido se empieza a envolver la varilla con el alambre, haciendo ajustados círculos en toro a su rosca. Una vez completa se corta el sobrante de alambre y se desmonta de la morsa, para luego sacar la varilla del interior del alambre, para ello deberemos desenroscarla.
3) con un alicate, buscaremos la punta del alambre del primer anillo y cortaremos por allí separándolo del segundo anillo, y lo repetiremos separándolo del tercero, y así sucesivamente, hasta que completemos la varilla obteniendo un sin numero de anillos. Todo este proceso lo deberemos repetir incontables veces, dado que una cota de malla necesita miles de anillos.
4) Con dos pinzas cerraremos cuidadosamente casi todos los anillos. Luego iremos uniendo cuatro anillos a un anillo abierto y lo cerraremos, de esta manera compondremos unidades de 5 anillos, (uno al centro y 4 alrededor). Esto lo repetiremos con todos los anillos, uniéndolos de a familias de 5.
5) Con una nueva tanda de anillos ,  agregaremos un sexto anillo a cada unidad de 5, enlazando los dos anillos inferiores, componiendo así unidades de 6 anillos, tres  arriba y tres abajo y a este lo uniremos a una segunda unidad de 5 anillos. Le agregaremos los dos anillos restantes, y emprenderemos a fabricar una tira de 3 anillos de ancho por una longitud de un metro. Esto lo repetiremos tantas veces sea necesario
6) con anillos abiertos entrelazaremos ahora a dos pares de tiras de un metro, continuando con la secuencia de anillado. Esto se repetirá tantas veces sea necesario, y luego se unirán estas nuevas fajas entre si, hasta confeccionar la sabana necesaria .
7) Con el buzo con capucha descosido por completo,  lo utilizaremos de matriz o molde, para cortar la cota correctamente, para ello lo haremos con el alicate siguiendo cuidadosamente el dibujo de los recortes de tela. Esto se repetirá hasta completar el diseño.
8) por ultimo, y con la ayuda de un maniquí, muchos anillos abiertos , y un par de pinzas, se procederá a unir las respectivas partes , conformando así    la completa cota de mallas.

ARMADURA MEDIEVAL O ROMANA

1) un maniquí musculoso un poco mas grande que el modelo, amoladora, masilla epoxi 2 kg, remachadora y remaches pop, hojalata, estaño y soldador;  agujereadora y mecha; correas de mochila de 1 pulgada negras o marrones 3 mts, 12 hebillas y velcro de una pulgada 2 mets;  pulóveres y una polera de lana de punto grueso, y un par de guantes de lana negros o grises; cuerina o toalla 2 metros cuadrados, adhesivo de contacto 1 kgr; pintura en aerosol plateada, pintura plateada en tacho 1 ltr. o dorada según el caso, pinturas para envejecimiento y corrección, pinceles , aerógrafos o esponjas para esfumado. 
2) Se dibuja con marcador indeleble sobre el maniquí, las partes de su musculoso cuerpo que compondrán la armadura, teniendo presente de marcar las dos mitades que deberán separase para poder ser vestido.
3) Se corta ahora con la amoladora cada parte de su cuerpo que pueda ser aprovechado. : su pecho y espalda, sus muslos, y piernaeras, brazaletes de los brazos, etc .  Se los separa en mitades, y se los pule y lima de toda espereza.[17]
4)  Se arman las partes utilizando trozos de cinta de mochila remachadas en ambos lados de la cara interior  de las partes , como bisagras de armadura y piernas, y la otra mitad interior con correas remachadas en un solo extremo,  con velcro en el otro, que servirán para abrirlos, cerrarlos y ajustar las armaduras.
5) Se forra el interior con cuerina: se pinta el lado interior con adhesivo de contacto y se lo deja secar, mientras se hace lo mismo en un lado de la toalla o cuerina, para luego ser pegado en su interior y recortado con kuter. Luego los bordes serán rematados con cintas de cuerina, cuero o piel, pegadas de ambos lados para que protejan los vértices de las zonas donde habrá mayor rozamiento con la piel, para evitar lastimaduras. Se le aplican algunos remaches para asegurar y decorar. Luego se decora con masilla epoxy los adornos típicos de la armadura, ( las cabezas de león o las gorgonas, en las armaduras romanas, los dragones y las aves en las nórdicas, guardas en las medievales , etc)
6)Con correas de mochila y sandalias, se construyen las botas de la armadura, pegando las partes del pie y tobillos a las correas con velero. Lo mismo se hacen con las muñecas . se pintan los guantes con aerosol plateado y se le pegan las pares de la armadura del dorso.
7) Se pinta todo de plateado o dorado, se espera a que seque y se le hacen los detalles de oxido , vejez y corrección o las pátinas.
8) Se pintan los pulóveres y la polera de punto grueso con abundante aerosol plateado. Con la polera  se lo empleara debajo de la armadura como cota de mallas. Uno de los puloveres se lo despedazara y se lo utilizara para crear las falditas típicas de cota de malla y una manga para construir una capucha para usar debajo del casco. Con el tercer pulóver se lo empleara para construir los pantalones, procurando tan solo cubrir las zonas abiertas in la protección de la armadura, ejemplo, detrás de las rodillas, la ingle y cola, o la parte trasera de los tobillos , etc.
9) Para las hombreras : se recortan 6 medialunas de hojalata, lo suficientemente grandes como para rodear a los hombros de la armadura pero no tanto que obstaculicen el movimiento de los brazos comprimiéndose contra el cuello, se doblan en partes para general la curvatura del hombro y se las juntan en dos pares de a tres, y se las ordena en abanico teniendo de eje las puntas, se las perfora en las puntas, y se las remacha junto a un  trozo de correa de mochila para cada lado, se loas adorna con  masilla epoxi, se las pinta y envejece. Las correas delanteras de las hombreras se remachan al frente de la armadura a la altura correcta. Las correas traseras, se les colocan los respectivas caras del velero o se colocan hebillas en los finales de las correas, para pasar enhebradas en un bretel de correa remachada en la parte posterior de la armadura, allí se enlazaran las hebillas, para asegurar las hombreras al lomo .  
NOTA: También puede construirse una modelando en arcilla a partir del calco del cuerpo del actor, sacarle molde  y hacerla en resina y fibra de virio, para crear una a medida, en lugar de recortar el maniquí que nunca es perfectamente ergonómico.
NOTA 2: también podrán usarse caños grandes de pbc de distintos diámetros y crear a través de estudiados cortes, como para que entren los brazos o los tobillos. Por ultimo se colocan las  correas con remaches, y pintura plateada, para la construcción de las extremidades de la armadura.

CASCO ANTIGUO:

FASE 1:  LA BOCHA
1) una pelota de goma del tamaño adecuado para que entre la cabeza, 10kg de arcilla, 10 kg de yeso, resina y fibra de vidrio, pigmentos.
2)Se corta la pelota a la medida que mas convenga para el diseño del casco buscado, y se la monta en un busto de arcilla , se la rellena y se termina de modelar el diseño de la parte trasera y el soporte del visor; se lo tasela con arcilla y se le saca molde en yeso Paris.
3) Se recubre el molde con vaselina y se le hace una copia en resina coloreada de plateado ( con purpurina metalizada) y fibra de vidrio. Una vez fraguado se hace una segunda capa de fibra de vidrio y resina para reforzar, procurando dejar la superficie completamente lisa y homogénea . Se espera a que fragüe y se desmolda con cuidado.
FASE 2: EL ORNAMENTO
1) Cintas metálicas de 1 pulgada, remaches, agujereadota, chapas de acero, amoladora, resina plateada, tijeras para metal, pinzas, piezas y adornos de bronce o metal, hebillita de bronce o metal, molduras de resina , un pedazo de  cuero o un cinto,   cinta de cuero de 10 mm por 50 cms .
2) Se diseñan las orejeras en la chapa de acero, se la dibuja y se la recorta  con tijeras o amoladora , para por ultimo limpiar y limar toda rebaba o filo. Se les da la forma necesaria arqueándola o doblando si es necesario y luego se le hacen dos orificios en la parte superior que irían amurados a ambos lados del casquete de la bocha. Se cortan dos trozos de cuero y se les hacen dos orificios a cada lado  y se remacha uno de sus extremos a cada orejera.
3)Lo mismo se hace con los ornamentos de la visera o nariguera que bien podrían hacerse de bronce, se los marca y agujerea dejando todo preparado para el ensamble.
4) Con los elementos de los puntos 2 y 3, se los presenta , y con la cinta de acero (o eslinga) de aserraderos, se completa su diseño, rodeando todo el perímetro exterior del casquete y tal vez cruzando por el medio de este. Se hacen todos los agujeros y se arma y remacha por completo.
5) Una vez terminado se le remachan dos trozos de cinta de cuero en los costados del casquete, y se le coloca la hebillita metálica, para generar así el seguro del casco.
FASE 3 : EL INTERIOR:
1) Goma espuma de 15 mm, adhesivo de contacto, kutter, cuerina, y pinturas.
2) se adhiere con adhesivo de contacto una plancha de goma espuma que se recortara según sea necesario para que pueda tomar una forma convexa y calzar en el interior, luego se lo forra con cuerina cortada de a triangulos isósceles como porciones de pizza, del centro hacia fuera, hasta hacerlos meterse bajo la goma espuma. Se termina de adherir todo y se completa maquillando y envejeciendo el metal y la resina.

ESCUDO ANTIGUO

1) Un tablero grande donde entre el escudo que se va a modelar, arcilla 10 o 20 kg, estecas, yeso 20 kg, fibra de vidrio, resina , pigmento plateado, correa de mochila, remaches pop, una plancha de goma espuma fina, adhesivo de contacto, pintura  y cuerina.
2)Primeramente se desparrama dos pulgadas la arcilla sobre el tablero con un palo de masar, se modela la curvatura necesaria del escudo, se recortan los contornos, y se procede a modelar los adornos del mismo. Se cubre con vaselina el tablero y se le saca molde de yeso Paris, reforzándolo con una capa de fibra de vidrio y yeso, y una ultima capa de yeso puro. Se espera a que fragüe y se desmonta la arcilla.
3) Se recubre el molde con vaselina, y con resina pigmentada de plateado con purpurina, se procede a sacar una copia del escudo: Primero una capa de resina sola, una vez seca, una segunda capa de fibra de vidrio y resina, y luego una tercera capa de resina y fibra de vidrio. Una vez fraguada se desmolda y se recorta y lima las imperfecciones.
4) Se forra el interior con goma espuma finita pegada con adhesivo de contacto, y luego se la forra cuidadosamente la goma espuma con cuerina negra o marrón.
5) Con coreas de mochila anchas, se crean las agarraderas del escudo, se las perfora con un clavo caliente y se las  presenta , se marcan los orificios con un marcador y se perfora el escudo con agujereadota, para luego remachar las correas .
6) Luego se pinta y decora, para por ultimo hacerle un envejecimiento y corrosión necesarios.
NOTA: con un disco de corte de amoladora, puede hacérsele melladuras, para darle mas  efecto de usado.
NOTA 2: también puede hacérselo con una chapa curva de acero, agujereadota y remaches.

BASTÓN,   MAZA,  VARITA Y BÁCULO MÁGICO

En general estos objetos se caracterizan por poseer un mango de madera o metal tubular, rematado por una gran esfera en un extremo y un mango con pomo en el otro.
La diferencia la dará el tamaño y proporción del mismo junto con los detalles que utilicemos para decorarlo.
Para esto también se usaran moldes de silicona ,  de esferas de diversos tamaños.

1) Para el mango podremos utilizar  un listón redondo, un palo de escoba, una varilla de cortina de madera moldeada, un caño de cobre, etc, 
Para la esfera grande se puede utilizar moldes de silicota hechos a burbujas de luz o pelotas, o bien directamente dentro de una burbuja de vidrio de las usadas para los faroles de jardín.
Si se desea que parezca metálica , se utiliza resina poliéster de colada, pigmentada con purpurina metalizada, si se desea que sea cristalina se utiliza pura. Si se desea un efecto ámbar o cuarzo, se utilizara para ello resina poliéster de laminar.
Para el pomo del mango utilizaremos los moldes para ojos, o cualquier molde mas pequeño que el primero,  solo que esta vez, lo haremos con resina dorada.
2) Se talla y remodela el mango de madera con amoladora , dremel o gubias, haciéndole talladuras profundas con los diseños adecuados según el tipo de arma.
3) Se coloca el mango a unos centímetros dentro del molde esférico grande, se lo asegura para que no se mueva, y se rellena el molde con resina coloreada o cristalina. Se espera a que fragüe y se desmolda o se rompe el vidrio de la burbuja con cuidado.
4) Se repite la operación con resina dorada, pero con el otro extremo en el molde esférico pequeño, que servirá de pomo de la empuñadura . Se espera a que fragüe y se desmolda.
5) Con una amoladora se limpian y corrigen las bases de las esferas, hasta darles la forma deseada. Luego con masilla epoxy se procede a decorar y amalgamar las esferas con el mango.
6) Con adhesivo de contacto y un trozo de cuero o cuerina, se envuelve la zona de empuñadura y se lo asegura con cordones para luego decorarlo con tensos  alambres de cobre o bronce. Se termina con anillos metálicos o con masilla epoxi amalgamando los lados.
7) Si se tratara de una maza o arma contundente, es preciso contar con una puntas de metal con tornillo en su base, que se venden en las herrerías, también podrían servir las tachas tipo púas de las mercerías. Se perfora la esfera grande en los lugares que se desea colocar estas puntas, cuidando que la mecha sea justa para el tornillo de ellas. Y con cola vinílica se aseguran los tornillos dentro de dichos orificios, y ya está.
8) se termina de pintar , patinar y envejecer, hasta cubrir por completo las fallas.

NOTA : puede agregársele un dispositivo de luz de led, para generar algo de magia en la Varita.
NOTA2: También en lugar de esferas de resina para las varitas mágicas,  podrían usarse obeliscos y cristales de roca natural con el tamaño adecuado, no son tan caros, y su efecto es admirable. Solo que deberá prestarse atención de adherirlo con silicona  poliuretánica, o algún otro pegamento muy poderoso, para evitar que se salga.

ESPADAS, LANZAS, Y CUCHILLOS:

Para las espadas y los cuchillos se sigue exactamente el mismo método, solo que cambian sus dimensiones y/o proporciones. Para el caso de la lanza es casi igual solo que su mango o empuñadura será prácticamente de dos metros de longitud .
Además existen diversos materiales según sus funciones, o sea:
*Si se desea hacer un arma blanca de verdad, se utilizará acero o hierro para construir el filo y el guardamontes. Para ello se comprará en la herrería mas cercana, las planchas de hierro o acero necesarios, buscando de que sean livianas pero resistente,  pero no mas delgado que 3 a 4 mm, también podrán usarse las barras planas de 1 ´´ utilizados para construir las rejas de hierro,   etc. cuanto mayor proporción de carbono tenga en su aleación el metal será mas duro y ganará memoria pero se volverá mas quebradizo y cristalino si posee demasiado. En el caso de los hierros con poco carbono en la aleación, son metales dulces y dúctiles, se doblan fácilmente y no poseen memoria hasta el templado; son muy útiles para dar formas y construir el guardamontes y sus adornos
*Pero si  en cambio se desea hacer un arma blanca  de utilería mas económica, para batallar sin riesgo a lastimarse, se construirá la hoja con las varillas utilizadas para los elásticos de cama de madera, son bastante delgadas y muy fuertes y elásticas, rara vez se quiebran en una cruenta batalla. Solo será cuestión de darle forma y pintarla apropiadamente .
* También existe un tercer método muy útil para construir armas de utilería muy vistosas pero inútiles para batallar.  Para ello en lugar de acero para el filo y los adornos, se lo construirá utilizando una plancha de acrílico irrompible a la que se le dibujaran las formas con marcador indeleble y reglas, para luego ser cortadas con la amoladora. Luego se le dará filo en la piedra de moler, para por ultimo pintarla dejándola lista para montar el mango.

1) prepararemos entonces:  el filo deseado, y dos trozos mas de 20 cm ( o un poco mas largo de lo que se desee el mango) del mismo material y tamaño que el ancho de la hoja ( es conveniente dar forma afilada a sus puntas al menos a la superior, dado que ira apoyada y remachada contra el filo, reforzándole, justo después de la empuñadura, calzando dentro del guardamontes). Para el pomo, una bola de resina fusionada a dos planchuelas de acero para remachar al extremo de la hoja. Remaches pop largos, agujereadota, un rollo de cordón o cuerda fina negra, alambre de bronce. Y trozos de material extra para construir el guardamontes.
2)LA HOJA :  Primeramente se prepara el filo, se le da forma y se obtiene lo deseado, si se desea templar será prudente hacer las marcas en el mango a medida, para luego perforar, para así poder ir a la fragua a ser templada. De caso contrario no la perforemos aún.
3) EL POMO: se prepara el molde silicona para confeccionar el pomo, se colocan dos planchuelas delgadas de  15 mm separadas por el espacio proporcional al ancho de la hoja, y se les cuela resina dentro del molde. Una vez fraguado se desmolda la esfera fusionada a las planchuelas.  Luego se la presenta en el extremo de la hoja en la parte del mango, se la pega con cinta adhesiva para evitar que se mueva, y se perfora todo junto, planchuelas y filo por un mismo orificio. Se saca la cinta adhesiva y se remacha.
4) LOS REFUERZOS: ( en el caso de las espadas de madera de elástico de cama, este paso se saltea) :  ahora a partir de la esfera acompañando a la hoja, colocaremos los trozos de acero de 20 cm ya decorados a manera de cachas del mango, preocupándonos de dejar la parte adornada apuntando hacia la punta del arma; y otra vez, lo adherimos todo con cinta adhesiva, y le hacemos al menos tres agujeros
 ( ambas puntas y el medio ), con la agujereadota de banco. Sacamos la cinta y remachamos todo, solo nos falta el guardamonte y el decorado. 
5)EL GUARDAMONTES: para esto utilizaremos un hierro o bronce de la medida proporcional al arma, ( el objetivo del guardamontes es proteger la mano que empuña) la forma general es una media luna, puede tener variantes, para ello doblaremos y curvaremos el metal y le daremos forma, ( en el caso de las espadas de utilería usaremos para ello una madera ancha a la que tallaremos esmeradamente ).
Por ultimo y justo en el medio, con un marcador indeleble marcaremos las medidas del ancho y grosor de la hoja y los dos refuerzos, seguidamente perforaremos con una mecha ancha, e iremos abriendo lentamente el conducto, para por ultimo perfeccionar con dremell o amoladora. Luego se enhebra en el filo , se calzan los refuerzos y se lo lleva hasta el lugar correspondiente, para por ultimo soldarlo con un par de costuras ( o en el caso de las de utilería se las adhiere con un par de tornillos y masilla epoxy )
6) Ahora si se desea se modela con piedras de moler un poco la firma ergonómica del mango. Luego   con adhesivo de contacto , el cordón, cuero y el alambre dorado, se procede a forrar el mango, y a adornarlo según se desee. Para por ultimo darles pintura en el caso de las de utilerías y retoques de corrosión;  o pulido, lijado y / o envejecimientos a las metálicas.
7)LA FUNDA: para la funda usaremos dos planchas de fibrofasil  un poco mas anchas y largas que la espada, cuerina, adhesivo de contacto, correas de mochila, cadenas de eslabones pequeños, y tachas. Cortaremos una de las maderas a la medida de la hoja, y la segunda a la medida de toda la espada, luego les daremos un poco de forma, y las pegaremos separadas por un par de centímetros, utilizando para ello la una  2 cintas de 2 pulgadas x 1 mt. de cuerina y el adhesivo de contacto. Luego forraremos la parte superior de la madera larga, y con agujereadora y remache ,. uniremos un trozo de correa de mochilla  en rulo, para componer el bretel donde pasará el cinto , abajo haremos algo similar pero uniremos con correa un trozo de cadena y en el ostro extremo de ella un anillo grande que también entre el cinturón. Le decoramos con tachas y correas de colores oscuros, envejecemos un poco y ya esta, la espada completa.

NOTA : EL TEMPLADO: para el templado es menester hacerlo al principio antes de unir el filo a las demás cosas. Para ello se debe llenar la bañera con agua fría, a la que se le pueden agregar algunos litros de aceite de maquina ( luego se limpiara con aguarrás)  .  La técnica consiste en meter la hoja sola en un gran fogón con troncos de quebracho, y se la deja allí hasta que se pone al rojo, e inmediatamente después con guantes de trabajo y unas pinzas se lleva la ahoja al rojo y se la sumerge en el agua, enfriándola  bruscamente y ya esta, tienes un hierro templado.
NOTA : EL REVENIDO: el revenido es el opuesto, sirve para sacar el templado y la memoria de algunos metales: se lo calienta al rojo y se lo deja enfriar lentamente a temperatura ambiente.

REVÓLVER DE UTILERÍA [18]

1) Necesitamos: palo de escoba de 1 pulgada, cañitos de cobre o aluminio cuadrados y circulares, de 4mm a 1cm.; masilla epoxy , listón de madera de pino de 1 x 2 pulgadas , puede ser hexagonal para estilizarlo; manijas metálicas para armarios de estilo curvo o doble arco, yeso Paris, un arma de juguete barata pero con la mayor calidad realista, tornillos y tuercas suficientes, de varias longitudes , y dos cierras de mano con mango de madera.
2) se desarman las cierras, y se juntan los dos mangos con un tornillo pasante, y se rellena con masilla epoxy los contornos hasta redondearlos recreando el mango de una pistola.  Se el hace una caladura y se coloca un gatillo modelado en epoxy con eje de fuerte alambre  solidario a un resorte tijera, engarzado por un tornillo y tuerca, pasante.
3) Se arma también el cañón uniendo un trozo de palo de escoba con un rozo de igual tamaño de un listón hexagonal que mas tarde convertiremos en un gran cañón, todo esto  unido por una varilla cuadrada de aluminio que lo es adherida y atornillado  a lo largo y paralelo al eje  del cañón- listón hexagonal.
 ( también podría usarse un caño grueso para el cañón y ensamblarlo en una caladura dentro del listón de madera hexagonal y rellenarlo con epoxy).En la parte trasera, dos planchuelas de metal en forma de L plana, unen las maderas y sobresalen dejando en los extremos  libres,  un orificio cada una, sobre el mismo eje, puesto que servirán de bisagra del tambor de las balas . Se lo masilla cuidadosamente con epoxy, y se lija. Luego se efectúan los agujeros del cañón , profundo y si se puede, de lado a lado , con una agujereadora de banco y una mecha de al menos unos 12 mm. A la parte delantera del cañón se lo enlaza con la varilla de palo de escoba a través de alguna abrazadera (4),  rediseñada con epoxy. Luego se coloca sobre la parte superior del cañón una pequeña varilla cuadrada que servirá de eje de la mira, y se le diseña en epoxy las dos puntas de la mira, la triangular en la punta y la medialuna en la parte posterior (5).
6) en un recipiente perfectamente circular , del tamaño exacto necesario para construir el tambor, se le colocan en su interior la cantidad de tubos de madera o caños, que corresponderán a las casillas de las balas, sobre la pared interior de la lata, se le colocaran entre las balas unas pequeñas muescas de plastilina ovaladas para simular los diseños del tambor . Y se untará todo con buen desmoldante para resina. Luego se preparará una colada de resina coloreada metalizada y se la mezclará con hebras de fibra de vidrio y se llenará el recipiente, se espera el fraguado, y se desmolda, y libera los diseños de plastilina y los casilleros de las balas , delicadamente con un martillo y un punzón. Luego con un dremel se termina de tallar los detalles. Se le hace un orificio a lo largo de su eje, para preparar el encastre con el resto del arma.
7) se prepara una varilla roscada  clavada en la parte posterior del palo de escoba y se monta el tambor para rote en torno al cañón . Se le coloca una arandela y una tuerca con pegamento, para evitar que se salga.
8) se monta a través de las planchuelas en L que salen de la parte inferior del cañon, a los extremos del mango de cierra, solidarios a un tornillo pasante que funciona como bisagra del tambor y caño con respecto al mango. También con la parte del gastillo sacado del arma de juguete, o confeccionado con el el mango de una tijera metálica grande, lo colocamos y montamos con tornillos y masilla epoxi a la altura correspondiente .
9) En la parte trasera del mango de cierra, se ensambla un pedazo de madera lo suficientemente ancho como para unirse a la empuñadura, recortada con la firma posterior del revolver, se le perfora el interior para dar paso al futuro percutor.  En esa misma madera, paralela al tambor, se colocan las manijas de armario ovaladas (10)  en ambos lados para simular el parte trasera del diseño, se lo rellena con masilla epoxy y se lo lija. También en esta misma madera se colocara el percutor ensamblado por un tornillo pasante dentro de la acanaladura hecha al listón, se lo hace trabajar solidario a un resorte tijera para mantenerlo en posición .
11) Se rediseña y decora todo con masilla epoxy, dándole forma adecuada a la empuñadura y el diseño de las cachas, se unifican los pedazos de madera, y se armoniza y perfecciona el diseño. Se lo pinta con una base metalizada plateada brillante y luego una capa de negro mate, se le pasa muy suavemente una lija fina, y se le deja brotar el metalizado en algunas zonas, se le pasa un pincel seco con plateado y se termina de envejecer el metal . Luego se tallan con kutter las cachas  y  pintan  con el color deseado, marfil, por ejemplo. Se termina de envejecer el marfil y se barniza solo las cachas para dar el efecto deseado. 
12) Se diseñan las balas correspondientes en un torno, o con listones redondos de madera de una o dos pulgadas de largo, ( según la dimensión del tambor) y completados con masilla epoxy en sus puntas para simular el plomo, se pintan con dorado los casquillos y con metalizado oscuro las balas plomizas .. 

TRAJE DE GUERRERO ESPACIAL[19].

1) Una resma de cartones de baspartú de buen gramaje , un casco de motocicleta bello, resina poliéster 5kg, fibra de vidrio, 1 m cuadrado de goma espuma de una pulgada de espesor , cola vinílica,  adhesivo de contacto, kutter, fajas muñequeras, coderas , rodilleras, tobilleras y calzones de elástico de laycra negros o cian,  de los que se compran en las farmacias,  un metro de velcro de una o dos pulgadas de espesor, guantes negros de cuerina baratos o tipo motoqueros o también térmicos, etc.; correa tipo de mochila de 1 ´´ del color de la armadura 3 mts, 12 hebillas macho y hembra de mochila negros para dicha cinta de 1´´,   medias de nilón negras,  polera de poliéster o lycra  negro y calzas largas negras, y un pasamontañas de laycra tipo ninja. Tubos corrugados flexibles de electricidad, y mangueras . 
2) Se diseña en los cartones los planos que compondrán las facetas de la armadura espacial[20], para hacer bricolaje, de las pierneras, rodilleras, brazaletes , botas, casco etc., que compondrán la armadura galáctica Se los recorta con kutter y se lo arma con cinta tipo chonflex desde su lado interior, ( al igual como armábamos los poliedros de cartulina en la escuela primaria) enlazando los vértices y ángulos con un poco de cola vinílica ; se lo deja secar.
3) Es prudente usar guantes de látex, dado que los materiales son nocivos para la piel.
Con resina poliéster coloreada de metalizado, dorado, blanco o el color general que se desee, se pintara una capa en la parte exterior e interior ,  preocupándose de dejar una superficie pareja. Y se lo deja fraguar.
4) Se hace una segunda colada de resina en ambos lados , pero ahora también se aplica una tercera capa solamente en el lado  interior,  con  tiras de 2 pulgadas por 4 de fibra de vidrio , pintado todo con resina, procurando dejar una superficie completamente lisa. Se enlazan las partes con mas bandas de fibra de vidrio y resina y se suelda todo. Y se deja a que fragüe.
5) Se recorta con dremell o amoladora, todas las rebarbas, y se lijan todas las imperfecciones.
6)Se viste al maniquí con la polera, pasomantañas, guantes  y calzas, y ahora pasaremos a construir  las partes flexibles de la armadura, recortando cuidadosamente las piezas en goma espuma, se los pinta de negro y se los forra utilizando el nylon negro de las medias, luego se los pega en adhesivo de contacto en la ropa en los lugares correspondientes.  O se procede similar al FX del cuerpo de Coloso antes explicado. Para crear así la ropa interior de la armadura.
7)Con las cintas de mochila, el velcro  las hebillas, el adhesivo de contacto y las armaduras de resina, se arman y construyen ergonómicamente, para que puedan ser colgados y armados en el cuerpo del maniquí o el modelo, utilizando las hebillas y el velcro para ajustar a medida la armadura. Luego se la pinta con esmalte sintético mate o brillante según se desee y con lija fina se envejece, y hacen los efectos de oxido y corrección. Se pinta el interior del visor del casco, con una delgada capa de barniz cristal transparente ennegrecido, para generar un velo oscuro en el interior, luego se termina de pintar exteriormente el resto  del casco .
8)El pecho y la espalda se sueldan con velcro a  la faja de lycra, a las rodilleras de la armadura a las de laycra, las botas de resina a las tobilleras, guantes, muñequeras, coderas, etc. se arma el casco y se pinta cuidadosamente .
9) Se les une con masilla epoxi las mangueras y tubos en los lugares que se deseen, y luego se los pinta y envejece para dar uniformidad a la armadura.
10) Las piezas de resina de la armadura que deben ir pegadas a la ropa,  se las adhiere con adhesivo de contacto y velcro, para poder ser colocadas y sacadas. Esto sucede generalmente con las piezas mas pequeñas, como las coderas, rodilleras, guantes, etc.
11) Al casco y a la armadura pueden agregárseles diversos dispositivos de luces de led, linterna y láser, soldados con un poco de masilla epoxy bien modelada y alisada;  activados por diversos interruptores o pulsadores distribuidos en el traje, alimentados por baterías de 9 volts o pilas escondidos en el interior de la armadura.
12) también si se desea se pueden construir diversos dispositivos animatronicos con servos de RC, que activen distintos tipos de armas o miras de la armadura o el casco, es cuestión de un poco de ingenio.
13) También será necesario construir  diversas armas futuristas readaptando armas de juguetes, utilizando para ello: tubos, caños de pbc de distintos diámetros, botellas plásticas, tuercas arandelas y tornillos, perforadora, masilla epoxy, luces, y pinturas, etc. El diseño también  dependerá del ingenio de cada uno y del estilo artístico que se maneje en el concepto de la trama.

NOTA: el traje debe ir siendo colocado en fases, primeramente las ropas de laycra con la goma espuma, luego las fajas coderas rodilleras y demás  elásticas,  adheridas a las piezas de resina menores a los velcros correspondientes, luego se arman las piezas grandes y se las ajustan también  con hebillas , para evitar que el peso de estas hagan que se muevan de su lugar y arruinen el efecto . Luego se coloca el casco , ensamblando las mangueras pertinentes, y por ultimo se cogen las armas.

TRAJE DE EXTRATERRESTRE:[21]

1) Cinta silver tape de color blanco o el que se desee, cables de 2 mm 5 metros, cinta de correa de mochila del mismo color 3 mts, un cinto o correa ancha, un mameluco de papel tela descartadle, de los que se usan en los laboratorios. Elementos extras que podrían servir de adornos y mochila  del traje espacial, 1 mtr de caño flexible de 1 pulgada de los que se usan en los filtros de piscinas y 2 tapas para estos,  pintura plateada, un par de guantes exóticos y un par de botas ajustadas,  masilla epoxi, un casco de motociclista o dos  cascos para bicicleta baratos y acetato o cualquier material transparente que pueda servir de visor del casco , dispositivos de leds, juguetes y cajas o recipientes que podrían servir de mochila espacial al traje, y velcro 3 mts.
2) EL MAMELUCO debe ser vestido en el maniquí , y con la silver tape se irán envolviendo los miembros tratando de crear diseños del tipo futuristas, ajustando los hombros, muñecas , codos, piernas , etc. Con trozos de cables colocados en paralelo debajo de la silver tape, se podrá aprovechar como textura para embellecer las zonas símil a una armadura. Con un Kutter se cortan las mangas y los tobillos, y se les pega cinta velcro, para facilitar la colocación.
3) En un trozo de tela se recorta lo que será el pecho del traje, este se colgará por delante para ocultar el cierre del mameluco. La tela es forrada con cinta silver tape, y adornada con cables bajo las cintas, con cartones  recortados astutamente ,  se reforzaran los costados y otra vez, todo forrado de cinta. Se le adherirán los adornos que hemos preparado de antemano , y se los pegara y forrará de cinta o se los pintara del mismo color. Del lado de atrás de la pechera, se colocaran en todo su contorno bandas de velero y lo mismo en el mameluco.
4) Si es necesario con goma espuma o con recortes de goma Eva forradas de cinta se podrán mejorar mas aun los diseños. Luego se le hacen los retoques finales y se lo pinta unificándolo, para por ultimo hacer los detalles de corrección y envejecimiento.
5) LA MOCHILA : A la pieza de plástico que hemos destinado para mochila del traje , se la pintara de plateado y se la oxidara adecuadamente, luego con ayuda de una perforadora y unos remaches pop, y ocho trozos de 30 cm de correa de mochila , se generará una sucesión de 8 correas que salen del objeto y se afirmarán a lo largo de toda la espalda, como las patas de una araña . Y otra vez se la afirma  con cinta silver tape sobre el traje, y si es necesario también se remacha al mameluco. Se le agrega la tapa de caño de 1 ´´ y se lo afirma con remache y masilla epoxy, luego se acopla la manguera o caño corrugado  que hayamos destinado para esto, y se los pega con masilla epoxy, para por ultimo pintarlo y oxidarlo. ( Representa a la manguera de oxigeno que va al casco)
6) EL CINTO se lo confeccionará con ingenio, cinta de correa de mochila ancha, silver tape, cajitas de plástico, adhesivo de contacto, y velcro. Se lo confeccionara con bastante estilo, y se lo pintará adecuadamente.
7) EL CASCO: En el caso de contar con el casco de motocicleta, simplemente nos encargaremos de transformarlo con masilla epoxi, o con cartón y resina . Haciéndole planos de diseño, para alterar la fisonomía general. En el caso de que contáramos con los dos de Bicicleta, se utilizara uno para formar la parte trasera, o sea el casco propiamente en si, y el segundo lo utilizaremos para construir la parte delantera o visera . Para ello , lo desarmaremos por completo y luego  tomaremos medidas de la cara del modelo, y marcaremos las zonas donde deberemos hacer los cortes para generar la parte transparente de la misma, también recortaremos los lados, si es necesario, para hacer que la forma corresponda con nuestro diseño. Luego se le colocará el acetato transparente o la pieza destinada para ello desde el interior , y uniremos todo con remaches y masilla epoxy. Se unen ambos cascos con correas de mochila y remaches, y luego alteraremos nuevamente el diseño con mas masilla epoxy. Después con parches de silver tape adornados con cables, cubriremos desde el interior , todas las zonas abiertas entre la unión de los dos cascos que puedan revelar el interior arruinando el fx. Y por ultimo acoplaremos el tapón del caño de 1 pulgada en la parte trasera del casco, y lo remacharemos.   Pintamos y envejecemos según corresponda al diseño. ( la manguera de la mochila se conecta al tapón del casco) También puede agregárseles dispositivos de luces.
8) LOS GUANTES Y LAS BOTAS: para ello utilizaremos un par de guantes , silver tape, y recortes de goma eva, para alterar el diseño y hacerlos futuristas, con las botas haremos lo mismo, intentando borrar todo rastro que delate su verdadero origen. Luego se los pinta todo según los colores usados, y se lo envejece un poco .

NOTA: puede ser adornado con brazaletes o detalles construidos con recortes de anchos caños de pbc , como para completar el diseño.
NOTA 2 Debajo del casco es prudente que el actor esté maquillado de marciano, para evitar que la cámara delate el efecto.


EL TEMPLO RITUAL Y LA PUERTA
DE LOS MUNDOS

CAPITULO 7: ESCENOGRAFIAS

PAREDES DE ROCA , MOLDURAS , GÁRGOLAS Y COLUMNAS.

P
ara la contracción de estas escenografías deberemos contar con :
1)Planchas de telgopr de 1 a 2 pulgadas, tela tarlatán, cola vinílica, enduído interior , trincheta, aerógrafo, listones de madera, clavos, agujereadora, tornillos con tuerca,   y pintura látex ( de pared) blanco, gris, y negro.
2) Se construye con listones de madera un bastidor lo suficientemente grande como para contener las planchas de telgopor, se le construyen patas adecuadas para que se mantenga en pie, y se le agregan las placas uniéndolas con cinta silver tape entre ellas, o con tela y cola vinílica, luego se pegará con el mismo adhesivo al bastidor para así afirmarlo por completo.(Si es muy grande deberá reforzarse el medio con una cruz)
3) Se dibujará con fibra el contorno de las rocas o ladrillos que se deseen tallar, luego con un kutter bien afilado tallaremos el telgopor buscando lograr rocas con muchas facetas para borrar casi por completo la planimetría del telgopor nuevo . Los surcos serán profundos, y se buscará que las formas no se repitan ( a no ser que se trate de ladrillos o piedras similares) y que las separaciones sean profundas y notorias, asi mismo tallaremos las grietas con cuidado y le haremos los retoques finales. Pueden también tallarse gárgolas en bloques de tergopor, columnas etc, el método es el mismo.
4) Una vez concluido el tallado se pintará la superficie con cola y se le pegara la tela de tarlatan con brocha y mas cola, hasta dejarla completamente adaptada a la forma. Y se la dejará secar.
5) Ahora con una espátula, una esponja y enduído, cubriremos toda la superficie con una capa fina pero notoria. Con el pincel limpiaremos las talladuras que hayan quedado tapadas, y con esponja suavizaremos la textura, se le pueden hacer los últimos detalles antes de que fragüe.
6) Si es necesario se lija hasta dejar la porosidad deseada. Para por ultimo darle una base general del color piedra, una vez seco , se harán manchas aleatorias con un trozo de esponja porosa, de colores acordes a la superficie. Luego con aerógrafo se preparara un tono mas oscuro a la base de la pared y se aerografiarán las piedras desde abajo, con la misma inclinación de disparo de pintura. Para que todas tengan la sombra del mismo lado. Ahora con un tono bastante mas claro que la base, se repetirá el efecto pero desde arriba , sin cambiar el ángulo ni la dirección de disparo de pintura, para generar así que todas las piedras tengan la luz en el mismo lado.  Por ultimo se hacen los retoques finales  con pintura al agua, generando corrosiones, verdín, oxido,
etc.

NOTA 1:  El musgo seco que se venden en las florerías puede ser muy útil para decorar las piedras con una enredadera, dibujando previamente ramitas con  sellador de silicona, luego se pinta. También es útil para crear pastitos creciendo entre las rocas.
NOTA 2: Si se desean crear manchas de humedad u hongos en la pared, se debe mojar la zona con pulverizador y con una pintura al agua de color ocre (por ejemplo ) se apoya el pincel y se deja que la mancha se expanda naturalmente  por el agua, si el efecto no se produce o se detiene, se pulverizará mas agua empujando la pintura aleatoriamente. Se deja secar sin dejar que chorree y listo.  

PAREDES ESCULPIDAS , SERIADAS y/o p/ EXTERIORES.

Este método es un poco mas costoso pero es perfecto para escenografitas exteriores permanentes, y para molduras en serie, como gárgolas y demás detalles góticos.
1) Primeramente se desparramara una capa de dos pulgadas de arcilla sobre una gran mesa , y se modelarán astutamente todos los detalles de tal manera que al sacarle molde , no pueda quedar trabado dentro.  Se le hacen las gárgolas y bajo relieves  , los ladrillos o las rocas que la compone, símbolos y runas talladas etc. ( es inteligente fijarse que los ladrillos de los bordes terminen a determinadas alturas estandarizadas, para hacer que los paneles puedan calzar entre si sin dejar huella).
2) Luego con mucho yeso se hará un gran molde, la primera capa de yeso será fluida para que permita el correcto copiado desparramándose entre las grietas y uniones de la piedra; la segunda se la hará mezclando  fibra de vidrio mojada en agua con el yeso, y se la utilizara al igual que se la usa con la resina, para reforzar el interior del molde, y por ultimo una tercera y gruesa capa, a la que se soldaran caños metálicos o maderas resistentes a los 4 lados y su centro , para servir de estructura y evitar que el molde se quiebre. Se desmolda y se lava.
3) Se recubre el interior del molde con vaselina o desmoldante, y se le hacen sus respectivas copias en resina y fibra de vidrio ( una capa de resina coloreada sola, luego una segunda con fibra de vidrio, y por ultimo una tercera con las estructuras de caños para colgar.
4) Se arman las estructuras y se fijan los paneles, ensamblando con tuercas y tornillos firmemente sobre las guías de madera de la estructura. Uniendo, los paneles entre si, y  terminando de sellar sus junturas  con enduido . Una vez seco se procede a pintar con esmalte sintético y aerógrafo  la superficie y las uniones. Por ultimo se dan los detalles finales de  musgo, enredaderas, verdín, corrosión, y oxido;  etc. .

BALAZOS EN LAS PAREDES:

Para ello se requiere de un compresor de aire, una manguera suficientemente larga, y una pistola de pintura, sangre y un poco de cemento, enduido y puntura de pared al látex.
1) Se perfora con una mecha de 9 mm de diámetro, distintos orificios en la pared , simulando el barrido de las balas. Se rompen un poco los contornos de los orificios como para agrandar el cráter del impacto.
2) Se rellena con cemento en polvo, o polvo de escombros. Luego se tapan los agujeros conteniéndolo todo, con pequeños parches de cinta de enmascarar ancha ( la cinta de papel que usan los pintores). Se coloca una capa muy fina de enduido sobre la cinta y  la pared  para alisar todo, una vez seco de lija con cuidado, y se pinta toda la pared con la pintura látex.
3) En el momento de la escena,  ( se puede preparar un arma de utilería con la manguera del compresor en su interior, para disparos a quemarropa), se dispara el aire contra la pared haciendo saltar la cinta, y el polvo de escombros por el aire liberando el orificio falso de bala.
4) Si se desea también se puede cargar un poco de sangre en la pistola del compresor para simular las salpicaduras de sangre.
NOTA: es menester que los disparo de aire  sean cortos y con mucha presión, para no delatar el efecto.
NOTA 2: también se pueden hacer orificios de lado a lado en la pared, y repetir todo el resto, solo que se inyectara el aire desde la parte trasera de la pared para mejorar el efecto. Esto es muy útil para impactos grandes. 

DISPAROS DE METRALLADORA EN EL SUELO.

1) Para ello se deberá utilizar 50m de cable bipolar largo, donde a cada cierta distancia se pelen los cables y se los junte en corto circuito. Si se desea hacer una secuencia, se separa un interruptor por cada corto circuito, para así activarlos de a uno.
2) Uno de los extremos se le coloca en el cable positivo, un interruptor , y una batería de 12 volts.
3) ahora se ensamblan los petardos  utilizando el cobre de los cables en corto en lugar de sus mechas. Y ya esta.

Ahora será cuestión de enterrar  los petardos con sus los cables a lo largo del camino donde correrá del perseguido ,  para que una vez en escena, se activen los interruptores veloz y progresivamente, para que los petardos entre en corto circuito y estallen levantando tierra a su paso.
Si es necesario se acelera un poco con la edición. 

ESCENOGRAFIAS FACILES.

Una manera sencilla y bastante creíble de hacer escenografitas, es la utilización de las planchas de durlock, ya que son muy fáciles de cortar y tallar con una trinchera, y fáciles de amurar y unir entre si.
Para esto se deberá centrar la preocupación en la construcción de estructuras y soportes adecuados de madera, con tablas sucesivas para amurar las planchas de durlok con sus respectivos tornillos.
Se empapelan las uniones y luego se les pasa enduido y una vez seco se lija, y la superficie queda uniforme.
Se recortan las aberturas, y se las decora con listones de madera. Se tallan ladrillos, grietas y demás.
Se pinta todo según sea necesario
Se le agregan las manchas de humedad con esfumado, el verdín con musgo seco y demás detalles. 
Se recrea el resto de la escenografía con telgopor tallado si conviene etc. y se amuebla buscando tapar las patas de las estructuras de durlock con muebles y utilería.

NOTA: esta técnica y la de las paredes de tergopor son muy útiles para los trabajos con títeres y marionetas, ya que las paredes son fáciles de agujerear para dar paso al brazo del titiritero, y fáciles de tapar con enduido  una vez terminada la escena

FALSA FUGA

Este truco es muy útil para cuando se trabaja con muñecos y escenografías del tipo maqueta.
1)Se construye una caja de fibrofacil o telgopor de una pulgada ,  de unos tres metros de largo, con una de sus bocas del tamaño del muñeco o actor, y la otra de unos 50 cm cuadrados. De esta manera beberemos crearla con cuatro trapezoides de por ejemplo : 1,5 mts de base, 3 mts de altura y 0,50 mts de cúpula.
2) Asi nos quedará un falso pasillo al que le decoraremos por dentro con falsas puertas fugadas hacia su centro ( es preciso saber la ciencia de LA FUGA Y EL PUNTO DE FUGA para crear la ilusión) , se le puede agregar una pequeña puertita al final, donde haremos aparecer un pequeño dragón que en escena parecerá mas grande por el efecto de la fuga.
3) Se la decorará oscureciendo tenuemente hacia el fondo, se le agregan las luces interiormente, y se montará en escena.
4) Se le puede agregar un poco de humo como para dar atmósfera, se empieza a filmar, se coloca el muñeco grande dentro de la entrada de la caja, y se filma la escena mientras conversa con el lejano y temible dragón del fondo.

MAQUETAS

Las buenas maquetas pueden ser muy útiles como escenario de fondo de los trucos de croma.
Para la construcción de ellas se deberá tener un boceto previo, fríamente analizado, para poder así crear las piezas que le compondrán.
Para ello se hará uso de cartón baspartu, fibrofasil, madera balsa, cola, masilla epoxy, leds, pilas y piezas de maquetismo profesional, para recrear con habilidad la estenografía deseada.
El truco principal radicara en la sabia utilización de las texturas ( enduido, arena, piedras, etc.) y el trabajo de envejecimiento, oxidación deterioro y corrosión. Y la iluminación y atmósfera , que se recreará con luces con velos celestes, y un poco de neblina.
De fondo se utiliza una gran fotografía a color de  de montañas y paisajes apropiados para mentir el horizonte.

NOTA: se filman las escenas en tomas cerradas, iluminadas sabiamente con velos celestes, etc. haciendo el paneo según corresponda a la escena.
Por ultimo en la isla de edición se superponen a los actores frente de la maqueta, que ahora se habrá convertido en una poderosa fortaleza.

El Sistema Zoptic: consiste en un proyector y en una cámara, pero la peculiaridad reside en que el zoom de la cámara está sincronizado con el del proyector. De esta forma, cuando el zoom de la cámara se acerca, el del proyector también se acerca y viceversa (dando la sensación de movimiento) en las maquetas en miniatura, y animatronics[22]

BAJORRELIEVES CON ROSTROS ANIMADOS Y/O ANIMATRONICOS

Esto es un hibrido entre las caras animatrónicas o caracterizaciones, ensamblados a la estenografía.

1) Para ello se modela el rostro del bajo relieve , en arcilla sobre un calco en yeso de la cara del  modelo haciendo que sus lados se separen enlazándose con la futura pared. Se le saca molde y se hace su respectiva copia en látex.
2) Se crea ahora la escenografía con telgopor, se entela, se enduye y se pinta. Con la misma pintura se mezcla con un poco de látex puro y se pinta la mascara para mantener el mismo color de las paredes.
3) Se le hacen luces y sombras a la careta de látex . y se la pega con prosail al actor.
4) Se lo sitúa por detrás de la escenografía y se le hace pasar la cara por el orificio y se adhiere con proseil los bordes de la mascara a la pared de la estenografía, se pinta con un poco de látex para unificar, y luego se retoca con pintura del color de la pared.

El actor gesticulará y la gárgola de la chimenea  cobrará vida.



EL AMO DE LAS MARIONETAS Y LA MANERA DE CÓMO LLAMAR A LOS DEMONIOS

CAPITULO 8: MONSTRUOS, MUÑECOS, y TÍTERES

E
l gran secreto del Maestro de las Marionetas, radica en el adecuado desarrollo de sus partes paralelamente a su composición en conjunto de todas sus partes a la vez con respecto al diseño.
Para ello se hacen esmerados bocetos a escala, hasta ser aprobados, para luego pasar a compaginar los dispositivos para crear su parte anima trónica ( si es que lleva) y seguidamente ponerse a modelar miembro por miembro, el  cuerpo del muñeco.

LA CABEZA:

Primero se empieza a modelar la cabeza, a partir de una pelota de goma, o una media esfera de tergopr con un diámetro determinado, acorde a nuestro diseño , que servirá  como para partir con una escala base.
1) Se modelan las estructuras generales con arcilla y se le monta un cuello para colocarla parada dentro de la estructura de madera de nuestro tablero de escultura de FX. Se deberá construir una estructura básica de arcilla que pueda contener la mano y la muñeca del titiritero escondida dentro del hocico y la mandíbula del muñeco. Luego se le arman las formas anatómicas básicas , Una vez armadas las estructuras básicas  de la cabeza, se le abren las fosas de los ojos y se le colocan ojos de resina preparadas en nuestro laboratorio de FX, ( o pelotitas de ping pong )  como para tener noción de las proporciones . Si acaso el futuro muñeco llevara ojos animatronicos, es ahora cuando se deberían calibrar a medida la separación de los ojos con respecto al centro de la cara de arcilla.
2) Es menester también modelarlo con la boca abierta, dado que de caso contrario no podremos abrirla mas tarde. Se le modela el paladar y el interior de la garganta,  las encías . pero no se le  modelan los dientes, ( eso vendrá en otra etapa ) .
3) Si lleva orejas pequeñas y compactas se las modela en el mismo volumen, pero si caso llevara orejas élficas o completas, se las deberá modelar aparte. Luego  se le hacen las arrugas y se las redondea con un pincel suave y muy húmedo. Finalmente con una esponja o un trozo de goma espuma  y un pulverizador de agua, se  empatan las texturas y se le hacen los poros de la piel o escamas.
4) Se divide la cabeza en dos mitades por medio de un tacel compuesto de cuadraditos de radiografía de 1 x 2 pulgadas puestas a lo largo del ecuador de la cabeza. Pasando por detrás de las orejas , las sienes y el cráneo, separando la cara de la nuca. Primeramente se le hace molde a la nuca, y luego se le hace molde  a la cara, siguiendo exactamente la técnica de moldes.
5) Si la cabeza acaso fuera animatronica y por lo tanto , deberá estar hecha de espuma de látex cocido, tendremos que hacerle entonces un contra molde: Se abre el molde y se vacía la arcilla , y la pelota; pero no se sacan  las esferas de resina de los ojos. Luego con palo de amasar se prepara una lamina ancha de un centímetro de espesor  de arcilla, se la levanta con cuidado de la mesada  y se forra la superficie interior del molde, [23]copiando con cuidado las formas, para crear así una carne de arcilla de 1 cm en el interior de las dos mitades del molde. Se le clavan algunos clavos largos en distintos puntos de la cabeza y la nuca ( para que sirvan de soporte al contra molde y no se salga de lugar ) . Se  sacan ahora los ojos o pelotas de ping pon y se encera el yeso expuesto de los parpados, cierran los dos moldes, y se le llena de yeso nuevamente. Ahora tendremos el contra molde para la parte robótica.
7) si no llevara animatronica, entonces continuaremos sin hacer el contra molde. Se limpia el molde, se lo cierra y sella con arcilla a lo largo de todos sus bordes, y se le hace una colada de látex coloreado con color piel,  hasta el borde, cuidando de que no queden burbujas en su interior. Se vuelve a vaciar y se deja a que seque.
8) Una vez seco , se embadurna el yeso expuesto con cera suiza, y se le hace una colada de Poliuretano Expandido Flexible, batiendo los dos componentes ( 40%  y 100%) con cuidado, siguiendo exactamente lo que se explica en el capitulo de Alquimia de este mismo escrito.  Una vez fraguado al cabo de un par de horas, se desmolda con cuidado.
9) Se recortan las rebabas, se abren las cejas de los ojos con una tijera afilada, y  se  vaciaran las cuencas del poliuretano expandido, para abrir espacio para los ojos de resina. Por ultimo se emparchan las junturas y los errores con sellador de silicona pintable,  y se le procede a adherir el pelo mas tupido.
10) Según las técnicas  del Capitulo 4, se fabricarán los ojos y los dientes .
11) Se abre la cabeza por la zona de la nuca, por donde llevará pelo, con un filoso kutter, y se procederá a vaciar el interior cuidadosamente hasta dejar no mas de una pulgada de goma espuma en torno al látex. Se abre seguidamente la zona del hocico donde calzarán los dedos del titiritero , y el orificio del mentón donde calza el pulgar de titiritero. Luego con adhesivo de contacto y tarlatan o papel tela, se forra todo el interior para preparar la zona donde será controlado( Para poder entelar el interior es menester entalcarse las manos). Luego se le pegarán cuatro trozos de 30 cm  de correa de mochila  sobresaliendo de su cuello ,  se lo reforzará con mas parches de tela y adhesivo. En los extremos de las correas se les colocarán hebillas macho en cada una de sus puntas. Listas para ser ensambladas con las hembras del cuerpo del muñeco.
12) Con pintura acrílica diluida en unas gotas de látex, se pintara la cabeza en capas. De dentro hacia fuera, de las sombras hasta la luz.  Esmerándose en el tema de los esfumados y los contrastes .
13)Ahora por fin se montan los ojos y los dientes y se los adhiere con adhesivo de contacto.( Si acaso es hembra y si  se desea puede llevar pestañas postizas).
Ya es hora de cambiar de tarea…

LAS MANOS

El método y la técnica de la construcción de las manos, estará determinada por el tipo de control que se hará al muñeco. O sea: si se tratara de una marioneta de cordeles , o títeres de varilla :  ambas  manos deberán  ser modeladas, lo mas livianas posibles. Pero si en cambio  se tratara de un Muñeco del tipo Bocón, el titiritero usa una mano para controlar la boca, y la otra para que conforme parte del brazo del muñeco; en estos casos se puede optar en hacer un calco de la mano del titiritero que está siendo utilizada para controlar la boca, y crear un brazo falso de látex y goma espuma para que no se note la diferencia entre la mano activa y la inerte. Luego se las maquilla igual y ya esta. Otra variante de este muñeco, es que pueden modelarse ambas manos , a la manera de guantes; la mano inútil será de látex y poliuretano expandido, la mano activa del muñeco, se compondrá de una copia en espuma de látex obviamente hueca para que sirva de guante al  titiritero que usa al brazo.

NOTA: si acaso el muñeco llevara todo el brazo expuesto, se modelará completamente, procurando que el hombro termine con una media esfera convexa de una medida estandarizada , a la altura del hombro , para calzar perfectamente en el cuerpo.

LOS PIES

Los pies o las piernas ( generalmente hasta las rodillas)  , se modelan por separado, patas para arriba sobre el tablero de FX,  cuidando de mantener las medidas determinadas en el plano de construcción o diseño. Para luego sacarle molde tacelando desde los costados para evitar que la unión pase por la zona mas visible del pie. Se hacen respectivas copias en resina o látex y poliuretano y ya están listos para ser montadas a las piernas.
Si se tratara de un muñeco a varilla se le soldara desde atrás, a la altura del taco, una varilla de acero de 2 mm de espesor y de al menos 1 m de largo, esta se adherirá al calzado del titiritero, parea que pueda controlar las patas del muñeco desde sus pies .
NOTA: las varillas que componen los paraguas largos de hombre, son muy útiles para esto, dado que tienen bastante memoria y no se doblan con facilidad.

EL CUERPO

La técnica que emplearemos para la construcción del cuerpo, dependerá netamente del diseño original, no solo por su correcto tamaño a escala, sino además por como será desarrollada su piel (un Dragón ) , si llevara pelo ( un Oso o un León )  o si acaso llevará vestuario ( un Gnomo ). Por tanto he dividido esta sección en tres partes:
1) CUERPOS MODELADOS, 2) CUERPOS TALLADOS EN GOMA ESPUMA, 3) CUERPOS HÍBRIDOS.


1) CUERPOS MODELADOS:
Este primer caso es utilizado cuando la criatura no lleva vestuario ni tampoco mucho pelo, en donde la piel desnuda ocupa gran parte de su superficie,
 ( Dragones, Dinosaurios, Grifos, Serpientes, etc.). para ello se prepara una estructura de acero o de alambre de tal manera que el cuerpo quede suspendido, o por el contrario, se utiliza una gran colchón como tablero, y se le va modelando recostada , haciéndola rotar y girar con cuidado. Se le modelan las aberturas que enlazan con los miembros ( hombros, cuello , cadera, cola , etc.) con medidas calibradas y estandarizadas, para permitir el perfecto encastre, ( generalmente la forma de media esfera , en cóncavo para el cuerpo y en convexo para el brazo, son ideales para articular) . Una vez concluida la estructuración y los detalles generales. Ahora  el cuerpo debe ser montado en algún caño o palo, para ser suspendido verticalmente en una morsa, para su culminación. Entonces es  el momento de hacer sus textura, ( piel, escamas, arrugas , etc.) que es el paso previo al molde . Luego cuando ya está listo,  se tacela dividiendo el cuerpo en dos parte, para separar los futuros moldes,
 ( buscando siempre hacerlo en las zonas mas invisibles). Se le saca moldes, según las técnicas explicadas anteriormente, adosándole palos de escoba para reforzar.  ( Si acaso se tratara de una pieza animatronica, es ahora cuando se procede a crear un contra molde, dejando abierta la zona del gabinete del dispositivo, y se le hace una colada en yeso.)
Luego se hacen las copias en látex y poliuretano como siempre, recordando encerar abundantemente las superficies del contra moldes, y las caras expuestas a la acción del poliuretano expandido. Por ultimo se le pegan los pelos, y cuernos, para dejar todo listo para  pintar con aerógrafo a través de la técnica de CAPAS, para dar los retoques finales con pincel. (Igualmente no es conveniente pintar nada,  hasta  tener todo el muñeco armado, para asegurar un color homogéneo)

2) CUERPO TALLADO EN GOMA ESPUMA:

Esta técnica es mucho mas económica y sencilla, solo hace falta una cuantas planchas de goma espuma de una pulgada, trincheta o kutter, adhesivo de contacto, tela de papel, o tarlatan y algo de experiencia.
Primeramente se construye el tronco del cuerpo, con un trozo de goma espuma del largo adecuado del diseño y dos veces el ancho, al que se le adhieren sus dos costados , creando un especie de rulo. Se busca que la costura quede en el medio de la espalda, y se le hacen un tajo a cada esquina  para luego pegar de la misma manera arriba y abajo, creando una suerte de almohada. Luego se corta en diagonal la zona del pubis dejando el lugar preparado para el clase de las piernas, se termina de pegar según corresponda al diseño. En la parte superior se recorta un orificio circular lo suficientemente grande como para que entre el cuello de la cabeza del muñeco ya modelada (generalmente conviene que este ligeramente inclinada hacia delante ).
Y a ambos lados se recortan los orificios de los brazos, según sea el diseño,
 ( aunque generalmente conviene hacer solo  un pequeño agujero reforzado con tela  , simplemente para traspasar un cordón que sostengas ambas extremidades atadas)
Luego con un poco de ingenio, y siguiendo un manual de anatomía, se van recortando los músculos en goma espuma, para luego pegar por completo sus bordes en el tronco, para recrear el efecto acolchado del maculo. Conviene generalmente cortarlos dobles , e invertir el sentido de uno, para crear pares completamente simétricos: Omóplatos, pectorales , (los Hombros son iguales a las hombreras), pechos, abdomen, barriga, etc. 
Luego se abre una boca en la espalad del títere tipo BOCON, para permitir el paso del brazo del titiritero hasta la boca de la cabeza .
También se deberá construir un cinto de correa de mochila, con cuatro tiradores del miso material con hebillas hembra, todo esto se pegará dentro del cuerpo de goma espuma a la altura del pecho , reforzando con parches de tela para no permitir que se desgarre. Estas cuatro hebillas se encastran en las cuatro hebillas macho que salen del cuello de la cabeza para así sostenerla, y no permitir que su cuello escape fuera.
Por ultimo se desarma una camiseta del tamaño adecuado, y se utilizan sus retazos para servir de patrones, y así recortar tela de peluche de los colores adecuados, ( cambiando de tonos de una zona a otra ) , para  pegarlo tirante, pero minuciosamente  copiando las formas, con abundante adhesivo de contacto cuidando siempre del sentido del peinado del pelo.
Solo faltará ensamblarlo con el resto.

3) CUERPOS HÍBRIDOS:

El Hibrido como su nombre lo indica, es una mezcla de ambos; por lo general conviene hacer todo el cuerpo en goma espuma tallada, y tan solo modelar un asombroso pecho de látex, para ser pegado en su frente, y si el caso lo amerita, alguna textura similar para su espalda. Para ello se suele utilizar SELLADOR DE SILICONA PINTABLE, mezclado con el color base del muñeco, se desparrama sobre la superficie de la goma espuma con un pincel ancho y kerosén, y una vez alisado, se le textura con estecas y aguja,  un cañito,  o con un punzón,  para crear las escamas y arrugas ( es prudente hacerlo de a pequeños sectores, dado que seca muy rápidamente).
Por ultimo se agrega el peluche, si es que hace falta, y se deja todo preparado para la ´´ pintada final ´´  .

LA PIEL:

Como ya explique anteriormente a veces el sellador de silicona es muy útil para crear grandes superficies, así como el látex puede ser muy útil para crear la contextura de la piel humana. Solo será cuestión de ingenio, y algo de experiencia, pero los resultados generalmente son sorprendentes.
Luego con una buena pintada a través de técnicas de capas, esfumados, contrastes, y transparencias , puede completar absolutamente el efecto

EL ENSAMBLE

 Es  la hora de la Verdad, ahora sabremos si nuestras esculturas corresponden a la armonía general del diseño original.
1) BRAZOS , ANTE BRAZOS, Y PIERNAS . Si hace falta , se crean unos delgados y livianos  huesos , con varillas huecas de cortina ( las doradas de aluminio comunes ), a los que se les forra con un poco de goma espuma y adhesivo de contacto, como para crear un tubo esponjoso que corresponda con la medida del brazo o la pierna, se corta a medida y se redondean las exptremidades, con trincheta y adhesivo de contacto, se les traspasa con una soga delgada, y se le hacen nudos a ambos lados del miembro, para evitar que se mueva. En el extremo de la soga que sale por  de la rodilla o el codo, se enhebra el antebrazo o el tobillo, ( según corresponda) , y se anuda. Con la correa que sobre sale de los hombros o de las caderas, se las enhebra dentro del cuerpo, y se las ata por dentro, para evitar que se salgan.
2) Ahora se enlazan los pies modelados y las manos modeladas, se las calza en los muñones y se los refuerza con tela y adhesivo.    Si es modelado hasta la rodilla , se le atornilla en la varilla de aluminio. Ahora, con trozos de tela de 2 x 4 pulgadas, y adhesivo de contacto, crearemos  como tendones en las uniones, para evitar que las articulaciones hagan movimientos quebrados, como en la rodilla y el codo;  para ellos se pegará una tela  tirante en la parte posterior de la articulación del miembro extendido , de esta manera no podrá doblarse en sentido opuesto.
3) Se coloca la cabeza, introduciendo las correas dentro, y se unen sus hebillas con las cuatro dentro del cuerpo, se corrigen las longitudes de las correas para que no pueda escaparse del cuerpo mientras el titiritero lo sacude de un lado a otro .
4) Por ultimo se textura con Sellador , peluche, y/o utilerías, y se lo pinta todo , según el diseño: a través de las técnicas de: CAPAS, ESFUMADO, CONTRASTE, PASAJE, TRANSPARENCIA y VELADURAS. Oxidando y envejeciendo según sea pertinente.
LA ROPA .

 Por ultimo llega la hora del vestuario y la utilería, generalmente conviene mandar a hacerlo a una modista, y se lo retoca y completa con algunos efectos. Pero también se podrá utilizar ropa vieja de niños  , teñidos y decorados apropiadamente, envejecidos con pintura para tela, y reforzadas con armaduras de látex plateado , y cosas similares.
Pero con un poco de ingenio, adhesivo de contacto, y retazos de cuerina, lino , arpillera y algunas baratijas de joyería de fantasía  , se pueden lograr diseños muy bien desarrollados




EL CONTROL DEL CLIMA
Y EL PODER DE LOS ELEMENTALES

CAPITULO 9: EFECTOS AMBIENTALES Y DE LUCES.

A
hora continúan una serie de efectos que son muy útiles para crear atmósfera en la escena.

GRANADA O BOMBA DE HUMO

1)Nitrato de potasio, ( tiendas de jardinería y farmacias), azúcar, bicarbonato de sodio, colorante orgánico en polvo.  Tubos de cartón de 15 cm de largo, tapados con cinta de un lado.
2) Mezclar el potasio 60 grs  y el azúcar 40 grs ,  en una hoya a fuego lento, revolviendo constantemente pasando por punto caramelo  hasta que se vuelva espeso como la mantequilla de maní.
3)Agregar ahora una cucharadita de bicarbonato, y mezclar; es para retardar la combustión. Se le agregan también 3 cucharadas de colorante en polvo. Se mezcla todo en una masa espesa.
4) Se apaga el fuego, y antes de que coagule se vierte dentro de los tubos de cartón preparados de antemano . Luego se mete una lapicera de plástico o un caño de pbc  envaselinada,   en el medio de la mezcla casi hasta el fondo del cartucho, para preparar el lugar del detonador, una vez frío y solidó, remueve la lapicera.
5)Una vez duro, mete una buena mecha en su interior que sobre salga unas pulgadas y tapónalo con un poco de algodón, o bien crea el detonador con fósforos.
6) DETONADOR: a una pajita ancha de 10 cm de largo, ciérrala por uno de sus lados con un poco de arcilla, y rellénala con fósforo en polvo sacado de las cerillas, y un poco de pólvora si es que posees;  una vez que has llegado al tope, cierra el sorbete con una película de papel tisú.
Ahora en torno a la boca y unidos al cuerpo del sorbete, pégale 6 o 7 fósforos o cerillas alrededor, sosteniéndolos firmemente con una bandita elástica y cinta adhesiva. ( la idea es que cuando se enciendan estos fósforos, inmediatamente  encenderán el combustible en el interior del sorbete) .
Luego con los cartones encendedores de la cajita de fósforos, los recortaremos y los uniremos por uno de los extremos,  enfrentados entre si cual un librito, dejando el detonante del lado interior de los cartones, esto lo unimos un anillo de alambre unido al extremo encintado .
Abriremos el librito y colocaremos en su interior el sorbete con los cerillas, preocupándonos de dejar bien encerrado dentro de los cartones a la cabeza de los fósforos, luego cerraremos el librito y lo apretaremos al cuerpo del sorbete con banditas elásticas lo suficientemente apretadas, como para que generen fricción en el momento de tirar del anillo de alambre, encendiendo los fósforos y estos al combustible del sorbete.
Todo este dispositivo se introduce en el hueco del cartucho de humo, y se lo adhiere con un poco de cola en el fondo y se lo deja secar.
6) Se forra todo con cartón y cinta silver tape, varias capas, para generar una barrera de seguridad suficientemente grande como para no quemar al actor, dejando tan solo la boca superior abierta con la mecha o la argolla del detonador .
NOTA , se enciende la mecha, o se tira de la argolla , y se enciende el dispositivo de granada de humo, y se lo lanza.
NOTA 2: la mezcla compuesta de azúcar y clorato de potasio también puede ser utilizado para la construcción de una bengala de humo.

NIEBLA Y TRUCOS DE HUMO  ( INCIENSO, ACEITES y HIELO SECO)

Para eso necesitaremos la ayuda de un herrero. Y algunos elementos:
1) una cafetera de acero inoxidable con tapa con bisagra, un pequeño fuelle con boquilla de acero, y una soldadora.
2) se perfora con una mecha del tamaño de la boca del pequeño fuelle, justo arriba de la manija y se le suelda con electrodos.
3) con una amoladora de corte, se corta la boca vertedora para agrandarla un poco. Y ya esta listo.

Ahora se colocarán algunos carbones encendidos en su interior y se agregará  un puñado de  pequeños granos de incienso ( es menester que el incienso esté molido, para que no queme mal y se convierta en toxico  humo ); se cierra la tapa y se empieza a bombear aire con el fuelle, que empezará a llenar la habitación de humo; si hace falta se agregará mas incienso, pero es necesario tener cuidado de que no se escape el humo cuando los granos dejen de hervir y  empiecen a carbonizarse ya que ese humo es tóxico. Para ello se cierra la tapa y se saca de la habitación.

NOTA: las maquinas de humo profesional,  utilizan  aceite esencial neutro de aromaterapia que pasa por una serpentina que es calentada eléctricamente ( similar a las estufas de cuarzo) que evaporiza el aceite creando una cortina de humo.

NOTA 2: Si caso se deseara una niebla rastrera, como la de los pantanos tenebrosos, en lugar de lo dicho anteriormente, se procederá de la siguiente manera: Se utilizarán un par de barras de hielo seco, hecho añicos  dentro de un balde con agua. De esta manera grandes cantidades de volutas de vapor frió se esparcirán en el piso del  estudio.

NOCHE AMERICANA

Filmar de noche puede resultar bastante caro, ya que se deben usar películas sensibles, y contar con mucha mas iluminación. Para ello los norteamericanos buscaron una astuta solución:  La Noche Americana: es simplemente una lente azul puesta en la cámara, ( generalmente conviene usar una lente mas azul que la que se vende en el mercado como NOCHE AMERICANA ).
El truco es simple, se filma en exteriores a pleno día, cuidando de que el sol jamás aparezca en la escena. El velo azul de la lente hace el resto, creando una atmósfera oscura y fría , y a su vez la cámara puede ver hasta muy lejos en el horizonte, ( caso que si se filmara de noche sería imposible)

LUZ DE DÍA EN INTERIORES

Este sería el caso opuesto. Cuando se filma en estudios de interior es a veces algo difícil recrear la luz solar reflejándose en las ventanas de la escenografía .
Para ello se utilizan luces de muy alta luminosidad , velados con un acetato celeste para crear la atmósfera del cielo y el aire iluminado. Se colocan del lado exterior de la escenografía de tal manera que ilumine el exterior de la ventana y ya está.

NEVAR

Para esto se requiere fabricar un dispositivo bastante sencillo
1) Se buscarán 6 a 8 tapas iguales de cajas de cartón, de unos 30 x 40 cms ( las tapas de las cajas de donde viene las resmas de hojas suelen ser útiles para esto); cinta silver tape, 3 perchas, soga, y 2 kg de copos de maíz o granos de tergopr.
2) Se ordenan en el piso las tapas, uniéndolas en dos filas pegadas de 3 pares. Se le adhiere entre sí con cinta silver tape . Ahora se colocarán las perchas  en cada extremo y  entre los pares de cajas , también afirmadas con cinta. Se le hace una estructura de alambre ( o madera muy delgada ) que pase por derredor y se le pega con cinta para reforzar.
3) Se perforan las cajas con un palo de escoba afilado y se le hacen una serie de agujeros por donde pueda caer la nieve.
4) Se levanta con las cuerdas atadas a las perchas de sus extremos a una altura prudencial para que se mantenga fuera de la escena, amurada al techo del estudio, a  un árbol, a una estructura de caños de pbc etc. Se le llena de copos de maíz  ( que tienen mejor peso que el tergopor), y cuando se desee filmar, desde detrás de escena tirarán y moverán las cuerdas atadas a las perchas interiores , sacudiendo las cajas, que empezaran a dejar caer su relleno haciendo nevar.

NOTA : el efecto puede estar mejorado con algo de niebla, ventiladores, e incluso se pueden atar las prendas como la capa o la bufanda ,  a tanzas transparentes y finitas,  para hacerlas mover a voluntad sacudidas por la falsa tempestad.

LLUVIAS Y TORMENTAS:
1)Para esto es menester primeramente construir una estructura de caños de pbc de 3 metros, unidos entre si con T y dobles T cada 1 metro, para crear una parilla y paralelamente reforzarla.
2)Luego se colocara estratégicamente con alambre , una espiral de manguera de jardinería fina a lo largo de los caños , que se estrangulará por un lado con alambre, y se conectará por el otro a la manguera que va a la canilla.
3) Con un clavo caliente o con un soldador de punta fina, se procederá a perforar la cara superior de la manguera en espiral con una sucesión de orificios separados a distintas distancias. ( Es menester que el chorro vaya hacia arriba y caiga naturalmente).
4) se levanta con cuerdas fuera de la vista y el alcance de la cámara  , y se abre la canilla con cuidado. Hasta regular el caudal de lluvia deseado.

Nota: Esto se le agregan ventiladores para el viento, y efectos de luces y flashes de fotografía que iluminen la escenografía y la niebla del fondo ,  para recercar los relámpagos nocturnos, para luego editar el sonido en una pista de edición, ( o simularlo en vivo, golpeando y retorciendo chapas ), para completar con el estampido de los truenos

TRUCOS DE LUCES, FANTASMAGORÍAS, REFLEJOS, Y CAMARAS

Este es un truco bastante útil, par crear fantasmas, ilusiones, o incluso completar efectos de fuego en el rugido de un dragón, etc.
1)Para ello se utiliza un gran vidrio perfectamente pulido y limpio de 2 metros cuadrados .
2) El truco consiste en colocar el cristal en la escena, y esconder sus bordes con cortinado o sombras, para no delatar el truco. La escena deberá estar iluminada desde detrás del vidrio, para evitar cualquier reflejo indeseado.
3) Se prepara un segundo dispositivo de fuertes luces que iluminen puntualmente solo al actor disfrazado de fantasma detrás de las cámaras.
4) una vez que se empieza a filmar , se enciende en el mometo preciso las luces detrás de cámaras que  iluminan fuertemente al actor fuera de escena, para que de esta manera se refleje fantasmagóricamente en el vidrio .

NOTA: con un aerosol y un encendedor se puede repetir el efecto con una llamarada para superponer en la boca de nuestro dragón de látex.

TRUCOS PARA CAIDA LIBRE, CON O SIN MUÑECO DOBLE DE RIESGO

Se filma en cuatro partes:
1) Primero se filma el edificio o el abismo que se va a saltar o caer.
2) Segundo se filma ahora una toma mas cerrada y  desde un determinado punto de vista, donde  se ve al actor saltando de la cornisa ( mientras es esperado del otro lado con una grúa, o plataforma).
3) Tercero se filma desde otro ángulo la caída de un muñeco de trapo con huesos de madera (para evitar falsas flexiones) , cayendo vertiginosamente. Si se hace sin muñeco, se filma al actor cayendo desde poca altura sobre un colchón.
4) Ultimo la escena final, donde se le hace saltar al actor desde una mesa o desde poca altura, desplomándose contra el suelo y escupiendo sangre sintética de su boca. ( o por el contrario caer ágilmente como un ninja ).

CAMINAR POR PAREDES

El truco es prácticamente el mismo solo que ahora en sentido horizontal:
1) Primero se filma una toma, con el actor corriendo y dando un salto contra la pared para caminar uno o dos pasos antes de caer, y se corta la segunda mitad.
2) Segundo  se acuesta al actor en un carro o camilla, se hace una toma cerrada de sus pies y piernas para no delatar el carro,  y se la hace transitar velozmente mientras el actor hace que corre. Se editan y cortan las puntas y se conserva los mejores pasos.
3) Tercero se filma una escena final donde el actor salta sobre la pared y repite la escena 1 pero en el otro extremo cortando ahora la primera mitad de la escena, dejando solo cuando el ninja se despega de la pared y caer sobre ágilmente en el suelo.

VOLAR:

Para ello es prudente contratar un equipo de stunts profesional  y dobles de riesgo con experiencia ,  ya que los arneses deben ser de alta seguridad.
El truco consiste en calzarse el arnés y vestirse luego con el vestuario.
La escena se debe filmar en un fondo cian o verde para luego hacer el truco de croma.
Se cuelgan los cables de cuerda de piano (pintados de cian o verde ) del arnés de la espala y las piernas, y se filma al actor despegado del piso haciendo maniobras peligrosas colgado de la grúa a poca altura del suelo ( cuidando que la pantalla verde o cian no se refleje en el actor ) . Luego se edita en una isla o en Pc, se borra el color verde o cian del fondo, y se superpone al actor contra una filmación aérea ( hecha en helicóptero ) entre las nubes; y ya esta listo.
Simplemente deberemos preocuparnos de filmar la primera escena ( despegando de un salto) y ultima escena ( aterrizando de un salto  )  en sus respectivos escenarios, y editarlo linealmente. Se puede picar agregándole en el medio con planos cortos del rostro y los brazos en pose, contra un fondo celestial para enriquecer la escena.
NOTA: Se le deberá agregar un poco de viento de ventilador fuerte, para recrear el efecto de la velocidad.
LAS ARMAS SAGRADAS
CAPITULO 10: TECNICAS ECONÓMICAS PARA CAMARAS EN MOVIMIENTO
 TRÍPODE

SNORRICAM Y STEADY CAM [24]

1)Se cortan dos tablas de fibrofasil de 4mm de espesor de 20 cm por 30cm.
2)Se le remachan correas de mochila en los hombros y la cintura ( esta ultima tipo cinto)
3)Se remachan en la parte trasera o delantera según convenga, con hebillas de mochila para permitir el ajuste adecuado del armazón.
4) Al cinto se le agrega también una hebilla para corregir el ajuste.
5)El cinto debe estar remachado a la espalda y rodear todo el cuerpo,
6) Una vez que esta completo el paso 7 y 8, se forra con una plancha fina de goma espuma, adhiriéndola con adhesivo de contacto.
7) ahora se cortará una madera de pino de media pulgada de grosor ,  por dos de ancho , por 50 a 60 cm de largo. Se marca con compás el final, y se redondea la punta, y se perfora el centro del circulo con un orificio para las tuercas,  También se le hace una segunda perforación, o mejor dicho varias en forma de arco. Para ello se deberá marcar el paso del tornillo 11 a lo largo de su recorrido dentro de la madera 7, seguidamente se hacen una serie de agujeros y se unen en entre si, para crear un orificio en media luna para permitir el paso seguro del tornillo 11.  Esto mismo se repetirá en el eje 16 de la base 14 ( el orificio 17 es una media luna en lugar de lo que esta erróneamente dibujado)
8) A la parte delantera se la atornillan ( con tornillos y tuercas desde dentro hacia fuera) , dos L de acero separadas por el espesor de la madera 7, se marca la madera 7 con los orificios de las L y se perfora  para luego ser amurada a las L con tornillos pasantes y tuercas firmemente ajustadas.
9) Ahora se preparan dos maderas iguales a la 7 pero  de 30 cm de largo. Se  las pega exactamente parejas, con un par de vueltas de cinta adhesiva para evitar que se muevan y alteren los ejes de perforación. Se redondean las puntas y se perfora pasante los ejes para los tornillos 10, y 12  ; luego con una mecha mas pequeña según el diámetro de los tornitos 11, y 13, se hacen los orificios para los tornillos de seguridad que calzan el los surcos en media luna.
10) 12)  Estos tornillos con 4 arandelas y tuercas, serán grandes y largos, puede usarse una varilla roscada de 10 mm y sus respectivas tuercas. Estos  servirán de ejes de las articulaciones, la tuerca se deberá pegar con adhesivo instantáneo para evitar que se desatornille y se caiga la cámara. Es importante de que no estén muy ajustadas ya que debe permitir la articulación. 
11) 13) Esta segunda tanda de tornillos o varillas roscadas no deberá superar los 5 mm de diámetro, y ser pasante de lado a lado las tres tablas superpuestas. El final se le colocará una mariposa de bronce con sus respectivas arandelas ,  para poder  así ajustar y desajustar la articulación a lo largo de distintos puntos en las  media lunas.
14) Ahora viene una zona muy importante, se prepara una madera de media pulgada de espesor, por 10 cm por 15 cm. Se le marca el centro y se le hace una perforación de 7/16 de diámetro, se agranda la boca del orificio de la parte inferior, de tal manera que cuando se calce el tornillo de 7/16 (numero 15 que es el que se atornilla a la cámara ),  su cabeza quede sepultada bajo la superficie.
15) Se le coloca entonces el tornillo de 7/16 en el centro y se ajusta con arandela y tuerca hasta que la cabeza quede incrustada dentro de la madera.
16) Se corta ahora una madera igual pero de 10 cm, se la redondea y se perfora el eje a una altura adecuada como para que las maderas 9 y 9´ no toquen la plataforma 14.
17) Por ultimo  se marca el recorrido que hará el tornillo 13 en la articulación, y al igual que a la madera 7 , se le hace una sucesión de orificios en torno al radial, y se unifican entre si creando un calado en media luna.
Lo único que falta es armarla según el dibujo y ya está.
Esta cámara se utiliza mucho en películas de terror, persecuciones, montañas rusas, etc.  donde se filma la cara del actor mientras el escenario se sacude , gira o aleja.
También puede ser acoplada en la espalda, y servirá para seguir las correrías del actor en escena.  Y por ultimo se coloca la cámara de frente, mirando al frente, y se obtiene una suerte de cámara Steady cam.


CAMARA AEREA O CON GUIAS CASERAS[25].

CAMARA DOLLY, O CARRO DE TRAVELING PARA CAMARA

MONTAJE PARA CÁMARA VEHICULAR ECONOMICA

1) Un tornillo , tuerca y dos arandelas de 7 /16 ´´ de pulgada, una abrazadera en U de 1 ½ ´´ con sus respectivas tuercas, 6 tuercas mas del mismo tamaño y sus arandelas, una varilla en L de aluminio de 1´´ de cada  lado por unos 18 cm de largo  y una bicicleta, y mecha para tales tuercas.
2) Se coloca en el caño de la bicicleta  que sostiene la orquilla de la rueda con el volante,  la abrazadera con sus respectivas piezas y se aprieta fuertemente prestando atención que sus dos puntas estén paralelos a la línea de tierra.
3) Se colocan tres tuercas a cada punta sobresaliente de la abrazadera en U , a manera de suplementos y se ajustan con fuerza. 
Paralelamente a la varilla en L de aluminio se la perfora en una de sus caras , a partir de su centro con la medida de las dos puntas de la abrazadera U ; mientras que en la otra cara  se le hace un orificio justo en el centro,  para el tornillo  de 7/16´´ que sostendrá la cámara. 
4) Se coloca la L de aluminio  boca abajo, ajustando la cara inferior contra la abrazadera en U y se le ajusta fuertemente con tuercas. Se traspasa ahora  la cara superior que sirve de estante con el tornillo de 7/16 ´´ y se le ajusta con tuerca y arandelas. Y ya esta.
Ahora se coloca la cámara en el tornillo de 7/16 ´´ y se monta a la bicicleta y se transita el recorrido de la escena filmando. Luego con un poco de edición de puede acelerar la imagen  para dar la sensación de que se transita en automóvil o en motocicleta  , que picándolo con imágenes de velocímetros y caños de escape, puede crear el efecto deseado .

NOTA: Es prudente redondear las puntas de la L de aluminio para evitar lastimaduras y accidentes.

SALA DE CROMA

Se elije un salón lo suficientemente grande como para montar un estudio fotográfico, luego sobre la pared que se ha elegido como fondo, se le deberá efectuar con cemento y escombros, una curvatura en el ángulo del rincón, a manera de gran zócalo a lo largo de toda el panel, deberá empezar a uno 40 cm. del piso y extenderse otro tanto , para crear una homogénea curvatura para que no se vean sombras en la cámara. Luego se pinta toda las paredes, y el piso con pintura látex color cian, y se guarda el sobrante, para pintar todos los muebles que sean necesarios a lo largo de la filmación. 
NOTA: obviamente los titiriteros deberán estar vestidos completamente de laicra cian , con capuchas con antiparras de medias de nailon del mismo color. Como para ser borrados absolutamente en la isla de edición.
NOTA2: si el efecto de croma utiliza el color cian, entonces se cambia a verde manzana.

El secreto radicará en el cuidado minucioso de los reflejos cian , sobre los muñecos en escena y  la sabia superposición de las imágenes, en la isla de edición, sobre un fondo coherente , con un punto de vista y una escala apropiada..

EL MISTERIO DE COMO CREAR UN GOLEM  
LA GRAN INVOCACIÓN
CAPITULO 11:  ANIMATRÓNICA Y ROBÓTICA

DISPOSITIVO DE LUCES (para diversos fines)

N
OTA 1: se le pueden agregar mayor número de leds de diversos colores  con sus respectivas resistencias, para multiplicar los focos luminosos
NOTA 2: también se le pueden agregar después del interruptor una lamparita de intermitencia , para producir pulsaciones.

DISPOSITIVO DE BALAZOS
Se deberá copiar los dos dispositivos como aparecen en la figura: 1) el primero se lo debe confeccionar sin la batería puesta, hasta ultimo momento, dado que podría explotar accidentalmente.
2) El segundo es la armadura de seguridad que se coloca debajo de la ropa del actor. Sobre ella se pegará con prosail el petardo cuidadosamente en el centro del doblón de acero. Para por ultimo adherir sobre el ( con el mismo adhesivo)  un preservativo  lleno de sangre sintética bien tirante. ( es conveniente que el actor, debajo de todo ,  este usando una remera sutilmente humedecida  , para apagar toda braza indebida en contacto con la piel ).
3) Se viste al actor y se pasan los cables por detrás de escena. Se le hace una muy pequeña perforación a la ropa sin que sea evidente a la altura del petardo, para que cuando este explote, salpique por allí los gases y la sangre. 
4) Se conecta la batería , y en el momento apropiado se pulsa el interruptor y Baam!!!

NOTA: Obviamente esto debe ser hecho por mayores de edad, y con cierta experiencia en pirotecnia, utilizando las normas de seguridad pertinentes ( guantes de cuero grueso para manipular los explosivos( tipo albañil ),  antiparras para proteger los ojos, y delantal de cuero o anti flama, etc.).

BALAS DE SALVA:

El Sistema para crear balas de salva es bastante sencillo: con una pinza se separa y saca con cuidado la bala de plomo del casquillo, y luego se le coloca una gota de sera en la boca del casquillo abierta, se aguarda a que seque, y asi queda obturado sin riesgo de disparo de proyectil. sin embargo no se deben hacer disparos a quema ropa, y no menos a un metro de distancia o el actor puede recibir quemaduras. 

DISPOSITIVO DE SANGRE: 



Según la necesidad del efecto, en lugar de una jeringa suele usarse peras de goma pequeñas, eso dependerá de la ubicación del efecto y la manera en que va a ser accionado. 



EFECTOS ANIMATRONICOS EN GENERAL

Para iniciar cualquier efecto se efectúa un boceto previo, para luego analizarlo mas profundamente haciéndole sus respectivos cálculos matemáticos y físicos, para al fin diseñar un prototipo de la criatura a crear.
Luego siguiendo una rigurosa medición a escala de los planos, se procede a modelar en arcilla sobre una estructura de varillas de metal conformando una silueta aproximada del diseño, para poco a poco modelar en barro, la forma del monstruo.
Hecho esto se sacarán los moldes, prestando atención en la separación correcta de los taceles, y de los puntos de inflexión.
Luego se procede a construir la parte interior con varillas de aluminio y hacerlo liviano, construidos a escala y capaces de quedar perfectamente escondidos en el interior de los moldes del prototipo. Caso contrario se proceden los respectivos ajustes.
Una vez echo esto se procederá a cubrir el interior de los moldes de yeso con una capa de arcilla proporcionales a la capa de piel y carne que aún debería rellenar los espacios libres entre el diseño escultórico, y el mecanismo animatrónico. Cuidando de hacer mas grueso o delgado las zonas según convengan al mecanismo. Recordando siempre que esta capa de arcilla representará después a  la piel de látex o espuma de látex del muñeco.
Luego se cierran los taceles del molde y se le efectúa un contra molde de yeso y estopa, cuidando de clavar en la piel de arcilla sendos clavos, para que aseguren flotante al contra molde .
Para después, vaciar la piel de arcilla, y volver a cerrar todo , colocando los contra moldes en el interior de los moldes, flotando contra los clavos que ahora quedaron soldados al contra molde, se le sella y se procede a fabricar la espuma de látex.
Una vez que la espuma de lates esta lista y coloreada, se procede a inyectarla cuidadosamente en el espacio interior entre el molde y el contra molde, para luego llevarlas a cocinar hasta que estén listas. (generalmente conviene colar la espuma a molde abierto y cerrarlo rápidamente antes de que se derrame).
Una vez frío, se desmoldarán con cuidado, se abre la nuca  y se desprende el contra molde, cuidando desengancharla de las zonas donde están los clavos que servían de soporte  al contra molde.
CABEZA Y CUERNOS DE DRAGÓN

Para ello se confeccionará un casquete de fibra y resina delgado pero fuerte, que se afirme a la cabeza del modelo, verificando el diseño ergonómico del mismo para no producir molestias ni lastimaduras al actor, recortando y encintando los huecos para dejar libres las orejas, ojos, etc., y forrando el interior con cuerina o toalla adherida con adhesivo de contacto .
Allí se afirmaran los cuernos o protuberancias, con resina poliéster y tornillos, para luego ser cubiertos con la piel de látex prediseñada para dicha caracterización, o con pelucas, o planchas de texturas de látex, recortadas según convenga para unificar todo el aparato.
Y si acaso utilizara ojos animatrónicos, allí se colocaran los dispositivos adaptados a la fisonomía del efecto.

DISPOSITIVO PARA TRANSFORMAR UN RADIO CONTROL DE 4 CANALES EN UNO DE 10 CANALES

Se trata de un dispositivo bastante simple, de formulación binaria, que fácilmente puede adaptársele para RC de 6 canales, pudiendo controlar un total de 18 canales, por ejemplo, en lugar del aquí presentado, que transforma 4 canales en un total de 10 canales, de los cuales siempre habrá 2 que estarán siendo utilizados para controlar los inversores de polaridad.
Para esto se utilizarán tres inversores de polaridad de 18 pines , un receptor de RC de 4 Canales, 10 servos, un poco de alambre de acero delgado, masilla epoxy, y bastantes cables monofase y trifase de electrónica.
Primeramente se desarman los tres pulsadores de inversión de polaridad, ( se venden en casas de electrónica, son unos pulsadores que invierten las fases de 18 pines de cada lado, o 24 también) y se le saca la traba en forma de pestaña y el resorte, para dejarlos sueltos y libres para mover a voluntad.
Luego se los adhieren  con masilla epoxy, a la plataforma de la animatrónica, en línea y según se presenta en el dibujo, o en su defecto, el primero A por un lado, y el par B,C en otro sitio, según convenga.
Se colocan los miniservos 1 para controlar el inversor A, y el miniservo 2 para controlar simultáneamente el inversor de polaridad B y C, solidarios y invertidos al brazo de servo . Deberá ser calibrado para que al estar a la izquierda active el inversor B y desactive el inversor C; y en el lado derecho, exactamente lo opuesto. También será necesario prestar atención que el movimiento del brazo de servo sea lo suficientemente corto, como para generar la inversión, pero no quedar forzado a mitades de carreras .
Seguidamente se conectarán los cables como parecen a continuación:
1) del receptor se sacan 2 cables trifase, o sea 6 cables, de los dos canales libres .
2) Se conectan a continuación , ambos canales al inversor A, según se muestra en el dibujo, en los puntos centrales de cada pin invasor. De un lado el canal 3 y del otro lado el canal 4.
3)Ahora de cada pin libre, ( 12 en total ), se sacan cables para conectar los Inversores By C, repitiendo el proceso anterior, conectándolos a los pines centrales, en perfecto orden y sucesión, según sean sus lados y secuencias.
4) Y ahora otra vez quedan 24 pines libres, creando 8 salidas de cable trifase, donde se conectaran seguidamente los servos 3,4,5,6,7,8,9 y 10. la manera de controlarlo será utilizando la primera palanca del Emisor RC, para controlar los dos primeros canales ( servos 1 y 2, utilizando cada esquina, como uno de los 4 cambios); mientras que la segunda palanca del Emisor RC, se la utilizara para controlar de a 2 servos por vez.[26]


MECANISMO ANIMATRÓNICO DE OJOS DE 3 CANALES
Este dispositivo puede ser utilizado con una o dos  cámaras Web Blue Toth  esféricas colocadas en lugar de los ojos - bola/s de resina. De esta manera se obtendrá un monitoreo de lo que está enfocando, desde cualquier computadora.
También este mismo dispositivo puede ser adaptado a las mascaras animatronicas para caracterizaciones, reordenando de manera paralela o cambiando el tamaño de los servos para lograr una máscara más sutil.

  
OREJAS

Para las orejas se podrán adaptar: o el sistema de conducto calado y cuerda de piano de los dedos y las lenguas, o el sistema de palanca que nos proveerán los servos de RC. Este mecanismo se confeccionara en fina chapa o resina, para luego montarse al casquete, buscando esconder los cables en el interior del mismo hasta salir por fuera de cámara.  Luego se le forrara con la prótesis de espuma de látex previamente diseñada en el prototipo original.

BOCA DE DRAGÓN O DE DEMONIO
Para  una boca animatronica, se debe confeccionadas planchuelas de acero o aluminio, conformando el diseño de los huesos de dicha quijada. En el centro justo debajo de la nariz, y en la zona del labio inferior, se colocaran dos pequeños anillos o pitones, y lo mismo en la zona final de la comisura de los labios, centímetros antes de la zona de articulación, y por allí se enhebrará dos arcos de alambre para cada parte, y se los colocara solidaros a 4 servos,  o 2 si se contara con pocos recursos, obrando el efecto para el labio inferior.  De esta manera ,  al hacer rotar el arco sobre su propio eje, lograría desplazar la piel de latex en distintas direcciones anatómicas generando gestos. 
En el interior de la boca se sueldan los dientes y las prótesis interiores de la garganta, se le acoplan pequeñas manqueritas a los colmillos  y al paladar, para poder bombear por allí veneno , sangre o humo .
Se suelda un servo o un  freno a la mandíbula para poder así  operar la apertura y el cierre de la misma .
La lengua también puede ser manipulada con un servo y un sitema de alambres. O un cordel de piano en una pequeña manguera calada en distintas partes a lo largo, similar a la animatrónica que presento en  los dedos de la mano . Para controlar que se enrollara y desenrollada .
Todo esto a su vez ,  debe ser montado al cuello animatrónico, y a la calavera animatrónica que sostiene los ojos.
Una vez ensamblado se procederá a rellenar las zonas huecas con algodones, goma espuma, o placas de delgada resina y fibra de vidrio, etc, para luego ser  forrarlo con la piel previamente diseñada en látex, y coloreada.
En la zona de los labios convendrá utilizar una fina laicra embebida en látex , o membranas muy delgadas de látex o gelatina , para ser soldadas a los Arcos de alambres de las quijadas que operan los servos de los labios.
La comisura de la boca es otra zona que debe ser analizada con cuidado,
A veces una membrana de laicra y latex coloreada son muy útiles para servir de tendones previos a la comisura, para así fundir lentamente el corte,.


TORSO CON CABEZA ANIMATRÓNICA










BRAZO ROBOTICO ANIMATRONICO
(También puede ser adaptado para piernas)

BRAZO CONTROLADO POR MOTORES PAP POR INTERMEDIO DE LA PC[27]:

La muñeca B/F esta compuesta por una cruz de 3 engranajes cónicos puestos por oposición , el 3 es la mano con pinzas en paralelo , la muñeca , creo que esta controlada por dos motores en oposición alternadles o paralelos.

Luego para transferir el movimiento a las garras A, utiliza el concepto de poleas, anudadas en los ejes flectores del brazo, dentro del antebrazo, la piola esta intervenida por un resorte tensor que le da la adaptabilidad a las pinzas, dato útil para varios dedos. en ellos  utiliza la fuerza de dos resortes tijera de apertura para mantener los dedos abiertos, solo utiliza el on off simple de un solo sentido del motor. y anuda las cuerdas a una distancia de 1:3 de los ejes de la base de los dedos.

Podremos  utilizar a las pinzas de la mano con un motor DC en un solo sentido accionando un interruptor de cierre por poleas y engranajes , ahorrando un canal. Utilizaremos en el hombro, y en el codo, dos motores PAP, controlados por servos,
La cadena de engranajes que controlan la fuerza de la mano, esta formado por el engranaje 1 del motor conectado a un segundo 2 del doble de su tamaño, ganando el doble de su fuerza y la mitad de su velocidad,  con un engrane central en escalón que volvía al tamaño 1 pero con el doble de fuerza , que engranaba al tercer engranaje 3 de dos veces mas grande que el dos, cuadruplicando su fuerza y haciéndolo mas lento aún .
El brazo por completo, menos su base esta compuesto por la utilización del concepto de poleas, 6 en total, 3 progresivas encadenadas a los flectores, y tres locas, para trasladar el movimiento al siguiente sector. La mano es encadenada a una polea 1 en la muñeca vertical, que encadena a una segunda polea 2 del doble de su tamaño , ganando fuerza, y anclada al codo del brazo. Esta se encadena a un tercer polea 3 del cuádruple de la 1, que flexiona el hombro , aquí se arma una plataforma donde se guardan los motores superiores, flotando equilibrados al brazo, contra un eje base anclado a una polea de gran tamaño dominada desde una base inferior fija  a un rulemán solidario al motor pap.
Los motores paso a paso pueden ser  trocados por motores , por un potenciómetro lineal conectado y anclado a  cada eje de motor, así al dar un giro el eje, el potenciómetro lineal es arrastrado hasta detenerse .
Los motores PAP unipolar, de 6 a 5 cables, poseen dos o uno de los cables,  según el caso, que van  conectados directamente al positivo, mientras que los restantes cuatro cables, van conectados al dispositivo de inversión de marcha. Los motores de 4 pasos pueden ser conectados a una secuencia que active cada dos bobinas, obteniendo el doble de torke, o por el contrario hacer una secuencia de 2 1 2 1 2 1 2 1 de bobinas obteniendo medio torke mas, y un total de 8 pasos. El accionamiento debe ser graduado hasta que llegue a su ciclo.
Que a su vez, colocando un brazo de palanca o polea suficientemente grande, se obtendrá un aumento de giro en la relación al engranaje siguiente.

     Los motores PAP se montarán en la plataforma giratoria de la base de todo el dispositivo, estos a su vez van conectados a la plaqueta electrónica que aparece diseñada a continuación ( por TODOROBOT.COM.ED) , la cual va conectada al PUERTO PARALELO 1 (LPT1 ) de la PC, ( el puerto de IMPRESORA) . Pero el inconveniente es que únicamente sirve para el control de de 4 motores PAP, mientras nosotros necesitamos de 6 a 8 PAP;  para solucionar este problema, se puede agregar una suerte de dispositivo del tipo inversor, para cambiar los cables que van a los motores, de esta manera, al apretar un interruptor con motor DC, el dispositivo inversor, ( en lugar de invertir ), cambia las posición de los cables de la plaqueta electrónica y cambia a comandar otro juego de 4 motores. Otras solución es la de confeccionar una segunda plaqueta electrónica, que en lugar de conectar al puerto paralelo LPT1,  se le coloca el conector para el puerto LPT2 que es uno mas pequeño optativo, o directamente con un cable USB.

Para controlar el circuito y sus motores, es necesario descargar un programa controlador, y sus DLL desde la Internet, en la pagina de TODO ROBOT:
los DLL, se los descarga de: www.TODOROBOT.COM.AR/software/io.Zip
 y ver el resto de la información en :  www.todorobot.com.ar/proyectos/paralelo/paralelo.htm


BRAZO CONTROLADO POR SERVOS A TRAVES DEL RADIO CONTROL

Sin embargo, he agregado al plano, una secuencia de servos de radio control a la izquierda , por si se desea hacer el brazo  con este tipo de dispositivos, el único inconveniente es que poseen muy poca fuerza, son casi 70% apariencia.
Para solucionar este inconveniente, es prudente usar los servos que figuran en el plano, y su respectivo orden a lo largo del brazo , ya que es la única manera de equilibrar su fuerza y su peso.

 Estos en lugar de ir en la base rotativa del brazo, van conectados en el mismo eje flector de las articulaciones, por lo que habrá que rediseñar un poco como para que entren dentro del cuerpo del brazo.

Este dispositivo deberá ser controlado por un Radio Control de 6 canales. O por el contrario uno de 4 canales, de los cuales se dispondrá uno de sus canales,  para mover una llave inversora, y cambiar la secuencia del RECEPTOR a 3 nuevos servos, controlando así : 2 tandas de 3 servos cada una ( 6 en total ). 

Es conveniente que antebrazo CD se prolongue mas allá del codo D, con unas varillas para hacer un balancín de contrapeso con tuercas,  hasta volver a equilibrar en 0 kg, la palanca motriz principal, recuperando esa fuerza para el accionar del Servo.

[28]
MANOS Y DISPOSITIVOS DE PINZAS DE AGARRE
El primer dispositivo ( que parece una mano ) esta compuesto por una caja de aluminio, donde se conectan los forros de freno de bicicleta, por ellos pasan como tendones los cables de acero del freno, pasando a través de las mangueras ( del grosor de los dedos deseados)  caladas en V en cada articulación. El cable va soldado a la punta del dedo, para arquearlo al tensar el cable.

Cada cable de freno se conecta a una pinza de freno de bicicleta, y ya se pueden controlar los dedos o se construye el segundo dispositivos de anillos, (ver el dibujo) , al que se le pueden agregar 5 resortes a los anillos para volverlos a su lugar..

Luego simplemente se tapa la cajita de aluminio, con el dorso y la palma de una mano en  látex a la que se le han sacado los dedos. Luego  con parches de látex, se enlazan las partes con las mangueras de los dedos y se tapan las zonas abiertas de la manguera que conforman las articulaciones, y  se le forra con látex en crudo, modelando con algodón los dedos, reconstruyendo los pequeños músculos y los nudillos , pero sin  excederse, ya que  las zonas de articulación interior , debe ser muy delgada para que la arruga no delate el truco. Se le pegan uñas postizas y se pinta y  maquilla. Para luego ser montado en el brazo del muñeco controlado a varillas.

Los siguientes dos dispositivos son netamente animatronicos, son una suerte de mecanismos que accionan en tijera o en palancas paralelas, dos sistemas de pinzas o garras.
A ellas se las puede poner en serie ( 4 para arriba y 1 para abajo )  verticalmente para crear la sensación de dedos  de una mano mecánica.

ALAS ANIMATRONICAS DE ÁNGEL O DEMONIO
Para la construcción de alas enteras , se requerirá del uso de las dos técnicas de anima trónica: por cables, y por servos.
1) Es imprescindible que todo el dispositivo sea sumamente liviano, es por esto que utilizaremos tubos de aluminio, o nervios de paraguas, para crear el esqueleto. Atornillándolo en las articulaciones con la pieza mas pequeña que se disponga. Los huesos están compuestos de: BRAZO, CODO , ANTEBRAZO, MUÑECA Y 4 DEDOS.
2) Sobre una tabla de fibrofasil o chapadur del tamaño adecuado se disponen en su sitio, las L de acero y se amura el Servo de Fuerza, para luego continuar con la unión del hombro al eje de movimiento del servo.
3) Se conectan los cables de freno en sus respectivos pibotes de palanca, y se ata con alambre el forro para que no pueda moverse.  Se los pasa todos por sobre el tablero a manera de venas, hasta las palancas o servos que controlaran su apertura.
4) Luego se le coloca una malla de látex, y se emparchan los huesos con cintas de látex, para esconder los dispositivos y se pinta. En el caso de que se tratara de un ala angélica o de ave, en lugar de latex, se usara una membrana de nailon elástica, hecho de una media de mujer, y luego se reviste de plumas. Plumas cortas y pequeñas sobre los huesos y los hombros y plumas largas en los extremos de las alas.
5) Se monta dentro del muñeco, con correas, y tornillos a una estructura previamente diseñada para ellos, y ya estamos listos para dar los retoques finales.

DISPOSITIVOS ELECTRICOS DE TRACCIÓN
Los vehículos están controlados a través de dos o tres canales de radio-control RC, accionando dos o tres servos colocados en los dispositivos. Dos de estos dispositivos , son del tipo cajonera, alternando los polos y cortándolos. Y en el caso del ACELERADOR se trata de un servo colocado frente a un regulador de potencia, (tipo volumen de radio), que acelera o desacelera el movimiento según se lo comande.


PLANO DE DISPOSITIVOS PARA LA CREACIÓN DE
UNA LANCHA O CRIATURA ACUÁTICA  DE DOS MOTORES
El módulo cuenta con dos sectores:
A) El primero alimentado por la batería de 9 volts, que consta de 2 dispositivos del tipo ¨ cajonera ¨ D 1 y D2 :
 I)   D1 acciona el encendido, y la marcha adelante o marcha atrás del sentido de rotación de las paletas de los Motores M1 y M2.
II) Y el D2, acciona el Dispositivo 2 que controla la dirección , alternando uno u otro motor genera el giro del timón, en su Punto Muerto o Medio, accionará a los dos Motores a la vez, M1 y M2.
B) El segundo sector, es el que compete al sistema de Radio Control, o R.C., alimentado por unas pilas de 6v, activado por un Interruptor I, el Receptor C, control los dos Servos S1 y S2 de los Dispositivos D1 y D2, dentro de sus dos canales radiocontrolados.
CH1: Con el movimiento vertical del Emisor del R.C. se controlara : en el Punto Muerto P.M. los motores se mantendrán apagados, hacia delante, las hélices girarán hacia delante impulsando la nave; si se baja la palanca del Emisor R.C. las helices girarán en sentido inverso, cambiando a marcha atrás a la nave.
CH.2: Con el movimiento horizontal del Emisor R.C., se obtendrán los movimientos de Izquierda y derecha de la nave, accionando indistintamente sus motores según sea el caso, o ambos motores, si el Emisor se encuentra en central.                                                                       

DISPOSITIVO PARA AVIONES A RADIOCONTROL

Presento , para finalizar, un dispositivo para control de aviones, con un RC de 4 canales.  Sin embargo el mayor secreto de este diseño, radica en la sabia construcción de la aerodinámica, relacionado con las proporciones de las alas según la masa del cuerpo que se debe elevar. Generalmente cada ala es ¾  a 2/3 de la longitud del cuerpo del avión, y de prácticamente  el mismo ancho o incluso el doble, colocado de manera perpendicular al cuerpo,  solo es su espesor delgado y aerodinámico, tremendamente liviano , lo que le diferencia de las otras proporciones .

En si el dispositivo utiliza un motor a explosión proporcional al avión, 3 microservos, un receptor de 4 ch RC, el tanque de combustible, el porta-pilas para 4 unidades AA, y un poco de cable y forro de freno de bicicleta.

El servo 1 controla el acelerador del motor a explosión, ( que deberá ser encendido con su bujía correspondiente y su batería de arranque) , que trabaja solidario al inyector conectado al tanque de combustible.
Los Servos 2 y 3 , controlan el Alerón de la cola y el Timón.

Espero que con todos estos trucos , sean capaces de realizar sus propios mundos, guiones y películas libremente.

Sin mas , me despido agradecido de haber captado vuestra atención.






ARAÑA A RADIO CONTROL
La Araña Radio controlada, es un dispositivo muy útil y es bastante simple de construir: en una pequeña plataforma de las utilizadas en los juegos Mecano* o sobre una planchuela de aluminio se montarán los servos como se ven en el dibujo, colocando sobre la cara que queda libre, el Receptor R y el pack de pilas (BAT) acoplados a la base con un par de precintos de seguridad.
En uno de sus extremos se puede agregar un cuarto servo, con un par de engranajes solidarios al giro del servo, en el que se le montan dos alambres de bronce doblados adecuadamente, creándole así sus temibles tenazas. Luego se lo forrará con el látex modelado y se le pintará según corresponda.
Es importante prestar atención que los servos estén armados con sus patas en abanico, o sea una levantada, la otra centrada, y la ultima levantada en su lado opuesto para que el paso sea sincronizado.
Para doblar se detiene una de sus patas extremas y se continúa el paso con las otras 4 patas. 



LOS SABIOS MAESTROS Y LOS
 PATRIARCAS ANTIGUOS

BIBLIOGRAFIA:

Talleres de FX: ELCARIMAT FX de Cristian Gruaz.
APUNTES DE MAQUILLAJE 1 Y 2 IUNA :
Programa de YOU TUBE  : BACKYARD FX  de Indy Mogul Temporadas 1 Y 2  capítulos  1 al 20:   www.indymogul.com
Videos: Anmimatrónica de PINK HOUSE L.A.  cap 1 y 2 (www.pinkhouse.com)
Programa de televisión por cable: Cazador de Mitos ( temporadas 1 y 2 )
Revista: FANGORIA números del 15 al 30.
Revista: Sci Efx numeros 10 al 23.
Documentales: LA CIENCIA DE LOS EFECTOS ESPECIALES EN EL CINE de Wayne Swing de Rubin Tarrant productions.
Macking de Jurasik Park, dirigida por Steven Spielberg, basada en la novela homónima de Michael Crichton.
Macking de Depredador: Dirección: de  John McTiernan y Guión de  Jim Thomas
Macking de Freddy Kruger 3 .Dirigida por Chuck Russel.
Macking de Cuentos de la Cripta.
Macking de Star Wars ( El Imperio Contraataca ) de George Lucas, LUCASART, www.LUCASART.com
EL LIBRO DE COCINA DEL BUEN ANARQUISTA ed Enfermos S.A.
www. Wikipedia. Com


APENDICE : FX DE EXPLOSIVOS

Extraído y fragentado del : ¨LIBRO DE COCINA DEL BUEN ANARQUISTA¨. Edit Enfermos S.A.

El material que sigue a continuación ha sido extraído de un libro de Terrorismo de Primera Guerra, por esto es menester tener sumo cuidado en el método de utilización de dicha información, así como la adecuada precaución en el momento de fabricación de dichos materiales de Escena.
Es menester contar con amplio conocimiento de química,   y con un pequeño laboratorio en el lavadero: con un par de matraces, mecheros, destiladores, 1 tubo refrigerante, filtros, embudos, tapones de goma, etc. Además de los químicos necesarios para la creación de estos.
También se debe tener cuidado en el momento de montarlos en escena, hacer que el equipo utilice cascos, guantes, delantales de cuero, etc.
Los detonadores solo deben ser colocados minutos antes de abrir la camara para la filmación de dicha toma.

MATERIA PRIMA EXPLOSIVA

A.- Clorato de Potasio

El clorato de potasiono puede ser echo en casa por si mismo, pero puede ser obtenido de
un laboratorio. Si el clorato de potasio se mezcla con una pequeña cantidad de vaselina, o
algún otro derivado del petróleo, y se le da una descarga eléctrica, el material detonará con
mas poder que la pólvora negra. Este debe de ser limitado a detonarse de esta manera (por
descarga eléctrica). El proceso para hacerlo explosivo es como sigue:

Materiales:

 Clorato de Potasio (9 partes por volumen) Plato hondo c/cuchara, ambos de barro o madera
Alguna gelatina derivada del petroleo
(Vaselina (1 parte por volumen)) Bolsa de plástico con posibilidad de cerrarse

Procedimiento:

1. Muele el clorato de potasio en el plato hondo, cuidadosa y lentamente, hasta que el
clorato de potasio sea un polvo muy fino.
2. Coloca el polvo en la bolsa de plástico. Pon el derivado de petróleo en este caso la
vaselina en la bolsa de plástico, manteniéndolos en los lados de la bolsa.
3. Cierra la bolsa, y pon los materiales juntos hasta que ninguna parte del clorato de
potasio quede sin estar húmeda por la vaselina. Si es necesario, agrega un poco mas
de vaselina a la bolsa.
4. El material deberá ser usado en las próximas 24 horas, o la mezcla reaccionará
reduciendo considerablemente la efectividad de la explosión. Esta reacción es
inofensiva y no libera calor ni productos peligrosos.

B- Explosivo de Nitro-Almidón

Los explosivos de Nitro-Almidón, son poderosos y muy fáciles de hacer. Todo lo que se
necesita hacer es mezclar 10 ml de ácido nítrico concentrado con 10 ml de ácido sulfúrico
concentrado. A esta mezcla se le agregan 0.5 gramos de almidón. Después se le agrega
agua fría y el aparentemente Nitro-Almidón se filtra. Este explosivo tiene un poco menos de
poder que el T.N.T., pero esta aun más listo para ser detonado.
C - Acido Pícrico

El ácido pícrico, también conocido como Tri Nitro Phenol, o T.N.P., es un explosivo militar
que usualmente es usado como carga aumentadora para hacer explotar algún otro explosivo
menos sensible como el T.N.T.. es fácil de hacer, asumiendo que uno puede adquirir los
ácidos nítrico y sulfúrico concentrados. El problema con el ácido pícrico es que tiende a
formar sales de picrato que son peligrosas e inestables como es el potasio de picrato. Por
esta razón usualmente se crea en una forma segura, como picrato de amonio, también
llamado “Explosivo D”. La manera de preparación es como sigue:

Materiales:

Fenol (9.5 g.) Matraz de 500 ml
Acido Sulfúrico concentrado Fuente de calor ajustable
Acido Nítrico concentrado Barra mezcladora de cristal
Agua destilada Embudo y papel filtro
Jarra o algún contenedor de 1000 ml con posibilidad de hervir agua en este

Procedimiento:

1. Coloca los 9.5 gramos de fenol en el matraz de 500 ml, y cuidadosamente agrega
12.5 ml de ácido sulfúrico concentrado y mézclalos.
2. Pon 400 ml de agua de grifo en la jarra o el contenedor de 1000 ml y has que el agua
hierva un poco.
3. Después de calentar el matraz de 500 ml en agua caliente del grifo, colócalo en el
agua hirviendo, y continua mezclando la mezcla de fenol y ácido por treinta minutos.
Después de 30 minutos, toma el matraz y permítele que se enfríe por cerca de cinco.
minutos.
4. Tira el agua hirviendo que ya usaste, y después permítele al contenedor que enfríe,
úsalo para crear un baño de hielo. Coloca el matraz de 500 ml con el ácido y el fenol
mezclados en el baño de hielo. Agrega 38 ml de ácido nítrico concentrado en
pequeñas cantidades, mezclándolos constantemente. Una vigorosa pero inofensiva
reacción deberá ocurrir. Cuando la mezcla deje de reaccionar vigorosamente, pon el
matraz fuera del baño de hielo.
5. Calienta el contenedor de hielo, si es de cristal, y después comienza a hervir mas
agua de grifo. Coloca el matraz que contiene la mezcla en el agua hirviendo, y
caliéntalo en el agua hirviendo entre 1.5 a 2 horas.
6. Agrega 100 ml de agua fría destilada a la solución, y enfríala mas en un baño de hielo
hasta que este bien fría.
7. Filtra los cristales de ácido pícrico color amarillo-azul poniendo la solución en el papel
filtro con el embudo. Junta el líquido y colócalo en un lugar seguro, este líquido es
corrosivo.
8. Lava el matraz de 500 ml con agua destilada, y pon el contenido del papel filtro en el
matraz. Agrega 300 ml de agua y agítalo vigorosamente.
9. Vuelve a filtrar los cristales y permíteles que sequen.
10. Almacénalos en un lugar seguro y en un contenedor de cristal, debido a que
reaccionan con contenedores de metal para producir picratos que podrían explotar
espontáneamente.

D.- Picrato de Amonio

El picrato de amonio, también llamado explosivo D, es otro explosivo seguro. Requiere una
substancial descarga eléctrica para ser detonado, es más seguro que el ácido pícrico. Este
es sencillo de hacer teniendo ácido pícrico y amoniaco. Todo lo que hay que hacer es poner
los cristales de ácido pícrico en un contenedor de cristal y disolverlos en una gran cantidad
de agua caliente. Agregar amoniaco en exceso, y permitir que el exceso de amoniaco se
evapore. El polvo sobrante deberá ser el picrato de amonio.

E.- Tricloruro de Nitrógeno

El tricloruro de nitrógeno, también conocido como cloruro de azode o azodo, es un líquido
aceitoso amarillo. Explota violentamente cuando se calienta a mas de 60° Celsius, o cuando
se pone en contacto con alguna flama o chispa. Este es muy sencillo de producir:

1. En una jarra disuelve en agua cinco cucharaditas teteras que contengan nitrato de
amonio. No pongas mucho nitrato de amonio en la solución, por que alguna parte de
este podría quedar sin disolverse.
2. Recoge una cantidad de gas de cloro en una segunda jarra, mezclando ácido de
hidrocloruro con permanganato de potasio en un matraz grande que tenga tapa y un
tubo de cristal.
3. Coloca la jarra que contiene gas de cloro al revés en el vértice de la jarra, conteniendo
la solución de nitrato de amonio. No pongas mucho nitrato de amonio, y junta las
jarras. Suavemente calienta la parte trasera de la jarra. Cuando esto este hecho,
empezarán a formarse gotitas amarillas aceitosas en la superficie de la solución, y
sumerge hasta el fondo. Para esto, remueve la fuente de calor inmediatamente.
Alternadamente, el cloro puede ser burbujeado mediante la solución de nitrato de
amonio. No pongas mucho nitrato de amonio, antes de recoger el gas en la jarra, pero
esto requiere tiempo y que aguantes sosteniendo la jarra y el tubo de prueba. El gas
de cloro, puede ser también mezclado con gas de anhidro de amoniaco, calentando
suavemente un matraz lleno con amoniaco casero. Coloca los tubos de cristal del
matraz en el que se genera el cloro y el tubo del matraz donde se genero el amoniaco
en otro matraz que contenga agua.
4. Recoge las gotas amarillas con un gotero, y úsalas inmediatamente, debido a que el
tricloruro de nitrógeno se descompone en 24 horas.

F- Pólvora Negra

Primero fue hecha por los chinos para usarla en petardos para las fiestas, la pólvora fue
primeramente usada en armas de fuego y explosivos en el siglo XIII. Es muy sencillo de
preparar aunque no es muy poderosa ni segura. Solamente cerca de un 50% de pólvora
negra se convierte en gases calientes cuando se quema; la otra mitad son solo partículas
muy finamente quemadas. La pólvora negra tiene un gran problema, que puede ser iniciada
por la electricidad electrostática. Esto significa que en el proceso para hacer la pólvora negra
deben de ser utilizadas herramientas de barro o de madera. De cualquier forma, alguien que
pretenda hacer la pólvora negra, lo haría de la siguiente manera:

Materiales:

Nitrato de sodio o de potasio (75 g.) Plato hondo c/cuchara ambos de barro o madera
Sulfuro (10 g.) Tres bolsas de plástico
Carboncillo (15 g.) Un matraz de 300 a 500 ml
Agua destilada Fuente de calor (mechero de gas o alcohol)

Procedimiento:

1. Coloca una pequeña cantidad del nitrato de sodio o del de potasio en el plato hondo y
muélelo a un muy fino polvo. Has esto a todo el nitrato de sodio o de potasio, y
almacénalo en una de las bolsas de plástico.
2. Has lo mismo con el sulfuro y el carboncillo, almacenando cada químico en bolsas
separadas.
3. Coloca todo el nitrato de sodio o de potasio ya molido en el matraz, y agrégale
suficiente agua hervida al químico para que todo se humedezca.
4. Agrega el contenido de las demás bolsas de plástico al nitrato de sodio o de potasio, y
mézclalos bien durante muchos minutos. Has esto hasta que ya no haya mas sulfuro
ni carboncillo a la vista, o hasta que la mezcla quede completamente negra.
5. Coloca el matraz a la luz directa del sol. La luz del sol es realmente la mejor manera
para secar la pólvora negra, debido a que este nunca es muy caliente, solo lo
necesario para evaporar el agua.
6. Raspa la pólvora negra fuera del matraz, y almacénala en un contenedor seguro. Un
contenedor de plástico seria realmente seguro, seguido por papel. Nunca guardes
pólvora negra en una bolsa de plástico debido a que las bolsas de plástico están
propensas a generar electricidad electrostática, lo que podría iniciar la pólvora negra.

G- Nitrocelulosa

La nitrocelulosa usualmente es llamada pólvora para armas. Es más estable que la pólvora
negra, y produce mucho más volumen de gases calientes. Esta también se quema más
rápido que la pólvora negra cuando esta en un espacio limitado. Finalmente la nitrocelulosa
es fácil de producir, con el método que a continuación se presenta:

Materiales:

Algodón (celulosa) Dos Matraz de 200 a 300 ml
Acido Nítrico concentrado Embudo y papel filtro
Acido Sulfúrico concentrado Papel tornasol (Azul)
Agua destilada

Procedimiento:

1. Vierte 10 cm³ de ácido sulfúrico concentrado en un matraz. Agrega a este 10 cm³ de
ácido nítrico concentrado.
2. Inmediatamente agrega 0.5 g. de algodón, y permite que este se remoje exactamente
por tres minutos.
3. Remueve el nitroalgodón, y transfiérelo a un matraz con agua destilada para lavarlo
en esta.
4. Permite que el material seque, y luego lávalo.
5. Después de que el algodón haga que el papel tornasol sea neutral cuando se pruebe
con este, esta listo para ser secado y almacenado.

H.- Cristales Triiodide de Amonio

Los cristales triiodide de amonio, son cristales de color morado y de mal olor que se
descomponen bajo la ligera cantidad de calor, fricción o descarga eléctrica si son hechos con
el yodo y el amonio (hidróxido de amonio) puros. El amoniaco casero, como siempre, tiene
muchas impurezas, como jabón y algunos agentes abrasivos. Cuando los cristales detonan,
se escucha un fuerte sonido y se ve una nube gaseosa de yodo morado que aparece
alrededor de donde ocurrió la detonación. De cualquier manera, la superficie en la que
detonan los cristales queda arruinada; el yodo es corrosivo y su gas es dañino a los
pulmones además de que tiene mal olor, y deja una fuerte mancha donde quiera que toca,
incluyendo la piel, en la cual deja una mancha café que no se quita hasta unas semanas a
menos que de inmediato se lave exhaustivamente la parte que hizo el contacto. Los cristales
triiodide de amonio pueden ser producidos de la siguiente manera:




Materiales:

Cristales de yodo (en su forma pura) Embudo y papel filtro
Amoniaco puro (hidróxido de amonio para el suicida) Papel toalla

Procedimiento:

1. Coloca dos cucharaditas de yodo en una de las jarras. Las jarras deberán tirarse
después de uso por que ya no pueden ser limpiadas.
2. Agrega suficiente amoniaco hasta cubrir completamente el yodo.
3. Coloca el embudo en la otra jarra, junto con el papel filtro en el embudo. La técnica
para poner el papel filtro en cualquier laboratorio de química es: Dobla el papel circular
por la mitad, así quedará un semicírculo. Después dóblalo a la mitad otra vez para
formar un triángulo con un lado curvo. Tira o Hala una espesura del papel hacia fuera
para formar un cono y coloca el cono dentro del embudo.
4. Después de que se le permita al yodo remojarse en el amoniaco por un rato, vierte la
solución dentro del papel en el embudo mediante el papel filtro.
5. Mientras la solución esta siendo filtrada, pon mas amoniaco dentro de la primera jarra
para lavar cualquier cristal restante dentro del embudo y tan pronto como este
desagüe.
6. Recoge todos los cristales de color ligeramente púrpura o morado pero sin tocar el
papel filtro café, y colócalos en el papel toalla para que sequen por cerca de una hora.
Asegúrate de que no están cerca de alguna luz o alguna otra fuente de calor, por que
podrían detonar. Mientras los cristales estén húmedos, divídelos en ocho montones.
7. Después de que hallan secado, colócalos suavemente en un envase circular con tapa
de aproximadamente una pulgada. Tapa el envase cuidadosamente asegurándote de
no presionar los cristales con la tapa.
8. Finalmente, guarda los cristales en un lugar fresco. Los cristales tienen una vida de
aproximadamente una semana, y deben de ser guardados en contenedores
individuales y desechables. Una manera posible de incrementar la vida de los
cristales, es guardarlos en un contenedor hermético. Para usar los cristales,
simplemente tíralos contra alguna superficie sólida o colócalos en donde sean pisados
o machacados.

I.- Nitroglicerina

La nitroglicerina, es uno de los explosivos más sensibles sino es que el más sensible.
Aunque es posible hacerlo mas seguro, es difícil. Muchas personas han sido seriamente
dañadas e incluso han muerto mientras trataban de hacer este explosivo. Cuando las
industrias Nobel lo hicieron, muchas personas murieron. Usualmente, tan pronto como es
hecho, se convierte en una substancia más segura, como la dinamita. Una persona que
pretende hacer la Nitroglicerina podría usar el siguiente método:
Materiales: Equipamiento:

Acido Nítrico concentrado (13 ml) Gotero.
Acido Sulfúrico concentrado (39 ml) Matraz graduado a 100 ml
Glicerina 2 Matraz graduados de 200 a 300 ml
Agua destilada Contenedor de hielo
Bicarbonato de Sodio Termómetro en centígrados (de mercurio, etc.)
Sal de Mesa Papel Tornasol (Azul)

Procedimiento:

1. Coloca 150 ml de agua destilada en un matraz de 200 a 300 ml.
2. En el otro matraz de 200 a 300 ml, coloca 150 ml de agua destilada y
aproximadamente una cucharada de bicarbonato de sodio, y mézclalos hasta que el
bicarbonato de sodio se disuelva. No pongas mucho bicarbonato de sodio en el agua
destilada, por que podría quedar alguna parte sin disolverse.
3. Crea un baño de hielo rellenando el contenedor con hielo, y agregándole sal de mesa,
esto causara que el hielo se disuelva o se derrita, rebajándole aun más la
temperatura.
4. Coloca el matraz de 100 ml en el contenedor de hielo, y vierte los 13 ml de ácido
nítrico concentrado dentro del matraz de 100 ml; asegúrate que el matraz no se caiga
o se derrame hacia el hielo, y que el hielo no inunde o se derrame dentro del matraz
cuando le sean agregados mas materiales a este. Asegúrate de tener un contenedor
de hielo lo bastante grande para agregarle mas hielo. Has que la temperatura del
ácido baje a 20°C o menos.
5. Cuando el ácido nítrico este tan frío como se dijo antes, lenta y cuidadosamente
agrégale los 39 ml de ácido sulfúrico concentrado al ácido nítrico. Mezcla los dos
ácidos y enfría a los ácidos mezclados a 10°C. Es buena idea ponerlos en otro
contenedor de hielo.
6. Con el cuentagotas, lentamente, vierte la glicerina en los ácidos mezclados, una gota
a la vez, es decir, vierte una gota y esperas un poco. Sostén el termómetro
colocándolo en la parte en la que los compuestos se encuentran (aproximadamente
en la superficie). No permitas que la temperatura suba a mas de 30°C; si esto ocurre
aléjate de ahí por que la glicerina se empezará a nitrar inmediatamente y la
temperatura empezara inmediatamente a elevarse. Agrega glicerina en la superficie
de los ácidos mezclados. Es buena idea, cuando uno se proponga a hacer explosivos,
hacerlos en pequeñas cantidades.
7. Agita cuidadosamente los ácidos y la glicerina por los primeros diez minutos de
nitración, agregándole hielo y sal al contenedor de hielo para mantener la temperatura
de la solución en el matraz de 100 ml bajo 30°C. Usualmente, la nitroglicerina se
formará en la superficie de la solución de los ácidos mezclados, y el ácido sulfúrico
concentrado absorberá el agua producida por la reacción.
8. Cuando la reacción termine, y que la nitroglicerina este a 30°C, lenta y
cuidadosamente vierte la solución de nitroglicerina y ácido mezclado en el agua
destilada que esta en el matraz de 200 a 300 ml que se utilizó en el paso 1. La
nitroglicerina se debe de colocar al fondo del matraz, y la solución agua-acido, que
queda en la parte alta puede ser echada fuera para después disponer de esta. Saca
tanta solución de agua-acido como sea posible sin molestar a la nitroglicerina.
9. Cuidadosamente remueve la nitroglicerina con un gotero limpio, y colócala dentro del
otro matraz que se utilizó en el paso 2. La solución de bicarbonato de sodio, eliminara
mucho del ácido, lo que hará a la nitroglicerina más estable y menos probable a
explotar sin razón, lo cual podría suceder. Prueba la nitroglicerina con el papel
tornasol hasta que el papel se quede azul. Repite este paso si es necesario, y usa
nueva solución de bicarbonato de sodio como en el paso 2.
10. Guarda la nitroglicerina en un contenedor limpio y en un lugar seguro. El mejor lugar
para guardar la nitroglicerina es lejos de cualquier cosa viviente, o de algo de valor. La
nitroglicerina puede explotar sin razón alguna, aun si es guardada en un lugar fresco y
seguro, es muy inestable.

J.- R.D.X.

El R.D.X., también llamado cyclonito, o composición C-1 (Cuando se mezcla con
plastificadores) es uno de los explosivos más valiosos para los militares, ya que tiene 150%
mas de poder que el T.N.T., y es más fácil detonarlo. No se debe usar solo, si no con algún
otro explosivo para iniciarlo, por que es menos sensible que el mercurio fulminante, o
nitroglicerina. El R.D.X. puede ser elaborado por el sig. método; quizás este explosivo es
mucho más fácil de hacer en casa que cualquier otro explosivo de alto orden, con la posible
excepción del nitrato de amonio.
Materiales: Equipamiento:
Tabletas de Hexamina o Metinamina (50 g.) Matraz de 600 ml
Acido Nítrico concentrado (550 ml) Barra de cristal para mezclar
Agua destilada Embudo y papel filtro
Sal de mesa Contenedor de hielo
Hielo Termómetro en grados centigrados
Nitrato de Amonio Papel Tornasol (Azul)

Procedimiento:

1. Coloca el matraz en el contenedor o baño de hielo (es decir, rellena el contenedor con
hielo y agrégale un poco de sal de mesa, después coloca la jarra de 600 ml en el
contenedor de hielo) y cuidadosamente vierte 550 ml de ácido nítrico concentrado en
el matraz.
2. Cuando el ácido se halla enfriado por abajo de 20°C, agrégale poco a poco pequeñas
cantidades de las tabletas ya molidas a la jarra. La temperatura empezará a crecer,
deberás mantener la temperatura por abajo de 30°C o de lo contrario aléjate de este
compuesto. Manteniendo la temperatura debajo de 30°C revuelve la mezcla.
3. Deja que la temperatura siga bajando hasta 0°C, agregando mas hielo y sal al
contenedor de hielo o creando un nuevo baño de hielo. O también podrías agregarle
nitrato de amonio dentro del contenedor de hielo, ya que la temperatura del nitrato de
amonio baja cuando es expuesto al agua. Continua revolviendo la mezcla,
manteniendo la temperatura por abajo de 0°C por al menos veinte minutos.
4. Coloca la mezcla en un litro de hielo molido. Agita suavemente y revuelve la mezcla,
después permite que se deshelé. Una vez que se ha deshelado, filtra los cristales, y
dispón del líquido corrosivo.
5. Coloca los cristales dentro de medio litro de agua destilada hirviendo. Filtra los
cristales y pruébalos con el papel tornasol. Repite los pasos 4 y 5 hasta que el papel
tornasol permanezca azul. Esto hará a los cristales más estables y seguros.
6. Almacena los cristales húmedos hasta que estén listos para ser usados. Permite que
sequen completamente cuando los uses. El R.D.X. no es lo suficientemente inestable
para ser usado solo, úsalo con algún explosivo ignitor.
7. La composición C-1, puede ser creada mezclando 88.3% de R.D.X. (por peso) con
11.1% de Aceite Mineral, y 0.6% de lecitina. Pon estos materiales juntos en una bolsa
de plástico. Es buena idea insensibilizar al explosivo.
8. H.M.X. es una mezcla de T.N.T. y R.D.X.; el porcentaje es 50/50, por peso. No es tan
sensible, y es casi tan poderoso como el R.D.X.
9. Agregando Nitrato de Amonio a los cristales de R.D.X. después del paso 5, deberá de
ser posible insensibilizar el R.D.X. e incrementar su poder, desde que el nitrato de
amonio es muy insensible y poderoso. También le puede ser agregado nitrato de
sodio o de potasio, una pequeña cantidad es suficiente para estabilizar al R.D.X.
10. El R.D.X. detona en un rango de 8550 mt/seg. cuando esta comprimido en una
densidad de 1.55 g./cm³

K- Explosivo Plástico

El clorato de potasio, es un compuesto explosivo extremadamente volátil, y ha sido
utilizado en el pasado como el relleno para las granadas. El blanqueador común de casa
contiene una pequeña cantidad de clorato de potasio, el cual puede ser extraído por el
siguiente método:

Materiales:

Cloruro de Potasio Fuente de calor ajustable
Un areómetro
Un recipiente de cristal grande resistente a altas
temperaturas de calor, o un contenedor con esmalte de acero

Procedimiento:

1. Toma un galón (1 galón = 3.785 litros) de decolorante o blanqueador común de casa,
colócalo en el contenedor de cristal y comienza a calentarlo. Mientras esta solución se
calienta, pesa 63 gramos de cloruro de potasio y agrégale esto al decolorante que ha
sido calentado.
2. Constantemente, checa la solución que esta siendo calentada, con el areómetro, y
hierve hasta que obtengas una lectura de 1.3 en este.
3. Toma la solución y permítele que enfríe refrigerándola hasta que este entre la
temperatura de la habitación y los 0° Celcius. Filtra los cristales que se han formado y
almacénalos. Hierve la solución de nuevo, y enfríalos como se explico antes en este
mismo paso y de nuevo filtra y almacena los cristales.
4. Toma los cristales que almacenaste, y mézclalos con agua destilada en la siguiente
proporción: 56 gramos por 100 mililitros de agua destilada. Calienta la solución hasta
que hierva y permítele que se enfríe. Filtra la solución y almacena los cristales que se
forman al enfriar. A este proceso de purificación se le llama “Cristalización Fraccional”.
Estos cristales deberán de ser relativamente clorato de potasio puro.
5. Espolvorea esta a la consistencia de los polvos blancos faciales, y calienta
suavemente para quitar toda la humedad.
6. Ahora, disuelve cinco partes de vaselina con cinco partes de cera. Disuelve esto en
gasolina blanca (gasolina usada para las estufas de campamento), y vierte este
líquido en 90 partes de clorato de potasio (los cristales en polvo que anteriormente se
obtuvieron) en un tazón o contenedor de plástico. Amasa este líquido en clorato de
potasio hasta que este muy bien mezclado. Después permite que la gasolina se
evapore.
7. Finalmente, coloca este explosivo en un lugar fresco y seco. Evítale la fricción y el
contacto con compuestos como el sulfuro o fósforos. Este explosivo se moldea a la
forma deseada, su densidad es de 1.3 gramos en un cubo y podrías hacerle una
inmersión en cera para que sea a prueba de agua. Este tipo de bloque garantiza la
más alta velocidad de detonación.
















































[1] Wikipedia FRIEDRICH WILHELM MURNAU
[2] Wikipedia
[3] Técnica basada en compaginar el zoom del proyector del fondo escenografito, con la cámara que filma la maqueta para un completo acabado.
[4] Wikipedia
[5] Wikipedia :  Ron Mueca. Esto es el caso de los FX, generalmente deben poseer una ¨espalda¨ , para la implementación de los controles, cables, o titiriteros.
[6] Wikipedia: Ron Mueck
[7] Tomado de la Wikipedia ,

[8] Biography of Jeff Koons  de JOURNAL OF CONTEMPORARY ART
[9] Pablo Suárez. PDF, :ÁREA DE EDUCACIÓN Y ACCIÓN CULTURAL | PROPUESTAS PARA EDUCADORES :  Pablo Suárez          

[10] Autito a Radio Control con Brazo Robótico construido por Emiliano Chpnales en mi taller de Amiótrónica
[11] Maquillaje realizado por Sonia Díaz en mi taller de FX en el Centro Cultural Quinta del Ombú., del municipio de San Fernando, Bs. As. .
[12] Como las controles analógicos de las Play Station , pero con un ciclo mas lento . 
[13] Efecto creado por Karina Folino en mi taller de FX de la academia Tardío
[14] Ver el ultimo Capitulo de este texto, donde me explayo mas ampliamente en la Animatronica
[15] Obra realizada por Kevin Kusters en mi taller de FX de la academia Tardío en San Fernando, Bs. As.
[16] Ver el capitulo 11 de Animatronica.
[17] Armadura confeccionada por Kevin Kusters en mi taller de FX de la Academia Tardío.
[18] Replica a la venta en Internet del Arma de utilería utilizada en el filme Hellboy II, este FX lo presentó Indy Mogul en programa de  BYFX para Internet.
[19] Del programa de Indy Mogol para You Tube de BYFX .  www. Indymogul.com
[20] Esta es una  armadura de cartón que están a la venta en la red.
[21] Del programa de Indy Mogol para You Tube de BYFX .  www. Indymogul.com
[22] Wikipedia
[23] Muñeco Dr Cash Fever realizado en mi taller,  para la empresa Gaming Sign de Casinos, en Argentina. 
[24] Adaptación de la propuesta en el programa de YouTube de Indy Mogol, de BYFX.
[25] Tomado del programa de Indy Mogol de BYFX, www.indymogul.com
[26] Se trata de un diseño creado a partir de una idea dada por el Ingeniero Juan Sada, mientras enseñaba robótica a su hijo.
[27] Adaptación del material presente en la Guía N·7 de www.todorobot.com.ed, cuyos inspiradores fueron: Manual de Robot Didáctico TRB4 , Electrónica Veneta. Y  A Robotics Toolbox for MATLAB  P.I. Corke, http://www.cat.csiro.au/cmst/staff/pic/robot

[28] Plano del circuito controlador de 4 motores PAP por Puerto Paralelo, presentado por WWW.todorobot.com.ed